Filipinas

2. Mayo 2012 por admin.

FILIPINAS

 

I

Después de tres meses en Filipinas, sin haber publicado ninguna crónica, el lector de El Taravitazo, ya habrá supuesto varias cosas,  que me he cansado de escribir, que estoy perdido en algún lugar remoto sin posibilidad de publicar por la falta de internet, o que la crónica de Filipinas, es muy posible que sea diferente a las demás.

 

7107 PARADISIACAS RAZONES

 

Los que hayan supuesto esto último, son los que están mas acertados, pero solo a medias, ya que en un primer momento, pensé continuar relatando nuestras vivencias en este país como lo he venido haciendo hasta ahora. Pero después de varios días, dando tumbos por parte de las 7107 islas que conforman este país, y de ser invadido por una vagancia extrema que solo se tiene cuando uno está en lugares que van mas allá de lo paradisiaco, se llega a la conclusión que lo mas acertado, es hacerlo en dos capítulos.

El primero que comprenda la parte central del País, y el segundo la parte norte y oeste, dejando el sur a un lado.

La visita a la gran isla de Mindanao, y a sus islas cercanas se hace peligrosa debido a que hay grupos islámicos separatistas que secuestran a turistas, para presionar al gobierno de Filipinas. Con los rescates obtenidos por los secuestros a los diferentes gobiernos,  continúan su lucha.

Siempre he tenido por ley de oro al viajar, que no iré a lugares donde no sea bien recibido, y a esto hay que sumarle, que tal y como están las cosas en España, lo mas probable es que el gobierno español conteste a los secuestradores, que se nos queden alguna temporada, ya que seremos dos bocas menos a las que alimentar.

 

EL PEOR RECIBIMIENTO

A las cuatro y media de la mañana, llegamos a Cebú, la segunda ciudad mayor de Filipinas. En el recorrido que hacemos en el taxi desde el aeropuerto hasta el hotel, queda gravada en mi retina la imagen de una persona tendida un cruce de carretera, desmembrada, por un accidente de tráfico, sola y ante la impasibilidad de los demás conductores que continúan su camino.

Esto me da ya una idea de lo que otros viajeros me han comentado de Filipinas “Huye de las ciudades, no tienen nada que ver, y sus gentes no son demasiado recomendables”.

Por la mañana después de comer, paseamos por la ciudad, que es como todas las ciudades del sudeste asiático, reina un caos, solo entendido por las gentes que las habitan.

Visitamos el monumento de la llegada de Magallanes a Filipinas, y al líder filipino que en teoría le dio muerte directamente, hiriéndolo de muerte.

Pero en realidad la historia de Filipinas, se remonta a mucho antes, pues que se cree que los primeros humanos llegaron por lo menos hace 30.000 años mediante un puente de tierra natural que unía las islas con el continente asiático, ya que el archipiélago filipino estuvo habitado por grupos paleolíticos durante varias decenas de miles de años. Pueblos probablemente autóctonos, como el aeta o el igorot, subsistieron sin asimilarse con las etnias que inmigraron después a las islas.

Entre los siglos II y XV, sucesivas migraciones provenientes de Indonesia y Malasia poblaron las islas y se agruparon en clanes. Contrariamente al resto del mundo malayo, fueron poco influidos por la cultura clásica india. Desde los siglos XI y XII abordaron sus costas barcos mercantes musulmanes, japoneses y chinos, que poblaron las islas de comerciantes y artesanos. En el siglo XV las islas del sur fueron islamizadas tras la llegada de numerosos musulmanes de origen malayo, quienes establecieron sultanatos.

 

EL SINO DE MAGALLANES

El archipiélago fue descubierto por Fernando de Magallanes en 1521, quien murió en un enfrentamiento con el líder Filipino Lapu-Lapu.

Lapu-Lapu (Caliph Pulaka) es considerado el primer héroe de las Filipinas. Como jefe de la Isla Mactán, rechazó los intentos de colonizarla por parte de Fernando de Magallanes. Mientras Magallanes sometía exitosamente a los habitantes de otras islas Filipinas, encontró una fuerte oposición por parte de Lapu-Lapu, quien se negó a pagar tributo al Rey de España y convertirse al cristianismo.

En la mañana del 27 de abril de 1521, Magallanes, junto con otros 48 soldados cristianos, fueron a la Isla Mactán con el fin de ayudar al Raja de Cebu, que era enemigo declarado de Lapu-Lapu. Magallanes acabó muerto y su tropa derrotada por 1.500 guerreros en lo que se conoce como la Batalla de Mactán. En relatos populares y películas se quiere hacer creer que fue el mismo Lapu-Lapu quien mató a Magallanes, sin embargo, todos los historiadores concuerdan en que se trató de una multitud de guerreros que se abalanzaron sobre él.
En su honor, el pueblo de Opon en la isla de Mactán, en la provincia de Cebú fue renombrado como Ciudad de Lapu-Lapu.

 

LA ERA ESPAÑOLA

Los igorots de la región norteña de Cordillera y la población islámica de la isla de Mindanao, entre otros pueblos, nunca fueron totalmente colonizados; la mayoría de la población rural nunca pagó tributos a los europeos. Diversos levantamientos de estas comunidades, incluyendo la china, fueron duramente reprimidos por los españoles.

Los primeros asentamientos permanentes en la isla de Cebú aparecieron con la expedición de Miguel López de Legazpi en 1565, quien con tan sólo cinco barcos y cuatrocientos hombres acompañados de cinco monjes agustinos, y reforzado en 1567 por otros doscientos soldados, pudo repeler a los portugueses y comenzar la era de la colonización española que duraría más de tres siglos. Su nieto, Juan de Salcedo, con cuarenta y cinco hombres conquistó el norte de Luzón (las provincias de Zambales, Pangasinan, La Unión, Ilocos y la costa de Cagayán), y aseguró la sumisión de sus pueblos al dominio español.

López de Villalobos nombró las islas como Filipinas en honor del Infante de España, el futuro Felipe II, poco después de su descubrimiento. Durante el dominio español, se unificó políticamente el archipiélago que anteriormente estaba compuesto por islas y comunidades independientes. Se introdujeron bases de la civilización occidental como el  derecho, la imprenta y el calendario.

La llegada de los españoles al archipiélago filipino supuso el freno a la paulatina expansión islámica hacia el norte. Al llegar la expedición de Magallanes, en el año 1521, el Islam estaba establecido en algunos lugares de Mindanao, Joló, en comarcas tagalas de Luzón, en Palawan y en las islas Calamianes, aunque de una forma muy laxa, sobre todo en los tres últimos lugares. Con el envío de frailes agustinos a la ciudad de Cagayán de Oro, al norte de la isla de Mindanao, se detuvo la implantación del Islam en la comarca. Incluso la Santa Sede intentó facilitar la conversión al Cristianismo concediéndoles a los habitantes de la isla privilegios tales como quedar exentos de la jurisdicción del Tribunal de la Santa Inquisición, no estar sujetos a muchos impedimentos matrimoniales legislados, y no tener que pagar diezmos ni primicias.

El conflicto con los musulmanes entró en vías de solución en 1645, cuando el sultán Kudarat y los demás jefes de Mindanao cedieron parte de su territorio a los españoles y permitieron la labor de los misioneros en su territorio, mientras que los españoles reconocieron la soberanía de los líderes musulmanes. Además se delimitaron los territorios ocupados por los musulmanes y los cedidos a los españoles y se permitió predicar a los misioneros cristianos en los territorios de los musulmanes.

 

LA DERROTA ESPAÑOLA

El territorio de las Filipinas fue gobernado por el Virreinato de Nueva España desde 1565 hasta la independencia de México en 1821. Hasta entonces las islas eran administradas desde la Ciudad de México y controladas a través del puerto de Acapulco sobre la costa Novohispana del Pacífico. No fue hasta la independencia de México cuando pasaron a ser administradas directamente por Madrid. Durante el periodo español se fundaron numerosas ciudades y núcleos urbanos, se creó infraestructura, introduciéndose varios cultivos y ganados. El comerció floreció. Los misioneros españoles cristianizaron a la mayoría de la población y fundaron escuelas, universidades y hospitales por todas las islas.

Al final del siglo XIX se desarrolla un movimiento independentista. Uno de los personajes clave de este movimiento fue José Rizal, cirujano oftalmólogo y novelista. Su ejecución por las autoridades españolas en 1896 hizo de él un mártir nacional y reforzó la resistencia al régimen colonial.

Tras la intervención de Estados Unidos durante la Guerra Hispano-Americana, que en un principio manifestó que solo quería ayudar a los rebeldes a alcanzar la independencia, se produjo la derrota española con la proclamación de independencia y el establecimiento de la Primera República Filipina.

El Real Gobernador General de las Filipinas dirigió esta colonia española hasta su traspaso a los Estados Unidos de América. El gobernador también poseía el título de capitán general, un rango militar conferido por las Cortes españolas. Estos gobernantes controlaron desde la estratégica posición de Manila a las islas Filipinas y al resto de las Indias Orientales españolas desde 1565 a 1821, fecha en que dejan de formar parte del Virreinato de Nueva España y pasan a constituir una capitanía general aislada hasta 1898, subsistiendo hasta 1899 con los archipiélagos de las Carolinas, Marianas y Palaos.

 

Durante la Guerra Hispano-Estadounidense, los Estados Unidos fomentan el movimiento independentista en Filipinas y luego aplastan la presencia militar española. El 10 de diciembre de 1898, el Tratado de París que pone fin a la guerra hispano-norteamericana, establece que España ceda sus últimas colonias, incluso las Filipinas, por 20 millones de dólares.

 

ESTADOS UNIDOS Y SU VIRAJE

Durante los tres siglos que los españoles estuvieron a cargo de las Filipinas, murieron a manos de los españoles mas de 6 millones de filipinos, con el consenso de la iglesia católica, que irónicamente promulgaba la palabra de un Dios misericordioso.

El 23 de enero de 1899 se promulgó la Constitución de la República Filipina, y Aguinaldo fue nombrado presidente de la República.

El gobierno estadounidense había asegurado a los rebeldes filipinos que su único interés residía en derrotar a España, y de paso, ayudar a los filipinos a conseguir la independencia. El presidente estadounidense McKinley había declarado públicamente que la anexión de las Filipinas, “habría sido, de acuerdo a nuestro código moral, una agresión criminal”. Pero tras la derrota de España los Estados Unidos se volvieron contra los filipinos, quienes les habían proporcionado importante ayuda militar e información logística, y se apoderaron de las Filipinas convirtiéndola en una colonia estadounidense. McKinley explicaría que “los filipinos eran incapaces de auto gobernarse”, y que Dios le había indicado que no podían hacer otra cosa más que “educarlos y cristianizarlos”, a pesar de que las Filipinas ya habían sido cristianizadas por los españoles a lo largo de varios siglos.

Cuando el recién proclamado Gobierno de Filipinas comprobó que había sido engañado, y que en realidad las tropas estadounidenses se habían desplazado a Filipinas para invadir el país, proclamó una declaración de guerra contra los Estados Unidos el 2 de junio de 1899.

Aguinaldo dirigió las tropas filipinas contra las fuerzas superiores de los ocupantes. El 23 de marzo de 1901 fue capturado por las fuerzas estadounidenses en Palanan, provincia de Isabela, gracias a una estratagema ideada por el general Frederick Funston, en la que los soldados estadounidenses simularon rendirse.

Puesto ante la alternativa de ser sumariamente ejecutado o renunciar a la acción militar y aceptar la soberanía estadounidense, Aguinaldo cedió y firmó la rendición el 1 de abril de 1901. Pese a la perseverancia de focos aislados de resistencia que siguieron combatiendo por la independencia hasta 1913, con la rendición de Aguinaldo se oficializó la ocupación estadounidense de las Filipinas.

La Guerra Filipino-Americana tuvo como resultado, perdidas masivas en la población filipina, dejando un número total de bajas en la parte filipina en más de un millón de muertos, muchos de ellos civiles. Algunos episodios de este enfrentamiento fueron especialmente crueles, como las órdenes del entonces comandante americano, Jacob Smith, diciendo a sus tropas que “cuanto más asesinéis, mayor placer me daréis”. Smith además ordenó a sus soldados matar a todos los hombres, mujeres y niños mayores de 10 años, en respuesta a la masacre de Balangiga, una acción militar de la guerrilla filipina, que lanzó un ataque sorpresa contra la infantería estadounidense. La venganza, descargada sobre la población civil inocente de Samar provocó más de 50 mil muertos.

 

Durante la Segunda Guerra Mundial el archipiélago fue ocupado por Japón, pero los norteamericanos retornaron al fin de la guerra. La independencia que concedieron en 1946 fue poco más que formal: el archipiélago continuaba bajo su dominación económica.

La independencia no introdujo cambios sociales y el país siguió viviendo bajo el régimen de la hacienda, la gran propiedad explotada en forma de medianería. Más de la mitad de la población era campesina, pero el 20% era propietaria del 60% de la tierra. El medianero, quien disponía de un promedio de 2 hectáreas, recibía, en principio, la mitad de su cosecha, pero de  hecho, una gran parte de sus ingresos eran para pagar las deudas usurarias contraídas con el cacique, el gran terrateniente.

 

LA EPOCA MARCOS

El Partido Nacionalista (conservador, vinculado a los terratenientes) se mantuvo en el poder hasta 1972, cuando Ferdinand Marcos, presidente desde 1965, declaró la ley marcial. En 1986 el conjunto de las fuerzas opositoras se rebelaron contra los continuos abusos de Marcos, y abrieron el camino a la democratización. El período de Marcos se asocia con un crecimiento progresivo de la represión, tanto contra movimientos armados (independentistas musulmanes de Mindanao, Nuevo Ejército del Pueblo, conducido por el Partido Comunista de inspiración maoísta), como contra la oposición política y sindical. Frecuentemente, la represión contó con el apoyo militar estadounidense.

La profunda inserción social de la Iglesia Católica, reflejada, por ejemplo, en el hecho de que aún hoy el 75% de los filipinos de más de diez años aprenden a leer en instituciones que dependen de ella, jugó un papel preponderante en la denuncia del fraude, cuando el referéndum de 1976 homologó la ley marcial. Cinco años más tarde se unieron 45 organizaciones políticas y sindicales en el boicot a los comicios fraudulentos e inconstitucionales, mediante los cuales Marcos pretendía perpetuarse en el poder. En setiembre de 1981 millares de personas se manifestaron en Manila exigiendo el fin de la dictadura y la retirada de las bases militares norteamericanas.

El 21 de agosto de 1983 el líder de oposición Benigno Aquino (Partido por el Poder Popular, socialdemócrata) fue asesinado al descender del avión en que regresaba a Manila, tras un prolongado exilio en Estados Unidos; se responsabilizó del crimen a Marcos. En el entierro participaron unas 500 mil personas. El movimiento popular adquirió una efervescencia que no habría de cesar hasta el derrocamiento del dictador.

En un clima de violencia y represión, gran parte del pueblo presionó a Marcos exigiéndole elecciones anticipadas en 1986 y respaldando la candidatura de Corazón Aquino, viuda del dirigente asesinado.

En febrero de 1986 se realizaron las elecciones. Una vez evidenciado el fraude que impedía el triunfo de Corazón Aquino, ésta convocó a la desobediencia civil. Juan Ponce Enrile, ministro de Defensa, intentó un golpe de Estado contra Marcos pero fracasó. Un millón de civiles rodeó a los sublevados en el campo donde estaban refugiados. Marcos optó por el exilio y Aquino asumió la presidencia con Enrile como ministro de Defensa.

La nueva Constitución, respaldada por una amplia mayoría en el plebiscito de febrero de 1987, otorgó autonomía a las regiones de Mindanao y Cordillera, lo que posibilitó una tregua con los movimientos autonomistas armados. Pero el Nuevo Ejército del Pueblo abandonó las negociaciones de paz a comienzos de 1990, tras una serie de provocaciones contra movimientos populares y atentados a dirigentes civiles. La reforma agraria, que debía ser el pilar de la acción de transformación social del gobierno, se diluyó en un plan de alcance limitado, después de ser sometida a discusión en el cuerpo legislativo, donde los terratenientes contaban con fuerte representación.

En el curso de 1991, la presión de los diferentes grupos regionales y étnicos, sumada a la necesidad acuciante de un mayor reparto de tierras y riquezas y, quizá, la proximidad de las elecciones presidenciales de mayo de 1992, determinaron que Corazón Aquino creara la Oficina de Comunidades del Norte, que se ocupa de las tribus y etnias de la Montaña en Luzón, y la Oficina de Comunidades Culturales del Sur, que excluía a musulmanes. El personal de dichas oficinas provenía de las mismas comunidades.

LA RETIRADA AMERICANA

En junio de 1991, la erupción del volcán del Monte Pinatubo mató a más de 700 filipinos, causó el éxodo de más de 300 mil personas y sepultó completamente bajo las cenizas la base Clark de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Con una base aérea inservible y en medio de negociaciones que se tornaban más dificultosas a medida que se acercaba el fin del contrato, Estados Unidos optó por abandonar la isla voluntariamente. El 26 de noviembre de 1991 tuvo lugar la retirada formal definitiva de la base de Clark, que ocupaba a más de 40 mil filipinos.

En mayo de 1992, 25 de los 32 millones de filipinos habilitados para votar participaron de las elecciones, consideradas las más tranquilas y limpias en la historia del país. El triunfador fue Fidel Ramos, ex ministro de Defensa de Aquino.

Desde entonces la historia de Filipinas, ha sido mucho mas tranquila, alternándose en el poder diversos partidos políticos, y al igual que en todo país democrático, acusándose unos a otros de corrupción, sin hacer demasiado por el pueblo, una vez llegado al poder.

 

CRUDA REALIDAD

Posteriormente, visitamos la catedral del Santo niño, al que los filipinos le tienen una gran devoción. Incluso en la puerta hay señoras, a las que se le paga, porque recen por uno. En este país, no hay un solo hogar o negocio que no tenga un altar con una imagen de este niño, quien no es otra cosa que un niño Jesús crecidito.

Antes de caer la noche regresamos al hotel, viendo como la vida nocturna se va apoderando de las calles, legiones de niños buscan entre las basuras, chicas maquilladas en exceso que no superan la mayoría de edad buscan compañía, ante la atenta mirada de esporádicas patrullas de policía, y guardas de seguridad fuertemente armados, que se encuentran en la puerta de todos los negocios que tengan aprecio por lo suyo.

Nuestro segundo día en Cebú, lo utilizamos para extender el visado en Filipinas, y planear el siguiente paso. Algo no demasiado fácil, ya que hemos decidido no volver a coger ninguna guía turística, y dejarnos aconsejar por viajeros y gente local.

 

EN BUSCA DE LOS TIBURONES BALLENA

Precisamente en la oficina de inmigración conocemos a dos venezolanos y un ruso que vivió un año en Villanueva de Córdoba, quienes nos aconsejan Tan-awan en la comarca de Oslob de la misma isla de Cebú, como el lugar ideal para ver los  tiburones ballena.

Por la mañana nos encontramos viajando en autobús hacia Tan-awan desde Cebú, una distancia de 130 kilómetros a un precio de 3 € el billete.

Cuando llegamos al lugar nos encontramos que el alojamiento escasea, ya que solo hay dos hoteles, uno lleno, y el otro aun en construcción. Llevados por gente local, pedimos habitación en una casa particular, que amablemente por el precio módico de 9 € la noche nos deja una habitación. También nos ofrecen el comer en su casa por tan solo 2,80 € los dos por cada comida.

Pasamos la tarde de tertulia con la dueña Jobe y su hermano Miguel, quien nos aconseja, que para ver los tiburones ballena, la mejor opción es por la mañana temprano, a las 6, debemos de acercarnos a la playa, para sacar el permiso 5,5 € por persona, incluida la barca. También nos recomienda, que después de que la barca nos deje de nuevo en tierra, volvamos nadando hasta donde se encuentran los tiburones ballena, ya que estos están a tan solo 100 metros de la costa, sin necesidad de tener que volver a coger una barca de nuevo.

A las 6 de la mañana en punto soy el primero de la lista para sacar el permiso, en un lugar cuando menos descontrolado, en compañía de otros foráneos  deseosos del encuentro con el pez más grande del mundo.

Después del desayuno, nos acercamos al embarcadero, alquilamos el chaleco salvavidas (obligatoria su compra si uno va en barca, pero no su uso), y unas gafas de buceo. Tal y como nos comento Jobe, a unos 100 metros de la costa, estamos ya en compañía de otras pequeñas embarcaciones. Es entonces cuando una barca se acerca al círculo que hemos formado, y siguiendo a esta hay una gran aleta que sobresale del agua.

Sin pensarlo dos veces Maruxiña y yo nos tiramos inmediatamente al agua, y nos encontramos de lleno con un magnifico ejemplar de tiburón ballena. Mide no menos de 6 metros, y va siguiendo a una embarcación desde la que le van echando comida.

Vivimos entonces lo que para mí es la mejor experiencia vivida hasta el momento con un animal salvaje. Nadando a su lado, viendo lo dóciles que son estos gigantescos animales, y hasta en ocasiones poder acariciarlos. La media hora que tenemos con barca se hace corta, pero lo peor es que carecemos de cámara acuática, por lo que nada mas salir del agua, Maruxiña y yo pensamos lo mismo. Volveremos al lugar pero con una cámara adecuada para poder captar estos momentos tan especiales.

 

EL REINO DE LA LASITUD

Pasamos cuatro días más en el pueblo, disfrutando de la compañía y de la comida que nos ofrece la casa, viendo como en Filipinas, al animal que más aprecio se le tiene es a los gallos de pelea, que constantemente se le mima, hasta que llega la hora del combate.

 También comprobamos como es la primera vez que sufrimos un sentimiento extraño, pero que en los días posteriores se repetirá, hasta dejarnos prácticamente sin voluntad, y haciendo que nos dejemos llevar por la más extrema de las vagancias. Ya que Filipinas es un país, en donde la mayoría de los lugares apartados de las ciudades, reina la tranquilidad, la gentileza de sus gentes, en un incomparable y bello entorno de naturaleza.

Sin duda alguna, de lo viajado hasta el momento, se podría decir que Filipinas con permiso de Laos, dispone de la mayor cantidad de paraísos por kilómetro cuadrado. Todos ellos rodeados por aguas cristalinas donde se encuentra la mayor biodiversidad marina del mundo.

Salimos de Tan-awan, no sin antes prometerle a Jobe y Miguel que volveremos, y nos dirigimos a la isla de Negros, y a su segunda mayor ciudad Dumaguete. Donde tenemos pensado en un primer momento darle la vuelta a al isla, y hacer varias inmersiones en lo que para muchos es el mejor buceo de Filipinas, en la pequeña isla de Apo.

Cuando en el primer día alquilamos la moto, sin conocimiento de las dimensiones de la isla, el chico que nos la alquila, queda enormemente extrañado cuando le decimos que primero le daremos la vuelta a la isla, y luego si nos convence, es posible que alquilemos el vehículo por más días. Tres horas después nos damos cuenta que para dar la vuelta a la isla es necesario invertir al menos cuatro días, por lo que la primera determinación que tomamos es comprar un mapa de Filipinas. Cuando lo hacemos tomamos dos decisiones, la primera, es que es imposible ver todas las islas de Filipinas, y recorrer todas aquellas que visitamos en su totalidad. La segunda, decisión que tomamos, es de no comprar moto, y solo alquilarla en pequeñas islas donde se le pueda dar la vuelta en un solo día, por un motivo, el económico. Ya que en Filipinas, el precio de la gasolina es de 1,1€ el litro, y el alquiler, mas llenar el deposito, sale mas caro que el viajar en transporte público. Además, con la cantidad de islas que tiene el país, seria enormemente costoso, y complicado, el trasportarla de un lugar a otro.

 

A BUCEAR

Pasamos los siguientes días, envueltos de nuevo por ese extraño sentimiento antes descrito de pereza, que nos hace tener una vida de lo más placentera, ya que nos remitimos sólo a ir a la playa, comer, para después darnos un masaje, dormir la siesta, pasear, cenar y volver a dormir. Decidimos entonces que ha llegado la hora de hacer el buceo, y sacudirnos la pereza de encima.

Buscamos el centro apropiado de buceo, para lo que nos interesa, y después de un vía crucis de centros de buceo, encontramos el adecuado. 3 Inmersiones por 52 €, con la comida el equipo y los traslados incluidos a la isla de Apo.

La comida decepciona, ya que consta de un solo sándwich y una botella de agua, pero no el buceo, ya que es el mejor que he realizado hasta el momento, llegando hasta profundidades de 35 metros. Magníficos corales, tortugas de más de metro y medio, y hasta volcanes subacuaticos, todo un mundo mágico escondido bajo el agua.

Cuando regresamos a Dumaguete, lo primero que hacemos es acercarnos a un centro comercial, y después de mucho buscar, encontramos una cámara subacuatica que además tiene video. El único problema es que tiene una capacidad de profundidad de 5 metros, por lo que solo nos vale para hacer snorkel.

Salimos de Negros, para regresar a la Isla de Cebú, pasar una noche en su capital, y al día siguiente tomar un autobús hacia el norte, para llegar a Maya, y desde allí un barco a la isla de Malapascua.

Cuando llegamos a la pequeña isla de Malapascua, encontramos un resort a 300 metros de la playa, regentado por un matrimonio mayor, que nos hace un magnifico precio, 9 €, por un bungalow, y nos deja su cocina.

Decidimos quedarnos 10 días, en esta isla de arenas blancas, y donde hay hoteles en el sur, estando el norte habitado sólo por pescadores.

En el primer día, encontramos a Yogi, un chico filipino que nos hace las veces de cicerone, y que por la noche nos lleva a la fiesta que cada sábado hay en la isla, donde en el polideportivo una discoteca portátil, pone música, y bailan locales y foráneos alentados por Tanduay, el ron filipino de 1.25 € la botella.

En los siguientes días, tomamos aun mas contacto con Jonee el dueño del resort y Lynda su mujer, que nos cuenta parte de la historia moderna de Filipinas y su experiencia con los distintos gobernantes del país.

También conocemos a Carlos y Silvia, dos viajeros catalanes, que se encuentran en Filipinas, y van camino de Australia. Aprovechamos para hacer un día Marisco en la rudimentaria cocina del hotel, ya que solo va con leña, y otra paella a la que invitamos a los dueños, a todos los inquilinos, y a otros conocidos bajo los efectos del Tandoay, prolongando la velada hasta que el cuerpo ya no puede más.

Los últimos días en la isla los pasamos en largas tertulias con los dueños del hotel, baños en las aguas de la isla, jugando a badminton y cartas, donde compruebo que Maruxiña esta perfectamente cualificada para ganarse la vida como tahúr.

 

PROGRESO Y NEGOCIO

Cuando llega la hora de marchar, nos cuesta enormemente el arrancar, y somos acompañados por Jonee y Linda al embarcadero, quienes nos insisten que cuando volvamos a Cebú nos quedemos en su casa y nos ahorremos el hotel. Posteriormente nos regatean el precio de dejar nuevamente otro paraíso más.

Volvemos de nuevo a Cebú, que hemos establecido como base para hacer el recorrido del centro de Filipinas, para posteriormente al día siguiente viajar de nuevo a Tan-awan.

Cuando llegamos, vemos, como en tan solo 20 días, Jobe que se alegra que hayamos cumplido nuestra promesa de regresar, ha convertido su casa también en restaurante. Nos mantiene el precio, pero observamos como a los demás turistas les ha incrementado ya el precio de la comida y del alojamiento, prefiriendo dormir la dueña en el salón de su casa, mientras los dos dormitorios son ocupados por huéspedes ocasionales.

A la mañana siguiente, vemos como también que la explanada donde se vendían los permisos para ver al tiburón ballena ha aumentado ligeramente, y hay un parking donde se cobra por dejar el vehículo en él. El imparable progreso pensamos los dos, mientras rehusamos la barca que va incluida en el precio del permiso, y nos sumergimos en las aguas con nuestras gafas de buceo y la nueva cámara acuática, para tomar de nuevo contacto con el pez más grande del mundo.

Después de dos días en el lugar, decidimos cambiar de isla, por lo que tomamos un autobús a Argao, el puerto más cercano que tiene barcos a Bohol desde Oslob.

El primer y único barco, sale a la 1 de la tarde, donde sólo hay filipinos, y unos servidores.

Llegamos a una isla pequeña, que es el final de trayecto, y es cuando tomamos conciencia que no nos han llevado a la ciudad de Tagbilaran, capital de la isla, sino a la pequeña isla de Pangagan. De allí tomamos un bote, a la isla de Cambilao, por el que nos cobran el doble, 2 €, junto con una chica local. Esta isla está unida a la mas grande Bohol, por un puente de arena, y desde el embarcadero hasta la parada más cercana de Jeep Ney, hay 7 kilómetros, molestos por la tomadura de pelo anterior, decidimos hacer el recorrido a pie, para evitar el pagar el 1,5 € por persona que regateando pretende cobrar. Ante la incredulidad de los conductores de moto taxi, marchamos con nuestras mochilas y la chica local, por un precioso camino, siendo asaltados una y otra vez a lo largo del recorrido por las moto taxi, pensando que el cansancio hace mella en nuestra decisión.

Una hora después ya estamos cansados, pero en un autobús que por 0,6 €, nos lleva a la capital, ya entre luces y sombras del atardecer.

Cuando llegamos a Tagbilaran, nos encontramos otra contrariedad. Debido a un certamen atlético que hay en la ciudad, todos los hoteles están ocupados a excepción del hotel más caro, y la habitación más cara, 60 €.

Nos encontramos ya de noche, en una ciudad extraña, sin posibilidad de alojamiento, y después de un día muy duro, donde hemos tenido que tomar varios medios de transporte, y realizado una dura caminata con nuestras pertenencias a nuestras espaldas.

 

TURISMO,TURISMO

Lejos de desmoralizarnos, nos lo tomamos con humor, y nos reímos, mientras el conductor de un Trycicle (el medio de trasporte más común en filipinas, que consta de una moto con sidecar donde hemos llegado a contar hasta 12 pasajeros apretados), nos conduce a través de senderos en la oscuridad, para llegar a Panglao, el lugar más turístico de la isla, y donde es más probable que encontremos alojamiento.

Después de pagar 3,9 € por el trayecto de 30 km, y darle 1 € de propina, lo que hace que el regateo haya sido tonto, nos instalamos en un Bungalow, donde nada más llegar comprobamos que todo esta lleno de turistas por todas partes.

Por la mañana, con la luz del día, vemos cómo hordas de turistas caminan por la localidad, driblando la gran cantidad de negocios expreso para ellos, y a las constantes ofertas que ofrecen tours en barca.

Llegamos a la playa, y observamos cómo una preciosa playa ha sido atestada de resorts, restaurantes y todo tipo de negocios para el turismo.

Como no podemos volver a Tagbilaran hasta el día siguiente, decidimos tumbarnos en la arena, y disfrutar del poco espacio que las tumbonas de los resorts dejan a quien no está alojado en ellos, para marchar del lugar a primera hora del lunes.

Regresamos en un Jeep Ney local a primera hora del lunes, y cuando llegamos a la ciudad, debido a la experiencia adquirida en el recorrido de hoteles de hace dos días, vamos directos a un hotel que reúne las condiciones de limpieza, calidad y buen precio, además de estar cerca de todo, y disfrutar de una apacible tranquilidad.

 

CON EL SIMIO MÁS PEQUEÑO DEL MUNDO

Sin perder tiempo, dejamos nuestros bártulos, y marchamos a una de las principales atracciones de la isla, la reserva del simio más pequeño del mundo, el Tasier.

Para ello tomamos un Trycicle, hasta la estación de autobuses 0,3 € el trayecto, ante la indignación del conductor porque un turista pague lo mismo que un local, y de allí un jeep Ney a la zona, 0,4 € persona.

Llegamos al lugar, y pagamos la entrada 0,92 €, y nos envían al centro de recibimiento al visitante, donde, en un primer momento, nos invitan a entrar a una sala en la que un video nos instruye sobre este pequeño animal.

Después, esperamos a un guía, quien nos lleva a una zona del bosque cercada, y podemos ver a estos animalitos en sus árboles, siendo fotografiados una y otra vez por turistas.

Hay que decir que es toda una grata experiencia el ver a este simio, que aunque contrario a mi pensamiento de hacer este tipo de visitas guiadas, comprendo que de no estar de esta manera ya estaría extinguido, de por si, se calcula, que en 25 años la especie habrá desaparecido.

Salimos de allí, y nos vamos al cruce de la carretera, para esperar al próximo Jeep Ney, en dirección a la ciudad.

Pasamos el resto del día paseando por Tagbilaran, dándonos un masaje, y desternillándonos, cuando en un centro comercial, vemos cómo el español, ha sido adaptado a diversos productos, que se contradicen en el nombre con lo que ofertan. Por ejemplo, una cadena de cosméticos y colonia, de nombre aficionado, bollos para el desayuno de nombre mamón, una crema de nombre sebo de macho, o el nombre de unas chucherías para niños que se llaman putos sekos.

Por la mañana, salimos decididos a ir a ver el otro reclamo turístico de la isla, que se encuentra en Carmen, las chocolate Hills.

Se trata de un conjunto de pequeñas colinas, que cuando llega el verano, toman un tono marrón, y desde lo alto de una de ellas, tienen la apariencia de una caja de bombones, de ahí su nombre.

PASANDO DE CHOCOLATE

Realizamos la misma operación que el día anterior, pero en esta ocasión debemos de tomar un autobús, ya que los Jeep Ney no llegan hasta Carmen, población situada en el mismo centro de la isla, el trayecto cuesta algo menos de 1 €, y tarda unas dos horas.

El lugar, no nos llama demasiado, pero por abundancia de ocio, hemos decidido desplazarnos aquí, entre otras cosas, por que el recorrido es magnífico. En él nos hemos divertido mucho con el trajín de los vendedores ambulantes, que suben al bus, y ofertan desde chicharrón (cortezas de cerdo con carne fritas, algo muy aconsejable), hasta dulces de arroz. Y una diversión no esperada, es que el autobús pasa por un parque nacional, donde las pendientes son pronunciadas, y cuando el autobús frena, se enciende un luminoso en el interior que dice en Ingles “reza por nosotros”, lo que hace del viaje toda una aventura.

Llegamos a la base de la colina donde hay que pagar la entrada para subir a ella, y ver las Chocolate Hills. El precio 1 €, Maruxiña y yo nos quedamos mirando por un momento, y decidimos no pagar e irnos a Carmen, ya que pensamos que pasar el día en este pueblo ausente de turistas, es una experiencia mucho más grata que contemplar unas simples colinas, que en esa época del año ni tan siquiera son del color del chocolate.

Llegamos a Carmen, donde comemos, y en la hora de la siesta, paseamos por su mercado. Al pasar por el puesto de policía de la ciudad, me paro y comienzo a conversar con los agentes que se encuentran de servicio, pasando una tarde agradable en su compañía, y tomando helados. Se abstienen de tomar una cerveza a regañadientes, ya que su superior se encuentra junto con ellos.

Regresamos a Tagbilaran, y descansamos tomando un Halo Halo, postre típico filipino, con fruta, frutas escarchadas, helado, leche de coco, hielo picado, y leche condensada, todo un manjar lleno de calorías, pero que hace las delicias de todos los paladares.

A la mañana siguiente, decidimos hacer un recorrido por las iglesias antiguas españolas que quedan en la isla de Bohol. Visitamos Tubigon, Loon, y Loay, en todas las poblaciones, siempre comprobamos dos cosas, la primera, el buen carácter de los filipinos, que siempre sonríen y saludan, y la segunda el fuerte fervor de la población a la religión católica.

 

EN PLENA ZONA VOLCÁNICA

Al día siguiente hemos decidido abandonar la isla de Bohol, para marchar a la isla de Camiguin, por lo que volvemos de nuevo a la estación de autobuses, y marchamos de allí a Jagna, el único lugar de donde parten los ferrys hacia la isla.

Al llegar a Jagna, nos informamos de los horarios, y debemos de quedarnos un día más allí, ya que los próximos ferrys salen el viernes, y ese día es jueves. No importándonos, buscamos alojamiento en un estupendo hotel, justo en el puerto con wifi y aire acondicionado por tan solo 11 €.

A las 3 de la tarde sale nuestro ferry con retraso de dos horas en dirección Camiguin, la isla con más volcanes por kilómetro cuadrado del mundo, 7 en una extensión de 230 kilómetros cuadrados. Además de pertenecer a la parte sur de Filipinas (Mindanao), el único lugar seguro de esta región, los lugares de interés de la isla son: las termas (piscinas con agua caliente unas, y otras con agua con gas), cascadas y White Island (algo a mi entender en absoluto interesante, ya que es un banco de arena en el mar, cerca de la costa, y caro para ir).

Nada mas llegar al puerto cogemos un Jeep Ney en dirección a Mambajao, la capital de la isla, y una vez allí convencemos a su conductor, para que por un total de 1,9 € los dos, nos haga todo el trayecto desde el puerto a nuestro hotel.

Siguiendo el consejo de Silvia y Carlos, los catalanes con los que coincidimos en Malapascua, nos alojamos en Pabua’s Cottages. Después de un largo regateo, y prometiendo que nos quedaríamos 5 noches, sacamos la habitación por 550 Php (10 €), con wifi y aire acondicionado, además de poder utilizar la cocina totalmente gratis.

Por la mañana nos acercamos al embarcadero para ir a la White Island, que se ve desde la costa, cuando nos dicen los precios, aun bajándolo  al poder compartir la barca, nos negamos, ya que en absoluto vale la pena, a no ser que a una persona le guste estar tirado en un banco de arena sin sombra y sin qué hacer.

Filipinas tiene miles de playas más espectaculares y bonitas que este trozo de arena, pensamos mientras nos encaminamos a una playa de arena negra volcánica cercana.

 

JUEGOS DE NIÑOS

En el camino a la playa, encontramos a un chico que nos ofrece alquilar su moto, entablamos una conversación con él y después de un gracioso regateo, quedamos para que al día siguiente, nos alquile su moto durante tres días completos por 600 php (10,9 €).

Cuando llegamos a la playa, un grupo de chicos se nos acerca, jugando con dos ruedas y un palo, y comenzamos a jugar con ellos en el agua. Después de un par de horas, y dos coca colas de litro (en Filipinas la coca cola es más barata que el agua, 1 coca cola de 1 l. vale 0,5 €, una botella de 1l. de agua 0,6 €), los dos pensamos que hemos acertado de pleno al no ir a White Island, y quedarnos en compañía con estos críos, que parecen de goma, cuando juegan conmigo en el agua.

Regresamos al hotel, nos duchamos, y cogemos un trycicle, en la carretera, que nos lleva hasta Mambajao, comprobando la capacidad de estos, ya que vamos completos, eso si el precio es bueno, 9 php por persona, y no engañan.

Pasamos el resto del día en la ciudad, y compramos fruta y verdura, que posteriormente convertimos en cena y postre en el hotel.

Por la mañana, cumplidor de su palabra, el chico con el que habíamos concertado el alquiler de la moto, nos espera en la puerta del hotel.

Después de pagarle por adelantado, decidimos rodear la isla, y explorarla, saliéndonos de la carretera que la circunvala, e internándonos por senderos que nos llevan a toparnos con agricultores que nos saludan al pasar, y pescadores que quedan sorprendidos de nuestra presencia por lugares donde sólo hay locales. Además podemos ver el paisaje de los volcanes de la isla.

 

AL RICO POLLO ASADO

Paramos en Sagay, en un puesto de pollos asados, de la franquicia Sr. Pedro, lo que a partir de entonces se va a convertir en nuestro almuerzo diario. Ya que la comida en Filipinas, a diferencia de el menú diario español que se compone de ensalada de…, sopa de… o patatas con…,  en este país siempre es arroz con…, y el con… es siempre un pequeño plato de cerdo, pollo o pescado. Eso sí, el precio es siempre el mismo, el plato de arroz oscila entre 0,18 €, a los 0,28 €, y el de con… de los 0,37 € a los 0,75 €, por lo que comer sin bebida no suele costar mas de 1 €.

Un pollo entero asado con salsa de soja, vinagre y lima, va desde los 2,10 € hasta los 3, 5 €, la elección es bien fácil.

Posteriormente a la comida en una playa con unas vistas de lujo, proseguimos, y llegamos hasta un lugar muy curioso: un cementerio que antiguamente estaba en tierra, y después de una erupción de un volcán, quedó sepultado bajo las aguas. Hoy en día hay construida una gran cruz sobre este, que sobresale del agua.

Regresamos a Mambajao, para hacer lo del día anterior, compra de la cena, que se compone en lo que se ha convertido en una de las comidas favoritas de Maruxiña, picadillo cordobés, y mango de postre.

A la mañana siguiente, nos decidimos a visitar Katibawasan Falls, una cascada que tiene un salto de algo más de 60 metros. Cuando llegamos, estamos totalmente solos lo que hace del lugar una maravilla, ya que se encuentra en el interior de la selva, y aún no hay construido nada más que unos aseos, y la taquilla de entrada (0,38 €). Permanecemos en el lugar tranquilamente, hasta que se llena de turistas filipinos que vienen a disfrutar del lugar.

Marchamos, y nos dirigimos a Ardent Hibok que son un conjunto de piscinas en medio de la selva, que hay junto con un resort, que aprovechan el agua termal que emana de la tierra, y llegan a tener una temperatura de hasta 38º. Hay que decir que por mucho calor que haga, es algo que el visitante no debe de perderse, sobre todo si tiene la suerte de poder disfrutarlas como lo hicimos nosotros, sin una sola alma en el lugar.

 Además es una muy buena opción, para pasar el resto de la mañana en el lugar por el módico precio de 0,57 € la entrada, y comiendo en los restaurantes locales que hay en la explanada del aparcamiento, por el precio local.

Posteriormente, para relajarnos aun mas del “estrés sufrido”, nos dimos en el resort un magnifico masaje de 1 hora por tan solo 2,95 €, todo un lujo a precio irrisorio.

Permanecemos en el lugar hasta el atardecer, que volvemos a hacer en lo que se ha convertido en nuestra rutina vespertina, cena en el porche de nuestra habitación.

En el penúltimo día que estamos en la isla, decidimos irnos a las piscinas de soda, no sin antes realizar alguna gestión en Mambajao, como la colada (hay que decir que la lavandería en Filipinas, además de muy buena, es muy barata, el precio medio ronda los 0,5 € el kilo de ropa), y el arreglo de mis sandalias por una zapatera local, que me intenta convencer de que las cambie, hasta que comprueba el número de mi pie.

 

BUSCANDO LAS TERMAS DE SODA

Seguimos la carretera que circunvala la isla en sentido contrario a las agujas del reloj, buscando las termas de soda, 7 km. antes de llegar a Catarman, hay un cruce que las señaliza. Cuando llegamos al lugar, vemos que no hay nadie en la taquilla, cuando accedemos al recinto, nos encontramos con que la piscina esta vacía, y solo dos hombres mayores filipinos se encuentran en el lugar. Nos indican que precisamente ese día es el único que cierran, mientras me ofrecen su vaso para que beba con ellos. Extrañado de verlos con una botella de ron filipino, y junto a un caño de agua, tomo un sorbo, e inmediatamente me sale una carcajada. Por supuesto pienso para mi, es el mejor sitio del mundo para beber, ¿en que otro lugar encontrarías una botella de ron por apenas 1,1 €, y la soda gratis?

Declino una segunda invitación, y marchamos en dirección Catarman. 3 km. antes de la población, hay otro cruce que señala hacia las piscinas del Santo niño. Ociosos, nos dirigimos al lugar, y cuando llegamos comprobamos, que no hay mejor publicidad que la de poner el nombre de un santo o una virgen a un lugar, para que se llene y no falte la gente.

El aparcamiento esta lleno, y en el interior del recinto donde se paga 0,9 € la entrada, hay familias que alquilan las mesas y taburetes, para pasar el día en un lugar que poco se diferencia de la agradable piscina municipal de mi pueblo. Solo por el entorno, y lo fría que esta el agua, ya que se llena constantemente con un río que baja de la montaña.

Permanecemos en el recinto, hasta la hora de comer, que marchamos con avidez, buscando de nuevo al Sr. Pedro.

Finalizado nuestro periplo en Camiguin, cambiamos de ruta, pues hemos visto que Silvia y Carlos, han estado posteriormente en la isla de Siquijor, de la que han quedado gratamente satisfechos.

Salimos en dirección de nuevo a Jagna, en Bohol, de allí a Tagbilaran, y enganchamos casi sin tiempo para merendar un ferry a Siquijor, el más caro hasta el momento 14,80 €, eso sí, es el más rápido, y tarda 4 horas, haciendo parada en Dumaguete, en la isla de Negros.

 

BIENVENIDO AL PARAISO

Llegamos al puerto de Siquijor, ya entrada la noche, sobre las 9 y media, de allí en un trycicle regateado por 1,90 € los dos, hasta nuestro hotel.

Llegamos a Lorna,s hotel, cerca de la población de San Juan con la intención de permanecer unos 5 días.

Lorna, la dueña, nos saluda amablemente, y nos presenta a su marido Herb, un norteamericano, y nos dice que tiene dos tipos de habitaciones, en la planta superior con baño interior, agua caliente y mosquitera, por 7,25€, o en la plata baja con baño interior, agua caliente y cocina con frigorífico por 9 €. Después de indicarnos que aunque cojamos la habitación sin cocina, podemos utilizar la del hotel que es también la de su casa, nos decidimos por la más económica. Caemos rendidos después de un día entero de viaje.

Por la mañana, al despertar, los dos nos asomamos a la terraza, y contemplamos la vista, nos miramos sonriendo, y en nuestro pensamiento retumban una idea y cinco palabras.

No es suficiente con estar aquí 5 días, estaremos hasta agotar nuestro visado en filipinas, un total de 20 días, las palabras que una y otra vez nos vienen a nuestra mente.

 BIENVENIDOS DE NUEVO AL PARAISO.

Descendemos por las escaleras, y nuestra satisfacción aumenta, cuando bajo ellas, hay un perro de unos 4 meses, que nos saluda, su nombre Rubí. A este perro le daremos eternos paseos por la playa, e incluso lo llevaremos en barca.

Al haber llegado por la noche, fatigosos después de el día de viaje, y por la falta de luz, en un principio, el lugar lo vemos de lo más normal, pero con la luz del día, el paisaje que es expone ante nuestros ojos es muy hermoso, rozando lo divino. Una playa de arena blanca, salpicada por la sombra de cocoteros, con el agua cristalina, y surcada por barcas de pescadores. Sobra decir que el desayuno lo degustamos lentamente, dejando pasar las horas, mientras jugueteamos con Rubí, quien no se cansa de hacernos carantoñas.

Más tarde, descubro la única mácula para mí, pero no para Maruxiña, una niña de unos 6 años, de nombre Jud Elaine sobrina de la dueña Lorna. Lo más parecido a la niña del exorcista, incansable e infatigable, y que como la mayoría de los niños filipinos es irrompible, y que llega a coger las medusas con las manos. Sólo una cosa positiva saco de mi experiencia: con esta niña, aumentan mis ganas de no tener hijos.

No cesa de jugar una y otra vez con mi compañera, que ya está en el agua, aumentando la confianza de una con la otra, gritando con una voz estridente e incansable, que en alguna ocasión consigue arrancarme alguna sonrisa en mi semblante, y alguna buena foto a mi cámara.

Después del baño matutino, paseamos por la playa hasta llegar a la población más cercana que se encuentra a 1 km, San Juan. En ella hay un mercado, en el que no tardo en hacer amistad con Rose una mujer que tiene un puesto de todo, y que se convertirá en mi proveedora oficial de alimentos, para las próximas comidas que cocinaré en el hotel.

También vemos lo que se convertirá en nuestro lugar de almuerzo habitual, como no podía ser de otra manera se trata de un asador de pollos.

Regresamos al hotel, y pasamos no solo la tarde, sino tres días más antes de alquilar la primera moto, para explorar la isla.

 

OTRO VIAJE EN MOTO

La alquilamos en San Juan, a un Canadiense con una pareja filipina, quien a las 9 de la mañana, ya va vestida, como si estuviera esperando el año nuevo, entaconada, maquillada y con un vestido ajustado que no deja ni el más mínimo resquicio a la imaginación.

Exploramos la isla, por la carretera que la circunvala, descubriendo que la franquicia Señor Pedro, también está presente en la isla. Que tiene unas bellas cascadas, y cuevas, unas turísticas, y otras donde hay que dejarse llevar por guías locales (niños sin qué hacer).

También tiene varios pueblos grandes, con el acceso a internet posible, y donde también se puede llegar desde el hotel, simplemente con parar un trycicle en la carretera por el módico precio de 0,38 €.

Pero el gran descubrimiento que hacemos que hace las delicias de un servidor, es una factoría de leche, en la que se producen batidos de varios sabores, y la leche es totalmente natural, es decir no le extraen la grasa. Esto hace que retorne a mi niñez, cuando iba a los puestos de leche de Angelita Berni, o Dolores Nicot a por la preciada bebida que llegaba enormemente mermada a su destino, después de mis constantes balanceos con la lechera.

Nos proveemos en el lugar de bastantes botes, para que nos duren todos los desayunos posibles que su caducidad permite. Para lo que no estaba preparado, es para que Jud Elaine, en incursiones nocturnas mermara nuestra provisión de batidos.

 

LA GRAN PAELLA

En el primer fin de semana en el hotel, pido permiso a Lorna y a su marido, para hacer mi primera paella, y por supuesto invitar a los ocupantes de las cuatro habitaciones que tiene, y a los dueños.

En la primera paella, nos acompañan dos españoles Carola y Gero, quienes casualmente tienen conocidos en común con nosotros Carlos y Silvia. También un alemán y su pareja filipina, quien es familia de la dueña del hotel, y que se encuentran allí por tiempo indeterminado, y otros amigos de Lorna.

Pasamos una agradable tarde, bañada con Tandoay. Posteriormente se unen otros dos españoles que se encuentran en la isla, y con los que compartimos las sobras de la paella, mientras vemos el magnifico cielo de la noche lleno de estrellas, y que por la ausencia de electricidad ese día en el lugar aumentan su resplandor. Me viene a la mente una frase de mi mejor amigo, Viril, “Para vivir así, mejor no morirse”.

 En los siguientes días, hacemos más de lo mismo, el vago, descubrir más lugares interesantes de la isla, y diariamente somos sorprendidos por el atardecer que cada día nos deleita con una tonalidad distinta en el espectáculo del adiós del sol.

Cuando llega el fin de semana siguiente… otra paella.

En esta ocasión, como comensales, además de los que quedan en el hotel, se unen dos israelíes, y Tom y Rose, una pareja mixta compuesta por un Belga y una filipina.

Esa noche, hay baile en San Juan, y decidimos vernos todos allí, los israelíes, al haber acusado el exceso de Tandoay en la sobremesa, se excusan por su ausencia. Tom, que lleva casi una semana en el hotel, y no lo he visto hacer nada más que dos cosas, ver capítulos de la serie “Lost” y beber una media de 20 cervezas diarias. No falta a la cita.

En el baile, coincidimos además con varios lugareños, quien debido a nuestra larga estancia en el lugar, nos reconocen y saludan amigablemente.

Pienso mientras bailamos disfrutando de música en directo, que en este lugar después de dos semanas, nadie es extraño, sino que es muy fácil entrar en la comunidad de la isla.

Por la mañana, los israelíes han marchado, y en el lugar sólo quedan amigables Tom, y Rose, con quien nos acercamos a una de las cuevas del lugar, acompañados por los guías antes mencionados, y disfrutando de su río subterráneo.

Posteriormente nos bañamos en las cascadas de la isla, almorzamos en Sr. Pedro, y hacemos un recorrido por el interior de la isla, vamos apurando los últimos días en el lugar.

Al haber tomado amistad con Tom y Rose, hace que por las noches, cenemos juntos, en parrillas improvisadas en la playa, lo que los pescadores locales traen por la tarde a los numerosos puestos de pescado que hay a lo largo del kilómetro que separa San Juan del hotel.

También hacemos alguna parrillada de calamares rellenos y pescado con verduras compradas en el mercado de Siquijor, mientras dejamos el fuego en manos de Rose, quien nos deja en ridículo, y se le nota demasiado su experiencia en estos lares.

En el último fin de semana, durante una cena, parillada de carne, un inquilino nuevo de nacionalidad sueca y de nombre Jerome, nos obsequia con una salsa que ha preparado él mismo. Cuando entré en la cocina, y lo observé cortando las verduras, ya me percaté, que no era un mero aficionado a la cocina como un servidor. Pero al degustar la salsa, mis sospechas se confirmaron, - este tío es cocinero profesional. 

Cuando en la sobremesa conversamos, nos contó, que en efecto, que era socio de tres restaurantes, dos en Suiza y uno en Suecia, y que próximamente se iba a España durante medio año, para aprender con el maestro Arzak.

 

LAS PELEAS DE GALLOS

Echándole morro, no perdí la ocasión en decirle que al día siguiente, la última noche que nos quedaba en el lugar, no se iba a escapar de cocinarnos, que yo me encargaba de la compra, y que el del resto. Accedió de muy buen gusto, así como a acompañarnos junto con su amiga filipina y todos nosotros al día siguiente domingo, a profesar la religión que los hombres filipinos tienen más devoción, las peleas de gallos.

He de decir a pesar que mis amigos de la protectora de animales, puedan retirarme su palabra, que el ir en Filipinas a las peleas de gallos, es todo un espectáculo que el visitante no debe de perderse.

El ambiente que rodea a estos lugares, y mucho más cuando son recintos pequeños, es cuando menos festivo.

El picadero, es algo parecido a un circo romano, pero más pequeño, y construido en madera, donde se agolpan a la entrada diferentes puestos de comida y golosinas.

Al acceder a él, el ruido de los que están dentro se hace ensordecedor, animando al gallo elegido, y discutiendo constantemente con los corredores de las apuestas.

Las apuestas es precisamente el motor que mueve este espectáculo, en ellas: los filipinos, pueden llegar a ganar o perder el sueldo de un mes (200 €).

En el centro se encuentra la arena, donde al igual que gladiadores, los gallos se juegan la vida y la fama. Mientras dura la contienda (no más de dos minutos), en la arena la única persona autorizada es el árbitro. Éste con un aspecto más parecido al jefe de unos mercenarios, que de juez, antes de soltar a los contrincantes, una y otra vez se santigua, para no se sabe si para pedir perdón por lo que hace o mas bien para que nadie le achaque su arbitrariedad en la contienda.

A un lado de la arena, y protegido por una mampara para que no les salpique la sangre, se encuentran los que cuentan el dinero de las apuestas, y otorgan el premio al dueño del gallo ganador.

En las tribunas, constantemente pasan vendedores de helados y algún aperitivo, que paran su quehacer, para mirar embobados el juego a muerte que se celebra.

En la parte trasera del edificio, se encuentra el lugar donde los dueños de los gallos preparan a estos, con el mimo de un padre a un hijo, besándolos una y otra vez, dejando el futuro de sus ahorros en la capacidad belicosa de los animales, mientras les ligan cuchillas en sus espolones, para asegurar que la pelea sea corta y muchas veces mortal.

Cuando la contienda termina, en la arena, ganador y perdedor, vuelven a la trastienda del picadero, para que sus dueños se pongan de acuerdo. Si la pelea a dado un resultado mortal, el dueño del gallo perdedor está obligado a desplumar su animal, y obsequiar al ganador con éste.

Si no ha sido así,  cosen las heridas de ambos, y los devuelven a su vida natural, donde los mimaran más que a su propia familia, hasta estar de nuevo recuperados y capacitados para una contienda posterior.

Cuando se hacen las apuestas, el que siempre gana es el mismo, el corredor, ya que si se apuestan 100 php, y se gana, sólo se tiene una ganancia de 80 php, ya que los otros 20, se los queda el corredor, por el trabajo realizado.

Jerome pierde un total de 700 php (12.6 €), Tom gana 300, un servidor gana ya que no apuesto.

En la última noche en Siquijor, los seis amigos, nos deleitamos con un magnífico pescado preparado por Jerome, junto con una botella de Tandoay.

Tom, Rose y nosotros dos quedamos para volvernos a ver en Ángeles, una ciudad de Luzon, que se encuentra al lado de San Fernando, donde en Semana Santa se hacen las crucifixiones.

Nos despedimos todos, intercambiando correos, y nos emplazamos, para volvernos a ver en cualquier otro rincón paradisíaco de los que apenas queda un puñado en el mundo.

Por la mañana temprano, nos despedimos de Lorna y su marido, con un fuerte abrazo, y nos dicen que van a echar de menos mis paellas, pero que nuestra compañía quien la echará más de menos es Rubí.

En el mismo día, después de un trycicle, dos barcos y dos autobuses llegamos a Cebú, de donde a la mañana siguiente partimos rumbo a Hong Kong y Macao, para después de una semana, volver de nuevo a Filipinas.

 

Siento no hacer reflexión en esta última crónica, pero debido al resumen intenso de dos meses, en una sola, he decidido hacerla en la segunda y última de este país

Publicado en Filipinas | 3 comentarios »

I

20. Marzo 2012 por admin.

SINGAPUR

 

Nota- Quiero agradecer de nuevo el trabajo y tiempo que dedica Eladio Osuna para que el proyecto de el taravitazo continúe. Aunque por los últimos acontecimientos, el taravitazo y todos los lectores hemos quedado huérfanos, con paciencia y tesón, continuamos.

 

EN KUALA LUMPUR A CÁMARA LENTA

 

Después de un vuelo menos largo de lo que esperaba, ya que he podido dormir durante las 14 horas que dura, Maruxiña que ha cumplido con su palabra de regresar, y un servidor llegamos a Kuala Lumpur, con una semana por delante, antes de llegar a Singapur. Cuando salimos a cenar, y paseamos por las calles de los restaurantes chinos adyacentes a nuestro hotel, llenas de humo, diferentes comidas que nos impregnan con sus olores, nos miramos sonriendo, y comentamos que en absoluto nos sorprenden ya las diferencias que hay con España.

En esta semana, que en un primer momento, iba a ser para rápidamente preparar los visados de Indonesia, y visitar Johor Bahru, los planes se trastocan, y cambiamos de intenciones, y decidimos, después de visitar Singapur, ir a Filipinas, ya que el tiempo en Indonesia, es malo, y los pronósticos son de lluvia para los siguientes meses.

Esto hace que pasemos nuestro tiempo volviendo a ver Kuala Lumpur de manera mucho más sosegada, saliendo por las noches a bailar, y las mañanas dejándonos perder por calles extrañas y conocidas, haciendo fotos curiosas.

También visitamos a Erina, la chica que tiene la agencia de viajes que conocí en Malaca, y con la que descubrimos los preparativos que hacen para el fin de año chino, y la importancia que le dan a esta festividad la comunidad china.src=”http://img607.imageshack.us/img607/4527/10tiendadevasijasparael.th.jpg” alt=”Free Image Hosting at www.ImageShack.us” border=”0″/>

De la mano de una de las empleadas que tiene Erina hacemos un recorrido a pie por Kuala, y su historia.

Con Erina y su pareja Billy, nos adentramos aun más en la gastronomía china, y en las variedades que ésta tiene en el país malayo.

 

CON YANI, LA MORENA

El 20 de Enero, aterrizamos en el aeropuerto más moderno del mundo, donde los videojuegos y masajes de pies son gratuitos. Pero desde luego no es esto lo que más nos alegra al aterrizar, sino que allí mismo nos vamos a encontrar con Yani la ibicenca, que de regreso desde Bali a Tailandia, decide pasar el fin de semana con nosotros, y hacer su segunda visita a esta ciudad estado.

Después de unos meses en Indonesia, el moreno es patente en Yani, que le hace estar aun más guapa, y siempre sonriente, haciendo que su carácter afable, sea más notable.

Nos fundimos los tres en un fuerte abrazo, y no cesamos de conversar en todo el trayecto que nos ha de llevar a nuestro hotel. Por culpa de la confusión de un servidor, tuvimos que tomar varios trasportes, pero como no hay mal que por bien no venga, esto hizo que comprobásemos que cuando viajan tres personas, el medio más barato para moverse por la ciudad es el taxi.

Llegamos al hotel ya con la noche encima, y sin pensarlo dos veces, lo primero que hacemos es algo que los tres estábamos deseando desde que supimos que nos juntaríamos de nuevo, comer jamón y beber Rioja.

En esta ocasión, el jamón lo traigo yo de mi matanza, y el vino lo llevamos casi de contrabando en la mochila, ya que los impuestos en la aduana de Singapur por el alcohol, pueden llegar a superar los 65 € por botella.

De la mejor manera del mundo, celebramos nuestro rencuentro, con un pan con tomate ajo, aceite de oliva que llevaba Yani, mi último jamón ibérico, y una botella de Rioja; sobra decir que la sobremesa se hizo extensa hasta altas horas de la madrugada.

 

EN MARINA BAY

Por la mañana, decidimos visitar la ciudad, y al primer lugar que nos dirigimos guiados por Yani,  a lo que se ha convertido en lo más emblemático del país, Marina Bay.

Es un terreno ganado al mar, el 30% de la ciudad es así, y en los próximos 3 años se espera que llegue al 60 %, lo que ha hecho, que tanto Indonesia, como Malasia, hayan vetado a Singapur en la compra de arena de estos países, ya que ha acabado con el fondo marino de los lugares.

En Marina Bay Se encuentran los mayores y más modernos edificios de Singapur, también es donde están los museos y el teatro nacional. Pero sin duda alguna lo que es el buque insignia de Marina Bay, son los tres edificios que hay al lado del casino, que nada tendrían de singular, sino fuera porque en sus azoteas hay construida una gigantesca terraza que une los edificios en forma de barco. Esto sin duda hace que hasta los menos urbanitas como un servidor, se queden boquiabiertos al ver la construcción.

LUJO EN GÓNDOLA

Paseamos por los lujosos centros comerciales de la zona, algunos con una especie de canal de agua en su interior, por donde se puede navegar en góndola, y donde las marcas de lujo se convierten en las únicas marcas de los centros.

Luego decidimos pasear a todo lo que da Marina Bay, para pasar por hoteles de lujo, donde a pesar de la facha que llevo, no dudo en verlo por dentro, y desde sus terrazas hacer alguna foto más de todo el complejo de grandes edificios.

Llegamos al otro extremo de Marina Bay, justo al lado de la estatua de un animal mitológico y símbolo de la ciudad, un pez con cabeza de león. Según cuenta la leyenda, un príncipe hindú, que estaba un día pescando por las inmediaciones de Singapur, vio a este animal mitológico, al que intentó pescar infructuosamente. Este encuentro lo tomó como una señal, y decidió fundar en la zona una ciudad lo que hoy mas tarde pasó a ser un sultanato, y posteriormente se independizó de Malasia, y constituye el país mas avanzado del mundo, también llamado la Suiza de Asia.

Desde la estatua, donde se puede apreciar el Esplanade-Theatres On The Bay, que es el nuevo teatro de la ciudad, con forma de durian, la fruta mas singular y apestosa de toda Asia. También se puede ver Singapore Flyer, la noria panorámica más alta del mundo.

LA CIUDAD DEL LEÓN

Hartos de tanta modernidad, decidimos ver un poco de lo antiguo que queda en esta ciudad-estado, y nos dirigimos al Museo de las Civilizaciones Asiáticas y al teatro Victoria, los dos edificios de época y estilo colonial.

Para entender la historia de Singapur, hay que remontarse al año 1365, donde ya se hace referencia a esta tierra como Temasek, o «pueblo del mar», en el Nagarakretagama javanés.

A finales del siglo XIV, el nombre sánscrito, Singapura (ciudad del león) pasó a ser de uso frecuente. Por esa fecha Singapur se vio involucrado en los enfrentamientos entre Siam (hoy Tailandia) y el Imperio Majapahit con sede en Java por el control de la península malaya. Singapur fue vencido en un ataque de Majapahit, pero Iskandar Shah, o Parameswara, un príncipe de Palembang, asesinó más tarde al cacique local y se autoerigió en nuevo gobernante de la isla. Poco después, Iskandar Shah fue derrocado y huyó al norte, hacia Muar, en la península malaya, donde fundó el sultanato de las Molucas.

A partir de 1819, cuando Sir Thomas Stanford Raffles, un ávido comerciante, eligió el territorio como sede local de la Compañía Británica de las Indias Orientales, Singapur se constituyó para los ingleses en base de excepcional importancia.

En 1824 la isla de Singapur y los islotes adyacentes fueron comprados como un lote único por el emprendedor Stanford al sultán de Johore (ver historia de Johor Bahru de estas crónicas). La Compañía designó a un nuevo ocupante del trono en Singapur, el príncipe Hussein, quien concedió a la empresa una autorización para mejorar el puerto. Los inmigrantes chinos pronto se convirtieron en la mayoría absoluta de la población local.

Singapur formó parte de la colonia británica de los “Establecimientos de los Estrechos” junto con Penang y Melaka (Malaca) hasta 1946, año en que éstos se integran a la Unión Malaya y Singapur se convierte en colonia de la Corona.

SIGUIENDO CON LA HISTORIA

Japón ocupó Singapur en febrero de 1942, y luego fue derrotado en 1945 por las fuerzas británicas, gracias a la fuerte resistencia interna por parte de un movimiento revolucionario liderado por el Partido Comunista de Malaya (PCM).

El nombre de Malaya designaba a Singapur y la península malaya, cuya escisión siempre fue considerada artificial por la izquierda.

Tras el fin de la guerra comenzó a proyectarse una unión o federación entre los sultanatos malayos y los antiguos establecimientos de los Estrechos, como paso previo a la independencia del territorio. Pero en tal proyecto chocaban intereses encontrados de las comunidades china y malaya y de las fuerzas conservadoras y progresistas. En enero de 1946 la Unión Sindical de Singapur lanzó una huelga general y en 1948 el Partido Comunista encabezó una insurrección anticolonial, que no logró el apoyo de los malayos e indios pobres. Los partidos marxistas fueron ilegalizados y debieron recurrir a la lucha guerrillera en la selva.

En 1949 se realizaron elecciones municipales, como primer paso hacia el autogobierno de la ciudad-estado. Pero la política parlamentaria comprendió sólo a los ciudadanos de habla inglesa hasta la creación del Partido de Acción Popular (PAP) en 1954, que unió por primera vez a ciudadanos educados en las tradiciones británica y china bajo las banderas del antiimperialismo. Al permitirse el voto a los chinos y lograrse plena autonomía interna, el PAP triunfó ampliamente en las elecciones de 1959 y su fundador, Lee Kuan Yew, ascendió al cargo de primer ministro con un programa de reforma social e independencia, en el marco de una Federación con Malasia, que se había independizado en 1957.

Pero el PAP se dividió en un ala socialista, encabezada por Lim Chin Siong y uno liberal-conservador liderado por Yew, que prefería estimular la iniciativa privada y la inversión extranjera.

En 1961 el ala izquierda del PAP fundó el Barisan Sosialis (Frente Socialista), que se opuso al proyecto de fusión de Singapur y Malasia controlado desde Londres. La Federación de Malasia, constituida por Singapur, la península malaya, Sarawak y Sabah estos últimos en la parte norte y noreste de Borneo fue creada en setiembre de 1963, después de oportunas “purgas” de opositores.

Mientras duró la federación, Singapur dependía de la península hasta para el suministro de su agua potable. Por lo demás, la integración tropezaba con las profundas divergencias existentes entre la comunidad china de Singapur y la malaya del resto de la Federación. En consecuencia, el primer ministro Lee decidió abandonar la Federación a partir del 9 de agosto de 1965.

En 1965, después de serios conflictos originados en el trato que se dispensaba a la población malaya y a otras minorías étnicas, y en medio de una lucha contra la oposición de izquierda, que el gobierno englobó en una única denominación (subversión comunista), la isla se transformó en una república independiente integrante de la Commonwealth. Fue suscrito un tratado de defensa y asistencia mutua con Malasia y el 15 de octubre del mismo año Singapur se convirtió en miembro de las Naciones Unidas.

AÑOS DE ESPLENDOR

Los primeros años de la independencia fueron de crecimiento espectacular de la economía. La isla se convirtió en un enclave exportador de productos manufacturados por empresas transnacionales, y en un centro financiero internacional desde donde se manejaba la economía regional.

En 1974 la crisis del petróleo conmovió el esquema exportador, el puerto de Singapur ocupa el cuarto lugar del mundo por su importancia y los ingresos per cápita del país son los segundos de Asia, después de Japón, y en consecuencia, se produjeron manifestaciones estudiantiles y obreras, que sólo pudieron ser contenidas mediante una dura política de represión.

Pese a mantener un crecimiento económico sostenido desde 1987, el gobierno expulsó a miles de trabajadores tailandeses y filipinos acusados de quitar puestos de trabajo a los ciudadanos naturales.

La decisión de prohibir la circulación de publicaciones extranjeras, la prisión de opositores y una Ley de Seguridad por la que se permite la detención sin juicio por dos años renovables indefinidamente, provocaron la acumulación de denuncias de violaciones a los derechos humanos.

Entre 1994 y 1995 el gobierno de Singapur entró en conflicto con Estados Unidos, Filipinas y Holanda por colgar a un ingeniero holandés por tráfico de heroína, por encarcelar y condenar a golpes de caña de ratán a un joven estadounidense procesado por vandalismo, y por ejecutar a una empleada doméstica filipina acusada del asesinato de una colega. En el caso de la doméstica el crimen se probó y las relaciones diplomáticas se restablecieron. En cuanto al joven, se redujo el número de golpes y de meses de prisión.

PROBLEMAS DE LENGUAJE

En junio de 1996 la campaña “Hable Mandarín” fue cuestionada por las minorías étnicas, preocupadas por que este idioma está pasando a ser requisito para la obtención de empleos. La preocupación del gobierno derivó hacia el inglés, que registraba declive en los estándares de manejo de la población, y en 1999 se lanzó una campaña contra el “singlish”, la particular variante lingüística con la que los singapurenses adaptaron el inglés.

El acuerdo de libre comercio firmado entre Singapur y Japón en enero de 2002 fue considerado histórico para el país, porque mostraba el compromiso japonés con la región. Los inversores de Singapur ganaban acceso al mercado de servicios japonés. Bajo los términos del acuerdo, las compañías con sede en Singapur podrían transferir a su gusto sus inversiones hacia dentro y fuera de Japón.

Malasia y Singapur anunciaron, en enero de 2005, un acuerdo sobre la estrecha franja de mar que los separa. Ambos países se comprometieron a salvaguardar la seguridad de navegación en lo que llamaron “un cuerpo de agua compartido”.

El presidente S.R. Nathan fue reelecto en agosto de 2005 para un segundo mandato de seis años. Se había convertido en el único candidato calificado para las elecciones cuando la comisión electoral le otorgó a él en exclusividad el Certificado de Candidato, alegando que los otros tres solicitantes no tenían “la experiencia y capacidad para administrar asuntos financieros y cumplir con las obligaciones y responsabilidades del presidente”. Esta es la tercera elección presidencial de la ciudad-estado desde que la Constitución enmendada de 1992 estipulara que el presidente debía ser elegido por el pueblo.

El gobernante Partido de Acción Popular de Lee Hsien ganó las primeras elecciones generales “reales”, es decir, con participación de más de un candidato certificado, celebradas en mayo. Los comicios mostraron el nivel de apoyo y popularidad del primer ministro, cuyo partido obtuvo 82 de los 84 escaños parlamentarios.

Con este breve relato sobre la historia del país, se da a entender, que aunque Singapur este considerado como el país mas avanzado del mundo, esto no tiene por qué ir de la mano de los derechos humanos, y mucho menos de la honestidad.

EN EL MEOLLO DE LA CIUDAD

Continuamos camino, y llegamos a Boat Quay, situado en Clarke Quay, a orillas del río Singapur. Es una de las zonas más vivas de Singapur y en ella se encuentran decenas de restaurantes, tiendas y locales de copas.

Clarke Quay abarca cinco manzanas con casas de antiguos almacenes rehabilitados. Durante el siglo XIX, Clarke Quay fue el centro comercial de Singapur.

Continuamos hasta Chinatown, donde la proximidad de la fiesta del año nuevo, se deja sentir aun más en sus calles, y la algarabía que se forma en sus tiendas.

Chinatown surgió cuando un barco chino llegó por primera vez al país en 1821, procedente de Miañen en la provincia de Fujian. Los marineros y comerciantes que viajaban a bordo del buque se establecieron al sur del río Singapur en un área que hoy es conocido como el Ayer Telok. A medida que el país creció, el número de inmigrantes chinos también se incrementó y el barrio chino también amplió de forma simultánea. Sin embargo, no todas las partes de Chinatown son chinas, una notable excepción es la Mezquita Jamae, que fue construida en 1830 por los musulmanes Chulia del sur de la India.

Para los turistas, el punto de acceso principal en el Barrio Chino es el área comprendida entre calle de la pagoda y la calle Smith, que posee algunos de los mejores centros comerciales de Singapur. Pequeñas tiendas que venden antigüedades y las artes tradicionales y artesanías chinas también son comunes en esta región. Centros comerciales como el Complejo del Pueblo  Park, punto neurálgico de Chinatown. También los compradores compulsivos pueden dar rienda suelta a sus ya seguro maltrechas tarjetas de crédito, en las tiendas de Majestic y Pearl s Center of House que venden de todo, desde la electrónica de consumo, antigüedades y reliquias budistas a la ropa de diseño y ropa interior.

Chinatown, tampoco defrauda al visitante necesitado de ingerir algo de cultura, alejado de lo consumista. Pues en este barrio se encuentra el Templo de la reliquia del Diente de Buda, que es uno de los más sagrados templos de Buda del país. Se supone que tiene una reliquia del diente perteneciente al Buda Sakyamuni y tiene una estatua del Buda Maitreya. Otras instituciones religiosas son el Templo de Sri Mariamman, la Mezquita y el Jammae Thian Hock Keng Templo. El Museo Red Dot dedicado al diseño contemporáneo y el Chinatown Heritage Centre, que narra la historia de la comarca también se merecen una visita, que por falta ya de tiempo no podemos ver.

Bajo una intensa lluvia, los tres taravitazos, regresamos al hotel, para descansar y preparar nuestra visita nocturna a la ciudad, para ver los edificios iluminados, y ver también como se divierten los habitantes de este país, un sábado por la noche.

EN LA MOVIDA

Cuando la noche ha caído, y sin tiempo de cenar (ya lo haremos por el camino pensamos), nos dirigimos de nuevo a Marina Bay, el lugar de mas lujo de toda la ciudad.

En primer momento realizamos fotos del lugar, perplejos por el entorno de grandes edificios iluminados, y los orientales mejor vestidos que hemos visto hasta el momento en todo el sudeste asiático.

Estos hacen cola para entrar en restaurantes que a nosotros por una cena se nos llevaría el presupuesto de medio mes. Haciéndonos buscar otra manera más económica de poder cenar en el lugar. Lo encontramos en ese mismo lugar cerca de restaurantes y tiendas de lujo. Imitamos a los que suponemos semejantes mortales a nosotros, que van en peregrinación a un “7 eleven”, compran comida, y la calientan en el microondas del súper, para después comerla en los bancos que dan a la bahía, bajo un bello espectáculo de luz y cemento, reflejado en el agua.

Continuamos nuestro paseo, que en nada se diferencia al de la mañana, exceptuando que no llegamos a chinatown. Poco a poco el sueño y cansancio acumulado de haber pateado toda la ciudad hacen mella en nosotros, y regresamos al hotel en taxi.

Por la mañana, la víspera del año nuevo chino (en esta ocasión es el dragón), recogemos nuestras cosas del hotel, y las dejamos en consigna, para poder aprovechar el día, ya que nuestro avión sale a media noche con destino Filipinas.

LITTLE INDIA

Recorremos Little India, y sus tiendas llenas de productos típicos, sedas, diferentes ropas, comidas, inciensos, y música a todo volumen, llenan las calles junto a sus aromas, algunos buenos, y otros…

Los primeros inmigrantes indios fueron los sirvientes de Sir Stamford Raffles que llegaron a Singapur en 1819. A finales del siglo XIX fueron llegando muchos más inmigrantes en busca de trabajo.

Actualmente Little India es el centro neurálgico de la comunidad india en Singapur.

A poco que el visitante de un pequeño paseo por este barrio, se dará cuenta de dos cosas, la primera, que es difícil no caer en la tentación de comprar algo, aunque sea un simple dulce. La segunda, que después de un paseo, por las tiendas, es difícil no salir del barrio con un buen dolor de cabeza, debido a la constante música con volumen especial para discapacitados auditivos.

EN EL BARRIO ÁRABE

Salimos, de Little india, y sus preciosas casas de estilo colonial, e iniciamos camino a  Kampong Glam (el barrio árabe).

Kampong Glam fue una de las primeras zonas habitadas de Singapur y, debido a sus primeros inquilinos, constituye el barrio árabe de la ciudad. Las primeras calles fueron denominadas Arab Street, Muscat Street y Baghdag Street, todas creadas a principios del siglo XX.

Paseamos por Bussorah Mall, que es la calle más bonita, y donde se encuentran los mejores restaurantes y tiendas. En el extremo norte de la calle, se encuentra la Mezquita del Sultán, Construida en 1924 por Denis Santry, esta mezquita es la más bonita e importante de todo Singapur. También se puede ver en este barrio el Palacio del Sultán, fue construido en 1840 por el Sultán Ali, está situado en Kandahar Street y no es muy espectacular. En la misma calle está la Puerta del Sultán, una casa amarilla donde residía el primer ministro.

Encontramos cerca de este edificio un pequeño restaurante, donde descansamos, y hacemos la sobremesa, hasta que llega la hora, de volvernos al hotel.

Ya en el hotel, recogemos nuestras pertenencias, y nos abrazamos de nuevo a Yani, sin atrevernos a decir donde será la próxima vez que nos veamos, pero prometiéndonos que cuando llegue esa hora, tiene que haber de por medio jamón.

REFLEXIÓN EN EL AEROPUERTO

Ya en el aeropuerto repaso lo que han sido estos tres días, en el país mas pequeño del Sudeste asiático, y, según dicen, más avanzado.

A mi entender, este país es moderno, su ciudad limpia, y ordenada, nada que ver con el resto de lugares visitados hasta el momento.

Tiene una diversidad de ocio y cultura que hace que el visitante, pueda disfrutar de teatros, museos, y todo lo que pueda llegar a imaginar, y su bolsillo poder pagar.

Una sanidad envidiable, ya que los mejores profesionales en medicina del sudeste asiático trabajan en él.

Unos colegios, con mucha fama, y que hace que los habitantes adinerados de la frontera malaya, envíen a sus hijos a Singapur a estudiar.

En este país, también viven una diversidad cultural amplia, además de que un 30% de la población son expatriados, y la mayoría de los habitantes del país, son chinos, donde se nota la diferencia social sobre los antiguos malayos o indios.

Se dice además que Singapur no tiene corrupción (eso no me lo creo ni viéndolo), y que es uno de los países más limpios del mundo.

Pero como todo lo bueno, tiene también una parte mala, ya que su historia actual, como hemos visto, es semi-fascista. Tienen uno de los mejores acuarios del mundo, pero sus habitantes no pueden pescar en su mar, debido a la contaminación, debiéndolo de hacer en grandes piscinas situadas en lo alto de los edificios. Tiene la mayor refinería petrolífera  del sudeste asiático, donde decenas de petroleros, hacen cola para cargar el combustible con el que se mueve el mundo.

Está vetado en la compra de arena marina, por sus dos vecinos, debido al gran daño que ha infligido a la naturaleza, y donde parece ser que el dinero todo lo puede.

Me pregunto si un país no puede ser avanzado sin necesidad de destruir lo que le rodea.

De qué sirve tener un magnífico acuario o zoológico, con animales encerrados en mamparas de cristal, mientras los que están en libertad mueren, para que todo sea limpio, moderno y “perfecto” en el país más “avanzado del mundo”.

DE NUEVO EN EL CONTRASTE

El avión despega, cuando el año chino del dragón, comienza sus primeros pasos, dejando atrás Singapur, para meternos de lleno, en la cara opuesta. Filipinas, uno de los países más pobres de Asia, pero con la biodiversidad marina más importante del mundo.

También es el único país de Asía, que su historia va ligada a la de nuestra patria, por lo que me espero una mezcla extraña de lo latino y lo asiático.

Publicado en Singapur | 7 comentarios »

IV

21. Febrero 2012 por admin.

IV

 

Llego a Kuantan, ciudad capital de la provincia de Pahang, situada a 180 km al norte de Mersing, sobre la 1 de la tarde. Comienzo a buscar hotel, por los alrededores de la mezquita central de la ciudad, que se encuentra junto a un campo de fútbol, en el centro de la ciudad.

 

Esta ciudad, a excepción de su preciosa mezquita, no tiene demasiado que ofrecer al viajero, más bien, son sus alrededores los que atraen la visita sobre todo de locales.

Teluk Chempadar, se encuentra a tan sólo 6 km de Kuantan, y cuenta con una preciosa playa, y numerosas ofertas de ocio. Por la noche, hago una breve visita al lugar, y aunque es la temporada baja, los visitantes copan el paseo marítimo, y pasean por su mercado nocturno, algo que tampoco tiene demasiado que ver.

 

TRABAJADORES ESPECIALES

Por la mañana, salgo en dirección Jerantut, localidad a 160 km al noreste de Juantan, y donde en un principio, tengo intención de coger un barco en dirección a Kuala Tahan, pequeña aldea que es la puerta sur a Taman Negara, el parque nacional más famoso de la península malaya.

En el camino, como ya es habitual en mi, paro un par de veces, para descansar, y para reponer gasolina. En una de estas paradas, me encuentro con un camión, que transporta cocos, y unos trabajadores muy especiales, mandriles, adiestrados, para recogerlos de las palmeras.

Llego sobre las 11 de la mañana, y comienzo el vía crucis cotidiano de hoteles, al final encuentro el mejor hotel calidad precio que he encontrado en toda Malasia. Dejo mi equipaje, me doy una ducha, y salgo para una agencia de viajes para contratar para al día siguiente marchar en barco hasta Kuala Tahan.

Cuando me entrevisto con el encargado de la agencia, este, muy honesto, y viendo que llevo moto, me dice que por qué quiero ir en barco, que me sale mucho más a cuenta el ir con moto, que en el barco debo de contratar el viaje de ida, y luego el de vuelta, ya que no se puede ir mas allá.

Paso el resto del día en la ciudad, poniendo al día mi tercera crónica de Malasia, y viendo como España, se prepara para las elecciones y el casi seguro cambio de gobierno.

 

PEQUEÑO ERROR

Por la mañana, equivocado, me presento en el embarcadero de donde salen los botes a Taman Negara, y contemplo el trajín de los botes que parten al parque nacional .
Pido información, hasta que una chica, me dice que debo de regresar de nuevo a Jerantut, y después ir en dirección a Kuantan, que a unos 11 kilómetros, después de pasar un gran puente sobre el río Tembeling, encontraré un cruce, y a unos 59 kilómetros está Kuala Tahan. Me previene también, que lleve el depósito de la moto lleno, ya que la gasolinera más cercana al pueblo se encuentra a 40 kilómetros.

Ante un día que se presenta sin perspectivas, y que Kuala Tahan está cerca, decido hacer un viaje rápido de ida y vuelta, para ver la zona, y ver también los hoteles del lugar.

Cuando llego a Kuala Tahan, veo lo que me imaginaba, una aldea que vive solo del turismo que visita el parque nacional de Taman Negara, que se encuentra en el lado opuesto del río, a la aldea.

Hago un recorrido, tranquilo, viendo precios de hoteles y albergues, encontrando que son más caros que en Jerantut, a excepción de uno que cuenta con Bungalows, cerca del río, pero muy escondido.

Reservo allí habitación para el día siguiente, ya que la información que me ofrece la propietaria, me ahorra el dinero de contratar el trecking por la selva.

Me comenta, que cruce el río, en el embarcadero por 0,25 euros, y cuando llegue a la puerta del parque, pague 1,25 euros que cobran por la cámara, solicite información, y me adentre en el parque yo sólo, que todo está muy señalizado, y que no necesito guía. Me acuerdo de las indicaciones de los lugareños de Tioman, y de lo duro que fue para mi ese trecking, pero aun así, decido que al día siguiente, me adentraré de nuevo solo en la jungla, pero eso si, bien calzado y con vestimenta apropiada.

Regreso a Jerantut, donde paso el resto del día navegando por los confines de Internet, y poniéndome al día con la prensa nacional, que no hace más que repetir la misma cantinela desde que existe, el país va mal.

 

ENTRANDO LEGALMENTE

Por la mañana, salgo de Jerantut, y paro en una localidad, que me coge de camino, a desayunar, en donde el día anterior había parado para tomar un te Tarik. Me acerco al restaurante donde el día anterior paré, y el dueño me reconoce, y charla durante el desayuno conmigo, emplazándome, a que vuelva otro día.

Llego a Kuala Tahan, dejo mi mochila en el bungalow, e inmediatamente, sin perder un minuto, marcho a Taman Negara.

Tal y como la dueña del hotel me había dicho, cruzo el río por 0,25 euros, y en el interior, todo está muy señalizado, y en la entrada, pago 0,25 euros, por la entrada, y 1,25 por la cámara, todo sirve para un mes. Se puede entrar, sin pagar nada, y hacerse el despistado, o decir que uno no lleva cámara, pero el gobierno malayo, a diferencia del vietnamita, no me ha hecho nada, y solo tengo que agradecerle, ya que el visado es gratuito, y por una estancia de tres meses.

Comienzo entonces a recorrer una parte del parque, la que esta en el margen izquierdo del rió Tembeling, en lo que en el primer kilómetro, es un camino, ideal para todas las edades. </p>

El primer kilómetro y medio, conduce a un cruce, donde a la izquierda te lleva hasta un puente colgante entre los árboles, que en un primer momento dejo para el día siguiente. Y siguiendo recto, lleva hasta Bukit Indah, una colina (la tercera más alta de todo el parque), a tres kilómetros, que hago con muchos esfuerzos, debido a lo angosto del camino, y el sofocante calor que hace mezclado con la humedad, que en momentos hace difícil la respiración
. Pero sin duda alguna, y a pesar que en esta ocasión llevo calzado apropiado, de lo que no me puedo librar es de las sanguijuelas, llegando a tener hasta media docena en mis pies.

 

CONSEJOS ANTISANGUIJUELAS

Para aquellos que se encuentren en esta situación, les daré los mismos consejos que a mi me dieron. Salir con tus pies untados en antimosquitos, ya que el número de bichos que te pueden picar, disminuye considerablemente. No emparanoiarse con estos animalitos, casi nunca transmiten una enfermedad. No estar cada dos por tres pensando en ellos, ni parando para revisarse y quitarse el calzado. No quitártelos antes de finalizar el trayecto, ya que segregan una sustancia que es anticoagulante, y sangrarás más que si te están chupando la sangre. Hacer un camino sin pausa, ya que el parar, le da la oportunidad de subirse a tus pies. De vez en cuando, cuando se encuentran piedras, dar pisotones al suelo, que hace que los que aun no te están chupando la sangre, caigan de nuevo al suelo. Cuando se llega al final del trayecto, te subes a una roca, para evitar que se te suban más, y es la hora de hacer el recuento, tranquilamente, las verás muy pegaditas, y debes de tener calma.

Hay varias maneras de quitártelas, la más recomendada, es con antiparásitos, si no se dispone de el, con la mano puedes hacerlo, pero siendo rápido, ya que te pueden morder en los dedos, y arrojándolos lejos, para evitar que te vuelvan a pillar.

También puedes ejercer de Rambo o Chuck Norris, y quitarlos con el filo de una navaja, o matándolos con un cigarrillo, algo no recomendable. Una vez que los quitas, debes de estar preparado, para sangrar durante varias horas, pero tranquilo, no te vas a desangrar, ni a desmayar, recuerda que las sanguijuelas, se siguen usando en el mundo de la medicina.

t www.ImageShack.us” border=”0″/>

 

BARCA TAXI Y FÚTBOL

Cuando llego arriba, tengo que decir, que la vista, en absoluto vale la pena, en comparación con lo padecido para llegar arriba.

Decepcionado, bajo con tremenda cautela, ya que el suelo esta muy resbaladizo, y agotado, llego hasta el río, donde sin pensarlo dos veces, me quito la camiseta, y me tiro a sus frías aguas, olvidando que en los bolsillos llevo la cartera, y el móvil.

Seco todo, mi cuerpo, mi ropa, y los objetos mojados, en unas rocas al sol, mientras disfruto de los sonidos de la naturaleza, y comienzo a pensar, que andar por la jungla, aunque es tremendamente cansado, también me resulta tremendamente gratificante.

A la hora, pasa una barca, de transporte de pasajeros vacía, que va río abajo, y el barquero sorprendido me mira, y me indica, si quiero subir. Monto en ella, muy complacido, ya que me evito el camino de regreso, y me dejo llevar río abajo, pasando por unos maravillosos paisajes, y aldeas de aborígenes.

Cuando llego de nuevo al pueblo, el barquero me pide 2,5 euros, que pago muy gustoso, y me despido de el.

Paso el día recuperándome del cansancio, y yendo de un lado para otro por la aldea, hasta que la noche cae, y llego a un bar cercano a mi hotel.

Cuando pido, veo que el bar esta abarrotado de chicos que me saludan amablemente, y miran muy animados al televisor. Malasia, se juega el pase a la final de fútbol, de los juegos marítimos de Indonesia.

Me uno a ellos en los ánimos a su equipo, y en la excitación final, cuando Malasia gana a Indonesia en los penaltis. Es entonces, cuando una marabunta de personas, corre hacia un Pick Up, sube en el y se disponen a recorrer el pueblo al son de pitidos, y de un me supongo yo “viva Malasia”. g706.imageshack.us/i/15partidotelevisivoenta.jpg/” target=”_blank”>

Por la mañana marcho temprano del hotel, para hacer mi segunda jornada en Taman Negara. Desayuno un plato de pasta, preparándome para el día que me espera, y me adentro de nuevo en la jungla.

 

LA JUNGLA VISTA DESDE 20 METROS

En esta ocasión, visito en un primer momento, un observatorio para jabalíes, pero al estar éstos demasiado camuflados en las plantas, es difícil reconocerlos en fotografías, pero no en directo.

Luego llego a la entrada del puente colgante sobre los árboles, la entrada vale 1,25 euros, también se puede colar uno, pero como ya digo, nada me ha hecho los malayos ni su gobierno, por lo que la pago gustosamente.

Sin duda alguna, es una experiencia que vale la pena, el pasear por este puente que tiene una longitud aproximada de 500 m. y suspendido en algunas partes por mas de 20 m. de altura, paseando entre las copas de los árboles, y viendo la jungla desde arriba.

Finalizada la visita, regreso al punto de partida, y acuso el duro esfuerzo del día anterior, pero aun así, decido recorrer 3,5 kilómetros más, esta vez hacia la izquierda, para ver una cueva. En el camino me cruzo con unos chicos franceses, que me comentan que en absoluto vale la pena, pero yo decido continuar, a pesar de que mi ropa está ya empapada en sudor como si me hubiera tirado a una piscina. Una hora más tarde de coger el camino, cuando ya llevo 1,5 km. comienza a llover. En un primer momento continuo, pero la lluvia arrecia, y el camino, se vuelve tremendamente resbaladizo, y peligroso en las bajadas, por lo que me tengo que volver, y dejar para otra ocasión el recorrido, o simplemente decir adiós a las cuevas.

Regreso a medio día al hotel, donde me ducho, hago de nuevo recuento de las amigas que me he traído del camino, esta vez han sido solo tres.

 

COCINANDO PLÁTANOS

Ante la escasez de oferta de ocio de Kuala Tahan, decido explorar los alrededores, y llego hasta una aldea que tiene la gasolinera.

Tomo un té Tarik, y entablo conversación con Shahari, el dueño del restaurante, que me comenta que soy el primer extranjero que entra en su establecimiento desde hace 20 años que lo tiene abierto.

Pasamos la tarde en tertulia, y me enseña a cocinar, plátanos fritos y unos buñuelos  de verdura, todo ello frito en aceite de palmera, que es la principal fuente de ingresos del pueblo.

Por la mañana no deja de llover, y veo que tengo el día perdido, por lo que decido marchar, y de esta manera aprovechar el tiempo, ya que tengo pensado hacer una visita más al parque nacional, pero por la puerta del oeste.

Paro de nuevo en el restaurante de Shahari, para desayunar, y despedirme de él, no me cobra mi desayuno, y me emplaza para que vuelva algún día, y le enseñe cocina española.

Llego a Jerantut bajo una intensa lluvia, y decido quedarme en el hotel que anteriormente me había hospedado, para darme una buena ducha caliente, y llevar mi ropa a la lavandería.

 

EN LA SELVA MÁS ANTIGUA DE LA TIERRA

Por la noche hablo con mi familia, y mi hermana, me propone hacerme el honor de ser por segunda vez padrino, ya que también lo soy de mi sobrina mayor Marta.

Acepto, con alegría, y un tanto contrariado, mientras pienso que debe de ver en mí una aptitud de responsabilidad que yo desconozco.

Al día siguiente, comienzo de nuevo camino, teniendo que menos tiempo para dar la vuelta a la península, ya que en esta ocasión, tengo un tiempo finito, debido a mi inesperado regreso a España. Me encamino hacia Merapoh, que dista 180 km de donde me encuentro, y donde espero llegar a la puerta oeste de Taman Negara, la menos visitada por turistas extranjeros.

Al llegar a la pequeña aldea, me alegro una vez más de ir en moto, ya que la entrada al parque nacional, se encuentra a 7 kilómetros por una pequeña carretera.

Cuando llego me encuentro que a pesar de ser un lugar exento de extranjeros (y de personas, ya que soy la única en el lugar a excepción de los trabajadores), está totalmente preparado para la pernocta y estancia de personas ya que cuenta con un hotel, y diversas actividades.

Me encamino hacia el centro de información, y contrato allí una noche, y donde me ofrecen todo tipo de excursiones, y actividades para que no me aburra.

Declino todas ellas, y decido que me marcharé al día siguiente, antes de que me intenten vender el pack aventura, y todo lo concerniente a la visita guiada del parque donde la libertad de movimiento se ve limitada por sus guardas.

Decido hacer unos kilómetros yo solo, e internarme una vez mas en él donde, según dicen, es la selva mas antigua de la tierra.

En un primer momento comienzo mi camino, por una pequeña carretera asfaltada, y por la que solo está permitido el tránsito a los trabajadores y habitantes de una aldea de aborígenes que hay en el interior del parque.

Llevado un poco por la inconsciencia, me adentro por senderos intransitables, hasta que la lluvia que comienza a caer, y las sanguijuelas, me hacen desistir, de estos, pero no de continuar por la carretera.

Cuando llevo unos 10 kilómetros andados, por uno camino estupendo,  que no merma lo bueno del paisaje, decido volverme, ya que mis fuerzas comienzan a flaquear ante la ausencia del almuerzo que no he podido hacer, y por el cansancio del camino recorrido también en moto.

Llego con dos kilos de sudor en mis ropas, y dejo que mis músculos se recuperen bajo una fría ducha.

Marcho a la aldea cercana, para comer, e intentar escribir, si encuentro algún Cyber cercano.

Lo primero lo consigo, pero lo segundo es imposible, ya que el Cyber más cercano, se encuentra a unos 20 kilómetros, y por el cansancio, y lo cercano que se encuentra ya el ocaso del día.

 

PLANEANDO A BASE DE TÉ

Por la noche, los empleados del parque rondan mi bungalow, ávidos de conversación con el único visitante que se encuentra en el lugar. De esta manera conozco a Muhammad, que en un principio, me hace la oferta de ir a un pueblo que dista 30 kilómetros, donde se celebra una feria de alimentación. Increíblemente, desisto, ya que sé que al día siguiente me espera un camino de 200 km. Por carreteras secundarias hasta llegar a Jeli.

Sin embargo la conversación con Muhammad, quien en un principio me confunde de nacionalidad y piensa que soy pakistaní, debido a mi barba de dos meses, y mi moreno ganado a base de carretera, selva y playa, se hace tan distendida, que continúa con una invitación en su casa.

Allí, me cuenta que es natural de Alor Setar, ciudad al noroeste del país, y que posteriormente, se traslado a la isla de Penang, donde trabajo como pescador.

Aprendió inglés con los primeros Hippies, que llegaron a la isla, y gracias a esto consiguió trabajo en el parque nacional, que le permitió comprarse su primera moto, y poco a poco recorrerse el país.

Cuando me sirve la segunda taza de té, acompañada de cortezas fritas de pescado (un manjar autóctono muy recomendado), me pregunta por mi siguiente destino. Jeli, le contesto saboreando una corteza, a lo que el me recomienda, que no me quede en el lugar, ya que no tiene nada interesante, ni tan siquiera un sólo hotel.

Me dice que en los alrededores de la población, sólo esta la cascada mas alta del sudeste asiático, que no es de una gran belleza, pero que el camino que lleva a Gerik, es magnífico.

Continuamos conversando hasta bien entrada la noche, y al final de la velada, nos despedimos con un abrazo, y deseándonos buena suerte.

Por la mañana, cuando salgo del bungalow, me encuentro con que llueve, por lo que decido viajar en bañador, sandalias y chubasquero en la parte de arriba, para evitar ir empapado todo el camino.

 

DE NUEVO EN LAS ALTURAS

Marcho por carreteras secundarias, que hacen que me deleite con cada curva, subida o bajada, y que me empiece a preocupar, cuando el nivel de gasolina de mi moto desciende, y no encuentre gasolineras, debiendo repostar por casualidad en tiendas de comestibles.

40 km. antes de Jeli, paso por la cascada, que no viene demasiado anunciada, y unos 3 km antes ya se divisa desde la carretera. Tal y como Muhammad me describió, la cascada es sólo un chorro de agua que cae 305 m desde una gigantesca cornisa de una montaña al vacío, y rodeada de árboles, por lo que saco una fotografía desde la distancia, y desisto llegar hasta el lugar.

Totalmente empapado llego a Jeli, y ratifico en primera persona lo que mi anfitrión en la noche pasada, me comentó sobre esta población. Decido continuar 100 kilómetros más hasta Gerik, y hacer dos jornadas en una, algo que sin duda me beneficia, ya que ando escaso de días.

Asciendo por el puerto de montaña más alto de toda la península, y a cada kilómetro los músculos de mi cuerpo se van entumeciendo cada vez más por el frío, la lluvia, y el poco abrigo que porto. Además, la niebla que reina en la montaña, hace que el paisaje slo se adivine fantástico, pero solo eso puedo hacer, adivinar, ya que ver más de 5 metros mas allá, es misión imposible.

Cuando comienzo a descender, empiezo a pasar por lagos, pantanos, y bosques, que poco a poco le van ganando terreno za la niebla, hasta que el sol se hace presente, y le doy la mayor de las bienvenidas.

Así de esta forma, llego a Gerik después de la jornada en moto más larga y friolera que he tenido en Malasia.

 

JORNADA GASTRONÓMICA

Gerik a modo de recompensa después del viaje, me obsequia con el mejor de los regalos, se encuentra sumido en la única jornada gastronómica anual que tiene esta población.

Por lo que después de una buena ducha, paseo durante horas por sus calles abarrotadas de puestos de comida, y productos de lo más extraños. Vainas de guisantes gigantes, extrañas frutas y diversas materias primas, que compiten en singularidad con las que se cocinan en los más de 100 puestos de comida que hay.

Soy el único extranjero que hay en la población, y esto se hace notar, ya que los vendedores de los diversos puestos, y con la amabilidad que caracteriza al pueblo malayo, al notar mi curiosidad sobre los diferentes productos, me obsequian continuamente con muestras de ellos, haciendo que cuando vuelva al hotel, mi bolsa este llena de todo tipo de alimentos.

Al día siguiente, decido marchar del lugar, y dirigirme a Alor Setar, última ciudad que me queda por visitar de la península malaya.

En esta ocasión el tiempo es benévolo, y marcho bajo un sol espléndido, desechando la autopista, y perdiéndome por carreteras secundarias, atravesando pueblos y aldeas donde al ser sábado, y encontrarme en la época en la que se celebran las bodas en Malasia (monzón), llego a cruzarme hasta con 38 bodas contadas.

Al llegar a la ciudad, busco hotel, y después de sólo dejar mis cosas en la habitación, marcho de nuevo en moto hasta el lugar de la costa que más al noreste está de la península, Kuala Perlis, desde donde se cogen los ferrys más baratos para ir a la isla de Langkawi, donde tenía previsto pasar las navidades.

Regreso con el atardecer y una tormenta como acompañantes a la ciudad, y después de una ducha, por fin puedo ponerme al día en un Cyber, en el que permanezco hasta su cierre.

Por la mañana visito la ciudad, y a media mañana, regreso por la costa a mi punto de partida, Penang, por una pequeña carretera, que me hace descubrir lugares de lo más variopinto, como un puente a una isla que no está transitado más que por pescadores, que pasan el rato tentando a la suerte y a los peces.

A medio día, después de mes y medio, y 5000 km, llego a Georgetown, por fin he dado la vuelta a la península malaya.

 

AMARGA VUELTA

Paso la semana entre restaurantes, playas, amigos encontrados, y haciendo las compras que puedo transportar sobre mis hombros, para mi familia y amigos.

Los tres últimos días en Malasia, los paso en su capital, donde comparto momentos con mi amiga Rai, que ha venido de Tioman por negocios, y con Erina. La última cena la hago en compañía de ellas, y de sus maridos, y deseándonos una feliz navidad, a pesar de que ellos no son creyentes.

En el vuelo que me lleva a Londres, encuentro de casualidad, a Antonio y Yeni, con los que había coincidido en el sur de Laos, y comprobamos que el mundo es un pañuelo.

Ya en el avión, repaso mentalmente lo que ha sido mi aventura en el país malayo, lo que he aprendido de esta cultura, y de este maravilloso país, pero por lo que siempre lo recordaré, como ya dije en mi primera crónica, es el respeto de unos por otros. Es imposible olvidar Malasia, sus gentes, su multiculturalidad, sus paisajes, su maravillosa gastronomía. Pero sin duda alguna, Malasia será el país donde aprendí una nueva palabra de sus habitantes, que añadí a mi diccionario de inglés y que ya no olvidaré, friendly (amigable). Por todo ello solo puedo decir lihat anda lagi Malasia  (volveré a verte Malasia).

En mi primer día en España, recibo una noticia amarga, uno de mis mejores amigos, y administrador del blog Marc, ha fallecido a la edad de 29 años en un accidente de moto.

No me voy a extender con una inútil verborrea, ensalzando las muchas cualidades que tenía, y que la gente que tuvo la suerte de conocerlo comprobó. Tampoco diré lo mucho que te vamos a echar de menos, tan solo dejo un pensamiento “viviste como quisiste, moriste como un día deseaste, te llevaste lo mejor” hasta siempre amigo, nos vemos en la próxima curva. Para ti mi última canción del año, que suena mientras escribo estas letras, Sweet Thing de Van Morrison.

Publicado en Malasia | 5 comentarios »

ULTIMA HORA

4. Enero 2012 por admin.

Debido a la pérdida repentina de mi amigo, y administrador del blog, Marc Prats Herrera. Este blog permanecerá sin nuevas crónicas, hasta que un servidor, pueda aprender cómo va.

Mi más sentido pésame a toda la familia Prats Herrera.

Publicado en Malasia | 5 comentarios »

Malasia III

25. Noviembre 2011 por admin.

Llego a Mersing, escuchando Tiny Dancer de Elton John, por lo que desde un primer momento me da muy buenas sensaciones aunque no tenga pensado el pasar en ella más de una noche. La razón es bien sencilla, desde allí, cogeré un ferry con dirección a Pulau Tioman, una isla del Sureste de la península malaya, donde me han advertido dos cosas. La primera, que debido a la época del monzón, no encuentre transporte, y la segunda es que si llego a hacerlo, no encuentre ningún lugar para hospedarme. La primera la soluciono, nada mas llegar, ya que saco un billete de ferry para mi, y debiendo dejar la moto en Mersing, puesto que en la isla, solo hay una carretera, que no me va a servir de nada. La segunda, pienso para mí, que en una isla, de un país turístico como es el malayo, seria difícil, que no hubiera ningún hotel abierto, por lo que poco me preocupa esta situación.

 

LA ISLA MÁS BONITA DEL MUNDO

Me voy al hotel más barato y limpio que encuentro, por 5 euros, habitación, con baño fuera, que ni tan siquiera tiene ducha, solo un cubo con agua, poco me importa, ya que por una noche solo, me vale. Paso el día finalizando y enviando mi crónica, en lo que se ha convertido ya en mi segundo hogar, los cybers.  Pienso en la frase “La política, hace extraños compañeros de cama”, miro a mi alrededor, y pienso que los cybers no se quedan atrás, ya que me encuentro acompañado de frikis, turistas ocasionales y adolescentes adictos a los video juegos.

Por la mañana a las seis y media de la mañana, me persono en el embarcadero, y me percato desde el primer momento, que los horarios de salida del ferry, son totalmente aproximados. Pues estamos en el barco al menos una hora más, esperando a que lleguen más personas, para que vaya completo.

El trayecto dura dos horas, cuando veo por primera vez la isla desde el ferry, contemplo sus dos puntas cársticas en el sur, que saludan al visitante, y me percato que Tioman, no es una isla cualquiera. Fue elegida en 1976 como la isla más bonita del mundo. Mucho ha llovido desde entonces, y por ese mismo motivo, desembarco en Salang, el lugar más al norte de la isla, con los mejores corales, las aguas mas cristalinas, y donde menos turistas hay.

Al desembarcar, descubro una magnifica playa, donde unos 8 hoteles con bungalós, varios restaurantes, y un par de escuelas de buceo rodean el muelle. Lo mejor sin duda, es que al ser temporada baja, nos encontramos un total de 12 extranjeros en el lugar. Además, debido a la situación de Salang, a donde solo se puede ir en barca taxi, o por un intransitable sendero a través de la selva, pocos más visitantes se pueden esperar.

Busco hotel, y descubro que solo hay abiertos 4, y decido alojarme al final, en uno donde me hacen el mejor precio, debido al duro regateo, y que como no hay demanda, mejor, poco que nada, piensan los dueños, 7 euros la noche, en bungalow con ventilador y baño dentro.

 

SIGUIENDO EL CABLE POR LA JUNGLA

Lo primero que decido hacer, inconscientemente, es adentrarme en la jungla, para intentar ir a la playa más cercana a la que me encuentro: Monkey Bay. Una lugareña, Rai, aborigen y musulmana, que tiene una tienda de material de buceo, ya me ha alertado, que es un camino, arduo, pero que no tiene perdida, ya que me puedo guiar por el recorrido del cableado eléctrico que suministra el lugar, y que recorre la selva.

Felizmente, me adentro y subo la cuesta más empinada de toda mi vida, teniéndome que agarrar a lianas, y a otra vegetación, para no resbalar, y acabar de nuevo en donde comencé. Además, he cometido un grave error, que jamás volveré a cometer, andar por la jungla en sandalias, exponiéndome a picaduras de toda clase de animalitos.

Cuando llego exhausto arriba, es imposible ver nada, todo lo tapa la maleza de la jungla, y lo peor de todo, no hay ni sendero, ni se ve ya el cableado eléctrico, por lo que debo de continuar camino, guiándome por mi instinto.

Al final opto, por guiarme por el oído, que me dice que el mar esta cerca, cayendo literalmente a la playa de Monkey bay, desde la selva.

Permanezco tumbado en el lugar desierto, y descansando al menos una hora, hasta que me percato, que hay una construcción en medio de la playa.

Llego a lo que hace más de cinco años tuvo que ser un intento de pequeño hotel, con tres bungalós alrededor, y que hoy en día, sólo está habitado por animales que huyen cuando entro en el lugar.

Decepcionado, ya que esperaba encontrar a alguien, para que llamara a un taxi, y me devolviera a Salang, sin tener que hacer el peligroso y cansado camino de regreso, no me queda otra que deshacer el camino que no es camino, hasta el lugar de partida.

En la vuelta, encuentro sólo a unos monos, que desde sus árboles, me miran extrañados de verme jadear una y otra vez, cuando tengo que trepar por las piedras, y resbalar continuamente en el barro.

Cuatro horas después de haber salido, por fin regreso a Salang, y cuando lo consigo distinguir entre los árboles, me da tanta alegría, como si hubiera llevado una larga travesía por el desierto, y hubiera encontrado un pozo de agua.

 

UNA LECCIÓN DE TRAVESÍA CON BODA AL FINAL

Cuando Rai me ve, me pregunta, si he llegado a Mokey Bay, le contesto afirmativamente con voz entrecortada, y ella me dice, que como es que no he seguido, hasta la próxima playa, Abc, donde hay unos cuantos hoteles. Le contesto, que me ha costado media vida llegar a Monkey Bay, que no se me ha ocurrido en absoluto seguir. Se desternilla, y me comenta, que he hecho el peor tramo de todos, que desde allí al resto de las playas es todo llano, y el sendero se puede distinguir perfectamente. También, me dice que cómo se me ocurre, irme por la selva, con un bañador, y unas sandalias, a lo que le contesto, que justamente he pensado eso mismo, cuando ya estaba casi a la mitad del camino de ida.

Enfadado conmigo mismo, por lo tonto que he sido hoy, decido recuperarme en las cristalinas aguas de la playa, y dejarme mecer por el contoneo de las olas el resto del día.

Cuando el sol comienza a bajar, marcho hasta mi hotel, y me encuentro de nuevo a Rai, que al verme no cesa de reírse de mí, ante mi simulado enfado.

Le pregunto que si al día siguiente al ser sábado, espera mas gente en la isla, a lo que ella me contesta que no, que ella misma sólo tiene su tienda abierta, porque está haciendo limpieza. Que estará cerrada por dos meses, ya que es temporada baja, que por la mañana marcha a Mersing, para asistir a una boda, de una isleña, que se casa en Mersing, preguntándome a continuación, si me gustaría asistir a ella.

Ante la sorpresa de Rai, y sin pensarlo dos veces, digo por supuesto, me acabas de alegrar el día, después de lo malo que ha sido.

Comprometida con la situación, me emplaza para estar al día siguiente en el muelle a las ocho y media de la mañana.

Marcho a cenar, y al haber tan poca gente en la isla, nos acabamos juntando todos en la tienda del duty fry, chismoseando todos los artículos.

Conozco a Nicola, Harry, a su mujer Mary, y también a Sara, un medico viajero italiano, un matrimonio londinense, y una mujer malaya, que esta de vacaciones.

Al final hacemos todos un botellón, libre de impuestos, a excepción de la malaya que es musulmana, y abrimos una tertulia que se extiende hasta la madrugada.

A las ocho y media me encuentro en el embarcadero, ante la mirada atónita de Rai, que no sale de su asombro, de que me haya invitado ella a la boda, y de que yo aceptara su invitación, esto me lo confirma posteriormente entre risas, en la charla que tenemos en el ferri camino a Mersing.

 

A POR EL NOVIO

Llegamos a casa de Rai en Mersing, y me presenta a sus dos hijos, y a su hermano, se cambia, y me indica que vamos a comprar un regalo para la novia que es la hermana de su mejor amiga.

Vamos a unos almacenes, junto con sus hijos, y escoge un juego de vasos, que insisto yo en pagar, 6 euros.

Posteriormente, llegamos a la boda, que se hace en una casa, en esta ocasión en la del hermano de la novia.

Rai me hace entrar en el interior, y me lleva a una habitación, donde unas mujeres cuidan de los niños . Mientras, los padres y demás adultos, se encuentran en unas carpas instaladas en el jardín, que es donde se celebra el convite de la boda y una banda  ameniza con música tradicional malaya.

Deja el regalo envuelto en una habitación, y me indica, que allí deja todo el mundo su regalo, junto con una tarjeta, y que luego al día siguiente los novios, abren los regalos ya que es de mala educación en Malasia, abrir un regalo delante del que te lo hace.

Me lleva al jardín, y me pone en la fila, para comer, son platos únicos, arroz, pollo en salsa, ternera, y de beber agua de rosas con colorante rojo, de postre una especie de gachas de arroz.

Comemos en compañía de sus hijos y de su mejor amiga, a la que me presenta, y lo hacemos como es normal en Malasia, con la mano derecha y sin cubiertos, algo difícil para mí que no estoy acostumbrado, y mucho más cuando se trata de platos que llevan arroz. Posteriormente, me presentan a un sin fin de gente, todos isleños de Tioman, todos encantadores, y todos con la sonrisa abierta de par en par, que no hacen nada más que indicarme que me sirva más comida.

Después de comer marchamos a una casa que se encuentra justo en la otra parte de la manzana, y Rai y su amiga, me comenta, que es donde se encuentra el novio, ya que al ser  de fuera de la ciudad,  unos vecinos le han dejado su casa, para que salga desde allí a buscar a la novia.

Cuando veo al novio, y éste, extrañado,  me ve a mi, nos saludamos, y me dice que está encantado de que asista a su boda, que soy en único extranjero que esta allí, y eso que trabajo en una oficina de inmigración, me dice bromeando.

Viste un traje tradicional malayo, y va en compañía de sus amigos, que portan cestos con diferentes regalos para la novia. Marcha por la calle, seguido por un séquito de personas, y bajo un paraguas suntuoso que le protege tanto de la lluvia como del sol.

 

DANZAS NUPCIALES

Llegamos a la casa, y el novio, espera en la entrada a que la novia salga a recibirlo, cuando lo hace, la banda de música, toca con más alegría.

La novia sale vestida con un traje tradicional, y acompañada de la que en teoría es su mejor amiga, y ésta le tapa la cara con un abanico, para que el novio aún no la pueda ver.

Éste, hace que pasen todos sus amigos que portan las cestas con regalos, y entonces salen también las amigas de la novia con los regalos para el novio.

Me entero posteriormente, que los regalos acompañan a los novios vayan a donde vayan.

Se sientan los dos, y comienza algo realmente curioso para mí.

Todos los invitados hacen un corro alrededor de los novios, y la música  empieza a animarse cada vez más, saliendo de entre la los músicos,  unas personas, que se disponen en el centro, justo en frente de los novios, y comienzan a hacer una danza.

Rouslan, que es uno de los fotógrafos de la boda, y con el que he hecho amistad, me comentan que son danzas tradicionales malayas, que se hacen especiales para la boda, que son muy antiguas, y que es una costumbre entre el pueblo malayo.

Quedo sorprendido, lo primero porque la danza, lejos de parecer amigable, por los gestos de la cara de los que la realizan, y el cuerpo en total tensión, parecen amenazantes, pero no dejan de ser muy impactante  la mirada que constantemente echan a los novios.

Luego también, porque no utilizan ningún traje tradicional, sino que van en vaqueros, y en su cabeza llevan un pañuelo y en la cintura una cinta a juego, pero no todos, e incluso uno de ellos, lleva unos guantes de boxeo.

Posteriormente me explican, que cada uno de ellos, danza de una manera diferente, y que le desea una suerte distinta en la vida que comienzan juntos.

Finalizadas las danzas, todos los invitados, y familiares, hacen sesión fotográfica junto con los novios, que se sientan en unos suntuosos sillones especiales para la ocasión, incluido un servidor.

 

SEGUNDA BODA Y SESION FOTOGRÁFICA

Posteriormente, los novios comen, junto con los familiares, y un servidor, junto con Rai y su amiga, marchamos a casa de una vecina, donde me explican que debemos de asistir a otra boda que es de un vecino, y tienen compromiso de presencia.

Entramos en otra carpa, y me reciben los familiares de los novios, encantado de que también asista a la fiesta y me hacen que me siente, y coma de nuevo, en esta ocasión, son los mismos platos en que en la anterior, pero además un pescado seco salado, que hace mis delicias.

Posteriormente, me presentan a los novios, y me insisten en que haga fotos de los invitados, de los novios, y del lugar de honor donde se sientan los novios, para la sesión fotográfica, para que lo tenga de recuerdo.

Vuelvo de nuevo a la primera boda, y veo como los novios se han cambiado de ropa, y están a punto de marcharse, cuando me miran, y me hacen señas, para que me suba en uno de los coches que van con ellos, y los siga.

Me quedo extrañado y le pregunto a Rai, qué significa esto, ella me contesta que tengo mucha suerte, que los novios insisten para que los acompañe a la sesión de fotos, donde solo van los mejores amigos, que ella se queda con su amiga, y que me espera allí.

Abrumado, recorremos Mersing, y llegamos a una playa, donde Rouslan, hace todo tipo de fotos, propicias para un evento similar.

Luego cuando hacen las fotos de todos juntos, me indican que me ponga con todos, a lo que accedo con gratitud.

A la vuelta paramos en un chiringuito y tomamos un café, entre risas y anécdotas de la boda, todo con una de las mejores compañías que se puede pedir unos nuevos amigos.

Cuando llegamos de nuevo a la casa, todos están recogiendo, y me supongo que la fiesta ha terminado, Rai me indica que nada de eso, que ahora viene el baile, que me tengo que cambiar de ropa. Me lleva al hotel, para que me asee, y una hora más tarde me vuelve a recoger, para llevarme de nuevo al lugar.

Veo como la mayoría de chicas que llevaban pañuelo en la boda, ahora carecen de él, y bailan todos animadamente.

Le pregunto a Rai, si no es obligatorio el pañuelo en la celebraciones, ella extrañada, me contesta que en absoluto, que cada uno se lo pone tal y como se sienta, que todos son libres de hacerlo, y que nadie le va a decir nada.

El baile dura hasta altas horas de la mañana, donde me hacen que baile en varias ocasiones, siendo imposible que mis ruegos sean escuchados para no hacerlo.

Lo mas extraño de todo, es que ha sido una fiesta donde no ha habido alcohol, por lo que tampoco ha habido brindis, pero donde todo el mundo se ha divertido y lo ha pasado en grande.

 

AGRADECIENDO Y SUMERGIÉNDOME EN EL PARAÍSO

Por la mañana, despierto, cuando  es imposible regresar a Tioman, ya que el último ferry ha salido, y debo de quedarme un día más en Mersing.

Paso el día deambulando por las calles, y dejando las horas pasar, hasta que la noche cae, y llamo a Rai, para agradecerle el que me haya invitado a la boda, ella me creía ya en la isla, y entonces decide llevarme junto con otras dos amigas a cenar a un lugar cercano de Mersing.

En la cena, me comenta, que se ha alegrado mucho de que fuera a la boda, que se divirtió mucho, viendo como una y otra vez me arrastraban a la pista de baile ante mis negativas.

Me pregunta, si tengo pensado al día siguiente regresar a Tioman, asiento, y ella me indica los lugares cercanos a Salang, donde debo de hacer Snorkel, también me comenta, que si quiero unas aletas, que ella llamará al encargado del hotel, con quien tiene amistad, para que me de unas gratis, en los días que esté en la isla.

Me despido de Rai y sus dos amigas, y la emplazo para cuando regrese, despedirme de ella.

Por la mañana cojo el último ferry que sale a Tioman, a las 11 de la mañana, llegando a la hora de comer.

Me dirijo posteriormente a mi antiguo hotel, y hago lo que me aconsejo Rai, recojo las aletas, y me sumerjo en las cristalinas aguas de Tioman.

Contemplo de nuevo la vida acuática y me dejo guiar por los peces, hasta los corales, para posteriormente, dar vueltas por islotes que parecen estar sacados de postales paradisíacas.

Antes de la cena, doy una vuelta por Salang, y veo como el lugar cuenta ahora con aún menos turistas de los que tenia el día que llegué por primera vez, y contemplo alguna estampa curiosa.

Posteriormente, hago alguna foto del precioso atardecer que se puede contemplar desde el lado más al norte de Salang, con vistas al embarcadero.

Veo como cuando cae la noche, que murciélagos del tamaño de pollos, copan el cielo, y revolotean buscando fruta en los árboles.

Por la mañana, el tiempo, ha dejado a un lado la tregua que me tenía prometida, y no deja de llover en todo el día.

Hago tareas domésticas, de colada, de difícil secado, y dejo que las horas pasen tranquilamente, detrás de un te Tarik, con el juego de cartas y dominó de los pescadores como acompañantes.

 

DUDA EXISTENCIAL

Voy al muelle, a intentar comprender los escasos comentarios que hacen los lugareños entre ellos, cuando están concentrados en que los peces hagan caso de los tramposos manjares que les ofrecen.

Comienzo a pensar, por qué no quedarme en la isla hasta que la temporada baja finalice, o mejor aun un par de vidas, intentando aprender el oficio perdido de la calma, y el arte de saberse encontrar a uno mismo.

Mi imaginación comienza a volar por como podría ser mi vida en este lugar donde lo más novedoso que puede ocurrir en un día normal, es adivinar el cargamento o la cantidad de gente que transporta el ferry diario.

Comienzo a volar, y a pensar, en que dirían mis familiares y amigos, si les digo que paro, que aquí me quedo, seguramente, nada mucho peor que cuando les dije que ya no me quedaba allí.

Comienzo a volar, por los lugares y escondites secretos que estoy seguro que aún debe de tener este lugar, sólo velado a los que viven en el.

Vuelo por momentos de mi vida, en los que me imagino recibiendo en el muelle a amigos y familiares que viene de visita al paraíso por unos días, mientras yo continúo en él.

Cuando ya vuelo alto, mi principal decreto me hace aterrizar, “El camino debe de continuar, aun me quedan muchos lugares por ver y saborear”.

A la mañana siguiente regreso a Mersing, continúo camino hacia el norte, esta vez mi mente sólo la ocupa Taman Negara, el parque nacional más famoso de la península Malaya.

Publicado en Malasia | 7 comentarios »

Malasia II

12. Noviembre 2011 por admin.

Cuando ya pensaba en marcharme de Malaca, conozco a Erina, justo en la noche en la que estoy mandando mis crónicas.

Ella que trabaja como guía turística, ha venido a Malaca, para hacer un curso sobre la historia de la ciudad, para posteriormente utilizar lo que aprende en su trabajo.

Entabla conversación conmigo, y me emplaza para al día siguiente antes de marchar ir a desayunar juntos.

Por la mañana, me lleva a un lugar donde sólo van a desayunar malayos de etnia china.

 

DESAYUNO CON REVERENCIA

Desayunamos arroz, verdura, y huevo duro muy salado y con picante.

Posteriormente, me lleva a uno de los templos Taoista de la ciudad, y me comenta algún detalle de estos que desconocía. Como el por qué la puerta de entrada se encuentra a una determinada altura, por la que hace que se tenga que levantar demasiado la pierna para atravesarla. De este modo, todo el mundo, al dejar caer el pie al otro lado, debe de mirar al suelo instintivamente, para ver donde pone el pie, al hacerlo inclina su cabeza a modo de reverencia, que es el sentido que tiene todo esto.

Pues me hace un recorrido muy instructivo, y al final cuando me dice si tengo que marchar, le digo que estoy libre, que puedo quedarme un día más.

Me comenta que ha quedado con dos amigas, otra compañera de trabajo, para planificar el recorrido, y una periodista interesada en la historia de las casas antiguas de la ciudad, ofreciéndome el acompañarlas. Muy encantado con la propuesta, decido quedarme otro día en esta maravillosa ciudad.

Recorremos toda la ciudad, donde me cuentan los significados que tienen los símbolos de cada casa, la historia de la ciudad y sus calles.

En el almuerzo, comemos comida típica de la zona, brotes de soja hechos tortillas, y nudels curry.

 

CHAMBAO CON MONZÓN

Por la tarde, nos acercamos a ver varias casas, donde contemplo la gran diferencia, entre las casas señoriales, y las de los trabajadores.

Cuando la jornada llega a su fin, nos reunimos todos en el hotel, y Erina, me hace un croquis de los lugares más interesantes que debo de visitar de su país. Posteriormente nos despedimos todos, intercambiamos emails, y le prometo a la periodista, que si regreso a Malaca, me pondré en contacto con ella. A Erina, que cuando llegue a Kuala Lumpur, comeremos un día juntos.

Marcho a cenar, y como despedida de mi último día en la ciudad, decido comer ranas, muy deliciosas, y del tamaño de mis manos juntas.

A la mañana siguiente, despierto a la hora en que las farolas, finalizan su jornada laboral. Cargo mi mochila en la moto, conecto mi mp3, y Chambao me pide que me deje llevar por mis sensaciones. Recorro las calles impertérritas al tiempo del barrio antiguo de la ciudad, que están mojadas, por la visita nocturna del monzón. Los comercios están cerrados, las calles ausentes de vida, y el silencio que se hace en todas los rincones, es solo roto por el sonido de mi moto al pasar. La oscuridad, se ha despedido ya, cuando paso por el barrio de pescadores de Jalan Portugis. Miro de refilón, a los bares, y veo que los pescadores ya se encuentran desayunando whisky. Abandono la ciudad, y comienzo a adentrarme en campos de cultivo, donde en esta ocasión, las plantaciones de palmeras, riñen con las de piña, muy famosa en la zona por la que paso.

 

EN EL GIGANTESCO COMPLEJO

Así, llego después de una jornada de 220 km. donde sólo paro a echar gasolina, a Johor Bahru, que con cerca de un millón de habitantes, es la segunda ciudad más grande del país.

Johor Bahru fue fundada en 1855, cuando el gobernante soberano de Johor, Temenggong Daing Ibrahim, estableció su sede administrativa allí. Entonces era conocido como Puteri Tanjung, y era un pequeño pueblo de pescadores malayos.

Poco a poco, fue emergiendo, y debido a su situación, justo en la frontera con Singapur, experimentó un crecimiento económico, ya que la mayoría de empresas de electrónica del mundo, tienen representación en esta ciudad. En diciembre de 2008, finalizo la construcción del sultán Iskandar Aduanas, el edificio de inmigración y cuarentena. Un gigantesco complejo, que hace las veces de aduana, y que a través de una carretera, sobre el mar, y un pasadizo para los viandantes de unos 600 metros, conecta la ciudad, con Singapur.

Me dirijo instintivamente al barrio más antiguo de la ciudad, que se encuentra justo al lado de edificio Sultán Iskandar, que además es el centro financiero de la ciudad.

No tardo en comprobar que los hoteles, son caros en relación con el resto del país, a excepción de Kuala Lumpur, por lo que con mi moto, recorro la ciudad, hasta llegar a un hotel, que se encuentra justo en frente de un centro comercial. No es muy barato, pero sin duda es muy limpio, en comparación con los demás que he visto. Además, no tengo pensado quedarme en la ciudad más de un día, por lo que a mí me vale.

Paso la tarde en un ciber, poniendo al día mi crónica, y contestando emails, sin demasiadas ganas de salir, ya que porto conmigo el regalo de cumpleaños que me ha dado el monzón, un hermoso resfriado.

 

IMPRESIONANTE PUENTE Y CIUDAD

Por la mañana, salgo del hotel con la intención de hacer en toda la mañana, las fotografías y la visita, a los lugares más interesantes de la ciudad, para luego marchar.

Empiezo primero, por lo que me llama la atención, la frontera con Singapur, y el enorme puente que enlaza un país con otro.

 Posteriormente con la visita a otras partes de la ciudad, comienzo a ver entonces una ciudad interesante, con lugares como la mezquita Sultán Abu Bakar. Situada en lo alto de una colina y con vistas al estrecho de Johor, esta mezquita,  tardó ocho años en ser construida (1.892-1.900). Cuenta con cuatro minaretes que se asemejan a las torres de un reloj británico. Fue inaugurada por el entonces sultán Ibrahim. Está hecha de mármol blanco y es una combinación de arquitectura morisca y victoriana, puede alojar a 2.000 fieles. Está prohibida la entrada a los no musulmanes, algo absurdo pero respetable a mi entender.

Museo del Palacio Real Sultán Abu Bakar, que se encuentra actualmente cerrado por reformas hasta febrero de 2012.

El complejo del palacio se completó por primera vez en 1866, pero ha sido ampliado y renovado varias veces desde entonces. Fue construido en estilo neoclásico por los artesanos locales bajo la supervisión de un arquitecto europeo.

Los muebles originales del palacio se hicieron en Inglaterra, ordenado por el Sultán Abu Bakar, en 1866.  El museo está ubicado en dos de los tres edificios blancos, todos con techos de teja azul.

El edificio Sultán Ibrahim, construido en 1940, este edificio de ladrillo gris se encuentra en la cima de Bukit Timbalan. Alberga la Secretaría de Estado, la oficina del Besar Menteri (el primer ministro).

 

CENTRO COMERCIAL CON ADUANA

Dataran Bandaraya Johor Bahru es la plaza de la ciudad (que no debe confundirse con el centro comercial Plaza de la Ciudad en el corazón del centro de la ciudad). Se construyó cuando Johor Bahru obtuvo el estatus de ciudad en enero de 1994. Un edificio de color amarillo con una gigantesca torre, reloj amarillo construido está en el borde norte de la plaza. Está rodeado por dos campos deportivos en el lado sur y tres canchas deportivas en el lado oeste. Muchos eventos al aire libre se celebran aquí.

Paseando por la ciudad, llego a un centro comercial, realmente curioso, se llama Zon. En un primer momento, al viajero no le suscita especial interés, ya que no se diferencia demasiado de los demás centros comerciales, excepto por un detalle, tiene su propia aduana.

Converso con un policía que se encuentra en la misma, y me explica, que este centro comercial, es zona libre de impuestos, para el tabaco, chocolate, y alcohol, y que la mayoría de personas que compran allí, no compran los productos, para consumirlos en Malasia, sino que en el centro comercial, es también de donde salen los ferris para Indonesia.

Cuando le pregunto, porque no compran allí los malayos, me dice con una gran sonrisa de oreja a oreja, porque estamos nosotros aquí, y nos encargamos que hasta una pequeña botella de cerveza, pague las tasas debidas.

 

EN EXCLUSIVO AUDI

Marcho de allí, y en el camino de regreso al hotel, me acuerdo que en Malaca, conocí a un malayo de etnia china, y a su mujer, que me indicaron que cuando estuviera en Johor, me pusiera en contacto con ellos. Me dio una tarjeta suya, de su empresa, que me suscitó curiosidad, ya que llevaba impresa su fotografía. Solo he visto este detalle con anterioridad, cuando el dueño del puticlub “Americano”, ubicado en León, que me presentó mi amigo Viril, me dio también su tarjeta, en la que llevaba impresa su fotografía.

Me debato entre llamarlo, y tener que pasar otro día más en la ciudad, o pasar de todo, y continuar camino. Miro de nuevo su foto, sonrío acordándome del detalle anteriormente mencionado, y opto por la primera opción, lo llamo por teléfono.

Quedamos a las siete y media de la tarde en mi hotel.

Cuando me recoge, me percato que no es una persona de clase humilde, ya que viene en su flamante Audi A4, de alta gama (en este país, el precio de los vehículos europeos, se incrementa al doble, por los impuestos del gobierno). Viene acompañado de su hijo, y su mujer, que automáticamente, pasa a los asientos traseros. Alvin Awn, que así se llama mi anfitrión, es dueño de una cadena de tiendas de aire acondicionado para coches. Me hace un recorrido por todas las tiendas que posee, y me explica muy orgulloso su trabajo, y me lleva a su oficina para que la vea. Mientras, al preguntarle por su coche, me comenta, que es el primer Audi, que se ha vendido en su país, y que se lo trajeron expresamente a él, importado de Alemania.

 

CONCERTANDO UN REENCUENTRO

Posteriormente, me indica que a dónde me gustaría ir a comer, y le contesto que a dónde él prefiera, que a mí, la comida malaya me encanta. Sonríe complacido, y comenzamos una conversación los tres, sobre las diferencias de su país y el mío, mientras el vehículo, va recorriendo toda el área metropolitana de Johor, y sale al extrarradio.

Paramos en un lugar, donde los restaurantes al aire libre, ya anuncian pescado y marisco.

Nos sentamos en una estupenda terraza nada ostentosa, con vistas a Singapur.

Comemos un magnífico pescado a la barbacoa, con salsa, y plato de arroz al coco con pollo.

No me deja que pague, por lo que lo emplazo a que debo de saldar mi deuda con él, delante de unas cervezas.

En un intento infructuoso de zafarse de su mujer y su hijo, a regañadientes, al final llegamos a una terraza, donde nos tomamos unas cervezas. Ambos me emplazan para que cuando vuelva a Johor Bahru, para ir a Singapur, los llame, y ellos me llevaran hasta este país, para que no tenga que hacer gasto, y podamos disfrutar de nuevo de una estupenda cena.

Me despido de Alvin con un abrazo, y le prometo, que a mi regreso junto con Maruxiña, me pondré en contacto con él.

 

CARAS CATARATAS-AQUAPARK

Por la mañana, salgo de Johor Bahru, con destino Kota Tinggi, situada a 40 kilómetros al noroeste, y por el único motivo que me lo recomendó Erina.

Llego a la localidad, y después de buscar hotel, y ducharme, salgo a buscar lo único interesante del lugar, aparte de las luciérnagas que hay en la noche, unas cascadas.

Se encuentran 14 kilómetros al norte de la ciudad, y cuando llego al recinto, ya de entrada, me extraña que el acceso ya valga 2,5 euros, para mi parecer caro.

Cuando entro, me doy cuenta que las cascadas las han convertido en algo parecido a un aquapark, donde las familias disfrutan de su tiempo libre. Es una imagen cuando menos curiosa, el ver a los malayos, chinos, con sus delgada piernas, musulmanes, con las mujeres totalmente vestidas, e hindúes en calzoncillos, metidos todos juntos en el agua.

Cuando salgo de allí, y me dirijo al pueblo, en el camino veo anunciado un resort, de nombre Rainforest. Me meto por el camino que va a dar a éste, y llego a un estupendo hotel de madera junto a un pequeño lago, y entre la selva. Me bajo de la moto, y decido preguntar el precio, más por curiosidad que por la intención de quedarme allí, ya que me supongo que el precio, es mayor de los 10 euros que pago en mi hotel.

 

PASEO CON SANGUIJUELAS

Me dice el recepcionista que 52, 5 euros, y añade por supuesto el desayuno incluido. Le doy las gracias por la información, y cuando voy a subir de nuevo a mi moto, me encuentro a uno de los trabajadores, mirando escéptico la matrícula.

-¿De Penang es esta moto?,

Asiento, y comienza a ametrallarme con preguntas, sobre mi viaje, y a reírse una y otra vez con las vicisitudes de todo mi periplo no solo en Malasia, sino desde que salí de España.

Se llama Rahmat, es de origen aborigen, y musulmán, trabaja como guía en la jungla para el hotel, llevando a hacer tracking a los huéspedes.

Marcho del hotel, habiendo sido invitado por Rahmat para a la mañana siguiente salir con él de caminata, y totalmente gratis.

Por la mañana, a las nueve y media, estoy de nuevo en el hotel, y Rahmat y su compañero, me saludan me entregan una botella de agua, y me indican que le siga muy cerca, ya que se distanciará del grupo, para darme primero a mí las explicaciones en inglés, y luego a ellos en malayo.

Cuando miro al grupo, veo que está compuesto como por jugadores del Monopoli, es decir de 6 a 80 años, por lo que me pienso que la caminata no será muy dura.

Rahmat, que ya me había contado sus experiencias como guía, los numerosos cursos que tenía, e incluso me enseñó la cicatriz de su pierna hecha por cortesía de un cocodrilo, va explicando a lo largo del camino, qué es cada planta, y para qué sirve.

Cuando llegamos a la mitad, me indica que paremos y que esperemos al resto del grupo, que nos vamos a reír.

Cuando llegan todos, hace que todos se miren a sus pies, y los examinen, de pronto empiezan a dar botes viendo que en sus piernas hay sanguijuelas, yo me temo lo peor, ya que solo he venido provisto de sandalias, pero cuando miro, veo que no soy del agrado de estos animalitos, ya que no tengo ninguna.

 

DE NUEVO EN EL MAR DE CHINA

Con repelente de insectos nuestro guía sonriendo va sacando uno a uno a estos bichillos, que cuando caen al suelo, se quedan mirando al cielo, esperando a que pase una nueva víctima la que chupar su sangre.

Continuamos camino, hasta llegar por fin de Nuevo al hotel, todos sudados, después de más de tres horas de caminata por la jungla. Los niños han llegado bien, pero los que son mayores, llegan reventados, y se tiran al suelo, diciendo que no salen de la piscina en todo el día.

Yo por mi parte, me despido de mi amigo Rahmat, y marcho a recoger mis cosas del hotel, ya que la hora de salida es a las dos, para aprovechar el día, y continuar camino en moto.

Llego a Kg. Sg. Rengit, sobre las tres de la tarde, veo de nuevo el Mar de China. Después de una procesión de resorts por todo el camino de la costa, donde lo más barato, y el lugar más malo  en todos los sentidos, vale 20 euros una habitación. Me hospedo en un hotel, regentado por personas de etnia china, muy limpio, y en el centro del pueblo, por 10 euros, habitación limpia y espaciosa.

Después de la pertinente ducha, salgo a dar una vuelta por los alrededores, y en primer lugar me dirijo a Kg. Pengorang, pensando que es un pueblo cercano. Nada de eso, es donde se cogen los únicos ferris, que van a la capital de Singapur, por 2,5 euros, si van más de 10 pasajeros.

Ante lo insulso del lugar, regreso por la costa, viendo los enormes petroleros que circulan en masa por la cercanía del cabo, y driblan las numerosas plataformas petrolíferas que hay en la zona.

 

Y DE NUEVO CON EL LUJO

Cojo una carretera, que en teoría va a dar a una pequeña aldea, donde solo hay paz y silencio, en medio de unas plantaciones de palmeras, continuo por el camino, hasta que me quedo anonadado, cuando me topo con un resort de lujo. Está vacío, y todo está lleno de residencias lujosas, que dan a un puerto deportivo, donde hay catamaranes, y otros barcos, además como no podía ser de otro modo, tiene campo de golf.

Entro en el lugar, y el conserje hace venir enseguida al gerente, el cual me pregunta que hago allí, y yo sin darle tiempo a reaccionar, le pregunto por el resort, los barcos, y las casas. Este muy amablemente me dice que son de propietarios que viven en Singapur, pero que como allí no tienen demasiado espacio, tienen esta residencia para las vacaciones y fines de semana, también me invita a ver el puerto, y el resto de las instalaciones. Cuando vuelve otra vez a la carga y me pregunta como he podido entrar allí, le digo que voy recorriendo el país, en mi moto, y he acabado allí de casualidad.

No deja de mirar mi indumentaria, y mi moto de refilón, pensando que estoy de broma, ya que me pregunta si la moto la he traído allí en barco o en camión. Me despido de él cortésmente, antes de que intente venderme algún amarre o casa, o me eche de allí el servicio de seguridad.

 

ADIOS BAÑO

Regreso al pueblo, donde paso la tarde conversando con los jugadores de un billar, y haciendo bromas continuamente con ellos.

A la mañana siguiente, me levanto con la intención de pasar el día en la playa,  pero al despertar, compruebo a través de la ventana de mi habitación, que está lloviendo, por lo que en un primer momento mis propósitos se desvanecen.

Marcho a desayunar, y me tomo el día aún con más calma de lo habitual. Tomo un Te Tarik, y me quedo embelesado, viendo trabajar al cocinero del local, preparando los Roti Talor (masa de pan, que se hace a la plancha, y es el desayuno tradicional malayo), de diferentes maneras, con huevo, con queso, cebolla… etc. Luego sumerjo mi roti talor en la salsa de curry, que me ponen junto a éste, y dejo pasar el rato, mientras la lluvia no cesa.

Por fin decido aprovechar el día, y marcho a ver los grandes buques pasar por el cabo, y sortear las plantas petrolíferas, hasta que me canso, y decido regresar al pueblo, para en el ciber café local, pasar un día de cine, viendo películas atrasadas.

 

INTERCAMBIO SOCIO-CULTURAL

Por la noche, cuando salgo del ciber, me encuentro a un grupo de chicos locales, que me dan conversación, y me siento con ellos, curioseando, sobre qué hacen con el tiempo ocioso la juventud de un pequeño pueblo.

Me comentan, que los fines de semana, salen a Johor Bahru, a 100 km. donde se encuentra la oferta de pubs y discotecas más cercanos, y entre la semana, lo pasan en el ciber, o marchan a pescar y a charlar,  mientras lo hacen.

Les pregunto, si hacen botellón, y extrañados, me preguntan qué es eso, cuando le comento la forma que tienen los chicos españoles de pasar los ratos ociosos, se  quedan sorprendidos, y no llegan a comprenderlo, pero aún más extrañados, cuando les cuento que normalmente además fuman porros.

La cara de incredulidad, es patente en sus rostros, y me preguntan que por qué hacen eso, si es muy malo para la salud, a lo que les contesto, que por qué fuman ellos tabaco, si también lo es.

Me comentan que el tabaco mata, de acuerdo, pero que no te deja ni tonto ni loco, contesto, que de que te sirve estar muerto sin ser tonto o loco.

Ríen todos, y me dicen, que en Malasia, el alcohol es caro, como para permitírselo, ya que con lo que vale una lata de cerveza, pueden estar dos horas en internet, y que si la policía te pilla con un porro, la primera vez vas a la cárcel una semana, donde recibes un curso sobre los daños que causan las drogas, y si te pillan una segunda vez, vas a la cárcel por dos años. Cuando le pregunto qué le hacen al que vende, automáticamente me contestan, la muerte.

 

RELACIONES Y TRABAJO

Continuamos en conversaciones, esta vez cambiando el tema, y refiriéndonos a las relaciones entre chicos y chicas. Estas, no tienen demasiado que detallar, ya que no se diferencian mucho a las de nuestro país, a excepción, de que un chico y una chica deben de estar casados antes de los 27 años, ya que su familia presiona duramente para que lo hagan. Hacer cualquier otra cosa a este respecto, sería ilógico, ya que la finalidad de estar juntos es tener niños. Es por eso, que es muy importante, en cuanto se acaban los estudios, en menos de un par de meses, hay que tener trabajo, “sea de lo que sea “, inquieren, ya que hay que casarse, y tener una  casa e hijos cuanto antes.

Marcho a dormir, pensando que a más de un padre de nuestro país, le hubiera gustado educar a sus hijos en una cultura como la malaya.

Por la mañana haciendo buen tiempo, decido, explorar la costa, y después del desayuno diario malayo, cojo mi moto, y marcho del pueblo.

Y tal y como si de la misma vida fuera, exploro angostos caminos, que conducen a misteriosos lugares, paso por playas desiertas, indultadas parcialmente por el acoso inmobiliario.

 

BUSCANDO EL BRONCEADO INTEGRAL

Pero lo que más desconcertado me deja, es que caminos con destino a  ninguna parte, se encuentran asfaltados, aunque de continua batalla con la naturaleza que les gana terreno a cada día que pasa. Haciendo de esta guisa, que lo que en un principio he tomado por bueno, acabe en ningún lugar, teniendo que dar media vuelta hasta la casilla de salida.

Así, de esta manera, casi sin quererlo, llego a un emplazamiento que no tiene nada de espectacular, no es ni más bello, ni más desagradable que otros lugares en los que he estado, tan solo es una playa, donde sólo hay un pequeño puesto de refrescos, y decido pasar el día entero allí.

Tumbado en la arena, espero a que el sol, haga dos trabajos en mi cuerpo, secarme el agua salada, más lento de lo que lo hace, y atenuar los dos colores que tiene actualmente mi cuerpo, debido al viaje en moto con camiseta de manga corta que llevo haciendo desde hace casi un mes.

Escucho el sonido de las olas, el viento entre las palmeras, y de vez en cuando, los remos de un pequeño bote, que pasa cerca de la costa, fisgando en las profundidades del Mar de China, para posteriormente, extraer algún fruto de su interior.

Cuando llega la hora pactada conmigo mismo, regreso en moto al pequeño pueblo pesquero, donde navego por los confines de Internet, hasta hallar al otro lado, a mi familia y amigos.

Por la mañana, salgo del pueblo, al que con toda seguridad será difícil que vuelva, y de hacerlo encontrarlo en ese estado tan puro, donde los tres días pasados allí, han sido henchidos de paz y sosiego.

Pongo por primera vez en el viaje un rumbo distinto al que he tenido desde que salí de Penang, ahora ya solo iré dirección norte y oeste, acabo de bordear la península malaya.

Publicado en Malasia | 6 comentarios »

Malasia

7. Noviembre 2011 por admin.

NUEVA SECCION!!!!!

 El taravitazo de un vistazo

Decidimos quedarnos en la pequeña, en Long Beach, donde están la mayoría de Guesthouse, y la mayor oferta para hacer buceo y snorkel.

Cuando llegamos a las islas, después de 40 minutos en lancha rápida, comprobamos dos cosas:

La primera, que se depende totalmente de lancha taxi, para moverse, ya que la isla sólo tiene un camino a través de la jungla, para ir a la otra parte.

La segunda, que está preparada para el turismo, por todos los negocios que se encuentran en la playa, pero nada tiene que ver con la sobre explotación que sufren las islas de Tailandia.

También vemos que tiene un mar de aguas cristalinas, y arenas blancas, que hacen que el fondo marino, sea rico en vida, por sus peces y corales.

Hecho que hace que contratemos para el día siguiente una excursión de Snorkel, después de una peregrinación por los lugares que la ofertan, comprobando que todos tienen el mismo precio, al igual que los restaurantes.

Por la noche, damos una vuelta por los locales nocturnos de la isla, y vemos que como habíamos comprobado en nuestra anterior visita a Kuala Lumpur, la cerveza es cara en este país, pero que tiene un ron con sabor a vainilla, muy barato (3 €) la botella, que mezclándolo con zumo de piña, hacen las delicias de hasta el más abstemio.

 

EL PLACER DE BUCEAR… Y CURAR ENFERMOS

Por la mañana, salimos temprano, y cambiamos de hotel, a uno más barato, ya que en el día anterior carecía de bungalows libres. Después del desayuno, nos embarcamos junto con Henry, nuestro guía, que por su aspecto, parece el marido de Pocahontas, y este nos lleva a nadar a los lugares más maravillosos que un servidor ha buceado.

Tortugas gigantes, peces por doquier, corales, y hasta tiburones, que lejos de perseguirnos, huyen despavoridos ante nuestra presencia.

A la Vuelta, Motorman que no realizó las dos últimas inmersiones, comienza a mostrar síntomas de fiebre, y lo constatamos cuando llegamos a tierra.

Él nos tranquiliza, y nos dice que es del cansancio acumulado en estos días, que lo que necesita es descansar.

Por la tarde, la fiebre no ha bajado, por lo que cogemos una lancha taxi, y nos acercamos al otro lado de la isla donde en teoría hay  un médico. Cuando llegamos, el ambulatorio está vacío, y nadie responde a nuestras llamadas. Aun más preocupados, regresamos, y le administro un paracetamol, haciendo que la fiebre baje algo, y esperando a que al día siguiente se encuentre mejor.

Por la mañana, la fiebre ha bajado, pero no del todo, Motorman, rehúsa a que dejemos la isla, e ir al hospital. A través de internet, y por los síntomas que tiene, creemos que es una insolación, producida por la desprotección del día anterior, ya que él siempre lleva sombrero, y en esta ocasión  lo dejo en el hotel.

Lo dejamos en cama, y a un servidor, sólo le retumba en su memoria las palabras del padre de Motorman, que siempre me ha pedido que lo cuide.

Por la tarde, la fiebre ha aumentado, y no hago más que ponerle paños fríos en la cabeza, y llevarle bebidas frías, para que se hidrate, no puedo administrarle ningún medicamento, ya que se desaconseja en el tratamiento para la insolación.

Cuando me voy a la cama, pienso para mi, que a la mañana siguiente, quiera o no, si la fiebre continua, lo llevo aunque sea a rastras al hospital.

Por la mañana, la fiebre ha marchado, y la cara de Motorman, ya sonríe, aliviados todos, tomamos nuestro último día con calma en la isla, y decidimos no salir del hotel.

Pero por la noche, Motorman, ya recuperado perfectamente, decide salir en compañía de unos españoles que están en el hotel, yo por mi parte decido quedarme en compañía de Maruxiña, que no se encuentra bien, y comienza a tener un poco de fiebre.

EN LOS 80.000 RESTAURANTES

Por la mañana salimos de la isla, teniendo Maruxiña fiebre, y decidiendo nada más llegar a tierra, ir al hospital.

Yo por mi parte me debato entre irme a Tailandia o no ese mismo día, ya que tengo reservado un vuelo desde el sur a Bangkok para el día siguiente, para finalizar mi tratamiento con el dentista, algo ineludible, ya que lo tengo pagado, y perdería todo el dinero.

Nada más llegar cogemos un taxi, y derechos al hospital más cercano. Cuando Maruxiña sale, y después de haberle administrado medicamentos,  me tranquiliza, y me dice que me vaya para Tailandia, dejándola en manos de Motorman.

Regreso  Kuala Lumpur cuatro días después de haber dejado a Maruxiña, que me dice que está mejor, y la espero en la ciudad a que llegue con nuestro amigo.

Es en el hotel en el que nos alojamos la primera visita a esta ciudad, donde conozco a Adai, un chico de Kazakhstan, con el que entablo amistad al momento, y esperamos la venida de Maruxiña y Motorman.

Al día siguiente recojo a los dos del aeropuerto, y compruebo que Maruxiña, aunque se encuentra mejor, no está totalmente recuperada, por lo que en los dos días posteriores, los últimos en compañía de Motorman, la obligamos a que permanezca en semi reposo.

Cuando Motorman, marcha, nosotros decidimos viajar al noroeste, a Penang, una isla, y allí, alquilar una casa, por varios motivos, el primero, para parar de viajar, ya que llevamos un fuerte ritmo, y debemos de descansar. La segunda, para tener oportunidad, de aprender a cocinar, ya que Penang es la meca de la cocina de Asia, pues en ella viven malayos musulmanes, chinos, indios, y aborígenes. Cada uno de ellos con su propia cultura, religión, y gastronomía. Además Geogetown, la capital, cuenta con 80 mil restaurantes, casi un tercio de su población, muchos de ellos abiertos las 24 horas.

CON ADAI

De esta manera aterrizamos en el aeropuerto, y en los tres días siguientes, buscamos casa para alquilar. Encontramos una en una de las mejores zonas residenciales de la ciudad, donde todo son grandes casas, a excepción de donde vivimos nosotros, que son adosados.

Se la alquilamos por 400 €, a un hombre indio, de nombre Kuma, que es de una gran amabilidad, y para celebrarlo, nos invita a cenar ese mismo día que cerramos el trato.

Una vez limpiada, la casa, compradas las cosas necesarias, y alquilada una moto para el mes, necesaria para moverse por la isla, recibimos nuestra primera visita. Casi sin avisar, pero dando una gran alegría, en una tarde lluviosa, llaman a la puerta, y cuando abro, me encuentro con Adai.

Éste se encontraba en las islas Perhentian, y al recibir mi invitación, no se lo pensó dos veces, y vino a vernos.

Lo primero que hacemos, es marchar a alquilar una moto, y posteriormente a cenar, en un restaurante chino, en el que Maruxiña y yo, ya habíamos cenado antes, y hace los entremeses al vapor más exquisitos que hemos probado.

El día siguiente, lo pasamos visitando la ciudad, Chinatown, con sus casas coloniales, patrimonio de la humanidad. Little India, con sus tiendas, colorido, y música en la calle, que hace que el viajero se transporte por un momento a otro país.

Luego vamos de compras, ya que al día siguiente, tengo pensado levantarme temprano, para hacer salmorejo, y paella, y marchar a la playa. Cuando entro en el supermercado, me paso al menos una hora intentando decidirme por la variedad de especies, ya que hay una calle entera dedicada a ellas. Las hay de mil maneras diferentes, y todo está en otro idioma, por lo que en la mayoría debo de ir oliendo, y suponiendo lo que es cada cosa, todo un placer.

 

DUELO EN LAS COCINAS

Dicho y hecho, al día siguiente, marchamos a la playa, para pasar el día y que nuestro amigo, pueda degustar una muestra de nuestra gastronomía .

Queda encantado, y promete que al día siguiente, él será el cocinero, y nos hará un plato típico de  su país y su casa.

Por la noche, deja en adobo, chuletas de pierna de cordero, y por la mañana, comienza a cocinar.

Al degustarlas, junto con un vino de variedad shiraz, comprobamos, que además de lo buena persona e inteligente que es, lo buen cocinero.

Al día siguiente, acompaño a Adai, a la estación de bus, y lo emplazo para que nos volvamos a ver en un futuro, ya sea en el camino, o cuando regrese a España.

 

EDUCACION VIAL ORIENTAL

Un día después, recibimos la visita de Rizwain, amigo de Maruxiña a través del Facebook, y que viene a pasar unos días. Hacemos la misma rutina que con Adai, vamos en esta ocasión los tres en la moto, sin llevar casco uno, de nuestro barrio, a Chinatown, para alquilar una moto.

En un semáforo, nos para la policía, y cuando ya me temo, la lógica denuncia, los agentes, comienzan a hablarnos, y a decirnos que lo que hacemos no está bien, que podemos tener un accidente, y que uno de nosotros no lleva casco. Hacen que uno de nosotros (Maruxiña), se baje de la moto, y se ofrecen a acompañarla hasta un restaurante cercano, para que nos espere, mientras llevo a nuestro amigo a por su moto. Avergonzado, por el acto, y sin llevar receta por parte de los agentes, marchamos a por la moto, y posteriormente regreso a por Maruxiña.

Cenamos en Chinatown, y marchamos a casa, comentando incrédulos, la reacción de la policía.

Por la mañana, me acerco al aeropuerto, para recoger a Yani, la ibicenca, que va a estar un año viajando, y ha decidido honrarnos con su visita.

Pasamos el día cocinando, y Rizwan, me enseña platos indios, como la carne al yogurt, el nam, o los cuellos de pollo picantes.

 

PUERTO FRANCO

Por la mañana, marchamos todos de nuevo a visitar la isla, y a pasar el día en la playa, comiendo, bebiendo, viviendo, en unos días que siempre me ha dado por llamar de vino y rosas.

Al día siguiente, queremos ir a la isla de Langkawi, a dos horas u media en barco desde Penang, pero al levantarnos, vemos que el día está muy feo, y decidimos dejarlo para el siguiente.

Visitamos de nuevo la parte antigua de Georgetown, Little India, Chinatow, y sus alrededores, entre permisos horarios de la lluvia.

Además, aprovechamos para sacar los billetes de barco, para visitar Langkawi (17,5 € ida y vuelta), y contratar un taxi, para que nos recoja en casa.

Por la mañana vemos que el día es mucho mejor que el anterior, y vamos al puerto, y tomamos el ferry.

 Llegamos a Langkawi, y allí mismo, un taxi, nos lleva a un hotel que habíamos reservado previamente.

Se encuentra muy cerca de la playa, y ya en un primer momento, comprobamos dos cosas, la primera que Langkawi, es puerto franco, por lo que el alcohol y el tabaco no tienen impuestos. Y la segunda, que es una isla llena de turistas, pero sin duda muy bella.

Por la mañana, alquilamos unas motos, y decidimos recorrer la isla, nos vamos directamente al norte, donde pasamos todo el día en una bella playa, y en su restaurante cercano, degustando platos locales, a un excelente precio.

Por la noche, al igual que el día anterior, visitamos uno de los locales que se encuentran en la playa, y ponen buena música en directo, entre piñas coladas que van y vienen.

Al día siguiente, decidimos alquilar un coche, ya que merece la pena, y de este modo, evitaremos el mojarnos, cuando el monzón nos haga su visita diaria…

Visitamos una playa del noreste, y posteriormente el funicular, que hay en la isla, donde un servidor rehúsa montarse, ya que es a mi entender, demasiado turístico, y algo que no es único en el mundo.

Posteriormente, marchamos en busca de una playa del norte, pero al llegar, vemos como los accesos están cortados por los resorts de lujo que hay en la zona, por lo que marchamos, a unas cascadas, y posteriormente a la ciudad, a pasar el resto de la tarde.

 

DE MÉDICOS Y DESPEDIDA

Por la mañana, Rizwan, marcha desde allí a Tailandia, y posteriormente nosotros marchamos de vuelta a Penang.

Al día siguiente, Yani, prosigue su camino por Malasia, y de nuevo nos quedamos solos en casa.

A los dos días, y ante la imposibilidad que la fiebre que visita a Maruxiña todos los días por una hora marche, decidimos ir al médico en Penenag. Éste al examinarla, y Maruxiña contarle sus síntomas, y que está enferma desde hace un mes, le aconseja a ella, que regrese a España, para que allí se haga más pruebas, y pueda descansar.

Maruxiña debe de adelantar su regreso a España, ya que tenía previsto regresar en Diciembre, para recuperarse, y volver el 11 de enero.

Antes de marchar, en el aeropuerto, ella me deja unas directrices a seguir en su ausencia, las que le prometo seguir al pie de la letra. Haz el cabra con la moto, metete por todos aquellos lugares, en los que conmigo no puedes, degusta este país, con la calma, y la tranquilidad que tanto te gusta, no vayas a ver a los orangutanes de pelo rojo y la Raflexia (la flor más grande del mundo) sin mí, y pórtate bien en mi ausencia, yo te prometo que el 11 de enero estaré en Kuala Lumpur.

Me emociono, cuando la veo desaparecer por los controles del aeropuerto, pero me consuela, su promesa de volver en enero, que marcha para estar mejor, y coger fuerzas, para continuar el camino.

 

EL TARAVITAZO EN ESTADO PURO

De nuevo el Taravitazo, prosigue como comenzó, en soledad, y en moto, por un país entero que descubrir.

Tres días después, abandono nuestra casa de alquiler, me despido de Kuma y su familia, que se han portado excepcionalmente con nosotros, y salgo de Penang.

Recorro el gran puente que separa la isla de Penang, con la península malaya, veo en el espejo retrovisor de mi moto, como la isla se empequeñece, mientras en mis cascos suena Nina Simone cantando Ain’t got no money, I got life (¿no tengo dinero?, tengo la vida, perfecta para la ocasión.

Con la diligencia que me da el no llevar en la parte trasera de la moto, a la que ha sido mi compañera de viaje durante 10 meses, pero con la carga del sentimiento de soledad, vuelvo a sentir el viento en mi cara, y el sol ardiente en mis brazos, mientras viajo por las carreteras malayas.

En el camino, comienzo a pensar en mi experiencia hasta el momento con el pueblo malayo. Un país diferenciado por tres culturas con costumbres y religión dispares, Malaya (musulmana), China (budista) e India (hindú),  pero que sin embargo conviven en perfecta armonía, y he visto con mis propios ojos, el enorme respeto, que se tiene unos por otros.

La mayoría de la población, musulmana, donde las mujeres van con el cabello oculto, y otras con el velo, y ni mucho menos exigen a las demás que lo hagan, incluso he podido comprobar, como en una misma familia, dos hermanas, iban diferentes, una tapada hasta su rostro, y la otra, sin ni tan siquiera ocultar su cabello.

Se interesan por las demás costumbres, y en absoluto rechazan lo foráneo, sienten una gran curiosidad por todo lo que rodea a las demás costumbres.

En el camino, comienzo a pensar, que es lo que hace que un país sea más avanzado que otros, ¿su economía?,  sin duda Malasia, está por encima de nuestro país, su capital Kuala Lumpur, está a unos niveles, que ni Madrid ni Barcelona, llegarán en 10 años. ¿Su cultura?, en este aspecto, Malasia, es multicultural, donde España solo llegó a serlo en tiempos de los califas, cuando convivían en armonía todas las religiones y culturas.

¿Sus recursos?, en este sentido, Malasia, también nos gana, ya que es rica en flora, fauna, minerales, y petróleo, además tiene una conciencia ecológica, anterior a la nuestra, preservando especies, y parques naturales.

¿La educación?, sin duda alguna, los niños malayos, nacen con una gran suerte, vivir en un país, donde debido a su multiculturalidad, aprenden además del respeto por los demás, tres idiomas, el Malayo, que lo hablan todos, el inglés, que es en el que se comunican unas comunidades con otras, y el chino, que toma fuerza en el país, debido a que es la segunda cultura del país.

No, sin duda alguna, a mi corto entender lo que a un país lo hace más avanzado, es su respeto por los demás.

Algo que en nuestra patria, andamos algo cortos, un país en el que solo aceptamos las críticas, cuando solo provienen de nosotros mismos, siempre y cuando no sea de boca de catalanes y vascos. Donde lo más valioso que tenemos, es nuestra diversidad cultural, y lo único que hacemos con ella es utilizarla unos en contra de otros, y meto a todos en el mismo saco. Sin duda alguna, en este aspecto, Malasia es un país que podría darnos lecciones.

No quiero llevar al lector a equívocos, ya que yo mismo, no quisiera tener por vecino, a un magrebí, un rumano, o una persona de etnia gitana, que no me respetara, pero de igual modo no me gustaría tener a un español, que hiciera lo mismo, o ni tan siquiera a esa persona que en las mañanas de los domingos se levanta a las 8  con fiebre de bricolaje, y comienza a hacer agujeros en las paredes, o montando armarios comprados en establecimientos suecos. Tampoco a esa persona empeñada en que los demás escuchen su música estridente, sin consultarle antes. Siempre he pensado, que la libertad de una persona, finaliza, donde empieza la de las demás.

 

INMENSOS PALMERALES Y PLANTACIONES DE TÉ

Así de esta manera, discurriendo quizás más de lo necesario, llego a Ipoh, localidad, donde los chinos, que son mayoría, se hicieron ricos con las minas de estaño, y llegaron a tener calles, donde albergaban en suntuosas casas a sus amantes.

Al haber abandonado la Lonely Planet, me dejo llevar por mi intuición, y consigo llegar al barrio antiguo de la ciudad, donde viejas casas coloniales, se pelean con nuevas estructuras, nada de interés para reflejar en estas crónicas o de manera gráfica, ya que las casas de Georgetown, son sin duda mucho más interesantes.

Paso en la localidad dos días, por dos motivos, el primero, ya sabéis, que me gusta recorrer las inmediaciones, y la segunda, porque mi ordenador, necesita ser reparado.

Aprovecho el día siguiente, para ir hacia el oeste, y recorrer, algo que no deja de sorprenderme de este país, las inmensas plantaciones de palmeras, donde se puede perder la vista contemplando este árbol.

 Llego a pequeños pueblos, donde paro a tomar un té paná, que lo toman los malayos, que es con leche condensada. Aunque aconsejo al visitante que tome té tarik, que además lleva especies como canela cardamomo etc. y se mezcla echándolo de un cazo a otro como si se escanciara al igual que la sidra.

Es en estos pueblos donde compruebo que es el único lugar donde se quedan extrañados de ver a una persona no local, pero no porque no la hayan visto antes, ya que en este país viven también muchos occidentales, sino por la curiosidad, que les suscita, el pensar qué puedo hacer allí.

Vuelvo a la ciudad, bajo el monzón, que todos los días por la tarde, sin falta, tal y como si de una cita que tuvieran dos amantes novicios se tratara, hace su presencia por un mínimo de dos horas.

 

CURVAS Y FRÍO

Por la mañana, salgo sin mi ordenador que aún no está reparado, en dirección a Cameron Highlands, a 100 km. de Ipoh.

Cojo la serpenteante y magnífica carretera, que va ascendiendo hasta las tierras del té.

Conforme voy haciendo curvas con la moto, echo de menos dos cosas. El puño en mi costado derecho de Maruxiña, indicándome que vaya más despacio, y la compañía de Kiko y Marc, que sin duda alguna hubieran disfrutado de las curvas tanto o más que yo.

Llego a la cumbre, donde increíblemente paso frío en Malasia, de esta guisa, y acompañado de nuevo por mi inseparable compañero de viaje, el monzón, consigo llegar a la localidad de Tanah Rata.

Esta localidad, en lo más profundo de Cameron Highlands, en realidad, es un pequeño pueblo, que se dedica a solo dos cosas, a las plantaciones del té y fresas, y al turismo, que va a ver estas, y la raflexia.

Me hospedo en una Guesthouse, que me recomendó Yani, que va por delante mía en este país.

Después de una hora en una ducha de agua caliente, consigo entrar en calor.

 

MANTOS VERDES DE TÉ

Saco de mi mochila un libro que encontré en español, en una librería de Bangkok, y en la estupenda terraza de la guesthouse, comienzo a leerlo, ya que no pinta que la tarde vaya a mejorar.

Me percato, que en el mismo hotel ofertan tours para ver las plantaciones y la flor, a unos precios bastante caros. Por la noche, dando un paseo por el pueblo, compruebo que estos precios están cerrados, por lo que el viajero, o se va por su cuenta y riesgo, o pasa por el aro, de las agencias, y tiene que pagar un mínimo de 15 € por cabeza por medio día en todoterreno visitando los lugares de interés.

Por la mañana, y aconsejado por dos chicos de Bilbao, me dirijo a ver unas plantaciones de té, lo único a lo que me puedo dedicar en esta población, ya que esperaré a Maruxiña para ver la flor.

Cojo mi moto, y tomo caminos asfaltados, donde hasta a mi me da vértigo, por los ascensos, y descensos que tiene.

Llego por fin, a un lugar, donde todo lo que me rodean son campos de té, es algo precioso, toda la montaña, cubierta por un manto verde de plantas, salpicado, por algunos trabajadores que hacen sus quehaceres.

Tomo mis fotos, y veo como todoterrenos, pasan por mi lado, cargados de turistas, y se adentran por las plantaciones.

Decido seguirlos, y llego a lo alto de una colina, donde hay una torre a la que se puede subir, y desde allí se divisa, la selva y más plantaciones de té, pero que no vale en absoluto la pena.

Regreso de nuevo al hotel, llenando antes el depósito de gasolina de mi moto, compruebo que la jornada de hoy me ha salido por 0,5 €. Pienso para mí, que seguro que mi padre hubiera estado orgulloso de ver cómo me he ahorrado el dinero de la excursión, y haber visto prácticamente lo mismo.

Cuando llego al hotel, paso la tarde terminando el libro que empecé el día anterior, y quedándome ocioso por el resto del día.

Por la mañana temprano, marcho del hotel, ante la mirada aun atónita de los turistas, al verme con una moto tan pequeña, y que voy recorriendo el país.

Vuelvo de nuevo a Ipoh, donde recojo el ordenador, y prosigo camino hasta Lumut, donde cojo un ferri, por 3,75 € que me lleva a mí y a mi moto a la isla de Pangkor.

 

NEGOCIANDO HOTEL Y COCINA

Cuando llego, comienzo a recorrer la isla, buscando hotel, y comparando precios entre todos. En el segundo que pregunto, me hacen un precio de 16,6 €, por un bungalow nuevo, con aire acondicionado, y baño. El hotel está emplazado en un magnifico lugar, donde a sus espaldas se encuentra la selva, y justo en la puerta la playa.

Al final, y viendo que el precio no baja, decido continuar buscando, y comparando por la isla.

El dueño, un indio llamado Vijay, seguro de haberme dado el mejor precio de toda la isla, me deja marchar, sin intentar bajarme el precio.

Una hora después, tiempo en el que se tarda en dar la vuelta a toda la isla, parando en todos los hoteles, y comprobando que efectivamente, es lo mejor calidad-precio, regreso con intención de ver si consigo algún descuento mas.

Vijay se niega, y miro a su familia que se encuentra almorzando, entonces le digo:

-  Ok, me quedo por tres días, pero con la condición de que tu mujer me enseñe a cocinar comida india.

Comienza a reírse, y me dice que sí, dándome la mano, y palmeando mi espalda.

Inmediatamente, y sin darme oportunidad a que deje mi mochila en el bungalow, me hace sentar, y me pone por delante un maravilloso cuenco de pollo al curry, arroz, ensalada, y me comunica que tiene la cerveza más barata de toda la isla, 2 €, la lata de 65 cl. de Heineken.

Por la tarde, después de haber descansado de la estupenda comida a la que he sido invitado, comienzo a escribir la última parte de mi crónica de Myanmar. Termino cuatro días después, en donde sólo he escrito, y cocinado junto a la mujer de Vijay, platos donde he aprendido el secreto del curry indio para carne, a cocinar pescado con la salsa secreta de su mujer, y también he comprobado, que Vijay, me ha tratado como a un amigo, más que como a un cliente, al final me quedo 6 días.

En los últimos días, recorro la isla, y compruebo que tiene unas magníficas playas, que están vacías, ya que es temporada baja, que la carretera que la circunvala, es muy buena, y el carácter de los lugareños, es entrañable.

En mi último día en la isla, cumplo con una promesa que le había hecho a la mujer de Vijay,  Jyoti, enseñarle a cocinar paella.

Hago una paella de pollo, para 15 personas, el total de todos los trabajadores del hotel, y de los clientes que se hospedan.

Aconsejado por mi amigo Ayen, de Tailandia, lo hago con una variedad que hace las delicias de la familia de Vijai, 20 guindillas rojas, para dar un toque picante, quedan todos muy complacidos con ello.

 

MONOS Y LUCIÉRNAGAS

A la mañana siguiente, abandono el hotel, despidiéndome de todos, y dejando a Jyoti, un sobre con especias para preparar paella, que me pidió, y que llevaba en mi mochila desde que salí de España.

Dejo la isla con pesar, ya que me he encontrado muy a gusto con esta familia, que además de enseñarme a cocinar, me ha invitado a casi todo lo que he comido, y no ha dejado que pagara ni tan siquiera el último desayuno.

En el embarcadero, me indican, que solo debo de pagar el regreso de mi moto (1,25 €), mientras pienso, que es lógico, ¿quien en su sano juicio, iba a querer abandonar el paraíso?

Seguido por las indicaciones de Vijai, marcho hacia Kuala Selangor, una localidad, que en si no tiene mucho que ofrecer, excepto un parque donde por la noche se hace un recorrido en barca para ver las luciérnagas, y una colina, habitada por monos.

Después de una siesta,  ya ha anochecido, marcho al parque, que se encuentra a 6 kilómetros al este de la población.

Cuando llego al parque, compruebo, que el recorrido en barca, vale 10 € la barca, para cuatro pasajeros, pero al  ir solo, debo de pagar la totalidad. Espero infructuosamente en la taquilla, para ver si encuentro acompañantes, que quieran compartir conmigo bote. Harto me voy al embarcadero, y veo, que el recorrido que hace la barca, es solo a la orilla de en frente, también me percato, que cerca del embarcadero, hay un lugar donde se pueden ver a estos insectos. Armado con mi linterna comprada en Myanmar, me interno en el lugar, y veo como miles de luciérnagas alumbran un árbol, igual que si fuera un abeto de navidad.

Quedo maravillado por estos insectos, que siempre me has suscitado curiosidad. Lo malo, es que las fotografías, son casi imposibles, ya que la poca luz que hay en el lugar, hace difícil su captura gráfica.

 

SALIDA A BOXES

De regreso al aparcamiento, veo a dos mochileros, a los que les prevengo que no es necesario que paguen el precio del bote, ya que las luciérnagas, se pueden ver desde el lugar en el que he estado yo.

Para mi sorpresa, es una canaria Tatiana, y su novio francés Patrick, que acaban de llegar al lugar, y buscan hotel.

Conversamos, y al final deciden hospedarse en mi hotel, pasando el resto del día en compañía de ellos.

Por la mañana, después de la visita a la colina del pueblo, donde los monos se acercan sin vergüenza a pedir fruta a los visitantes, emprendo de nuevo camino.

El más accidentado hasta el momento en Malasia, ya que 5 minutos después de partir, habiendo puesto la rueda nueva a mi moto, pincho. Después, al pasar Kuala Lumpur, en la maraña de autopistas y carreteras que circunvalan la ciudad, me pierdo hasta en tres ocasiones. Posteriormente, el cielo comienza a cerrarse, y no llueve sino diluvia, con rayos, truenos y todo lo que el cielo puede llegar a tener en la despensa de la climatología, haciendo que inevitablemente tenga que parar por al menos tres horas. Prosigo camino, y cuando me encuentro muy cerca de Port Dickson, vuelvo a pinchar, en esta ocasión, debo de hacer 5 kilómetros hasta llegar a un taller para reparar la rueda.

Por fin llego a la localidad de Port Dickson, y las vicisitudes no acaban aquí, sino que me encuentro que estoy en medio de la celebración india parecida a la navidad, llamada Deepavali, por lo que la ocupación hotelera en este lugar de playa es casi total.

Comienzo entonces un viacrucis de hoteles, moteles, pensiones y lugares en el que poder pasar la noche, donde los que están libres son caros, y los baratos, están ocupados. Al final cuando la esperanza empieza a mermar considerablemente, y bajo una constante lluvia, encuentro ya de noche, un hotel de carretera, que tiene una habitación limpia, y a precio razonable.

Caigo rendido en la cama, y por la mañana, me percato que el lugar donde me encuentro, poco o nada tiene que ofrecer al visitante foráneo.

 

CON LOS PROTUGUESES DE MALACA

Port Dickson, es un lugar de playa, donde los peces comparten espacio con plataformas petrolíferas, y en los años 90 el bum inmobiliario, sacudió la zona, convirtiéndola, en lo que hoy en día es, algo parecido a una decadente Costa del Sol española, pero con menos oferta lúdica.

Paso el resto del día, en la terraza del hotel, viendo pasar los coches, y poniéndome al día en mis crónicas.

Por la mañana bien temprano, salgo del lugar, con dirección Malaca, ciudad que me han comentado, que vale mucho la pena.

Llego pronto a Malaca, pero no a mi hotel, pues se encuentra en un calle, de igual nombre a un barrio de la ciudad por lo que a toda la gente que le pregunto, me indica la dirección del barrio Jalan Portugués.

Llego a un barrio de pescadores, de las afueras de la ciudad, donde evidentemente no hay ningún hotel, pero sí veo que están montando una carpa, para algún tipo de celebración.

Pregunto a una persona sobre la dirección del hotel, y me dice contrariado que estoy en Jalan Portugués, le respondo, que no que la calle, entonces comienza a reír, y me indica como ir, no sin antes hacerme que baje de mi moto, y que me siente, a tomar un refresco.

En la conversación, observo que tiene acento portugués, y le pregunto por su nacionalidad, aunque es bastante obvia, ya que a la vista salta que es aborigen. El me dice que es malayo, pero que habla antiguo portugués, y que es el presidente de la asociación portuguesa de Malaca.

Cuando le pregunto sobre la carpa que están montando, me comenta, que durante los tres próximos días, van a celebrar los 500 años, de la llegada de los portugueses a Melaka, y que por supuesto estoy invitado a ver todos los actos, que además está contento que un español asista.

Me despido de él, prometiéndole mi asistencia, y marcho hasta el hotel, recomendado por mi amiga Yani, y que en absoluto decepciona.

Se encuentra en el precioso barrio antiguo de la ciudad, y está regentado por dos chicos que son pareja Penny (Taiwanesa), y Kent (Malayo), la amabilidad personificada.

Al abrir mi ordenador, compruebo que la reparación de Ipoh, ha sido una chapuza, y vuelve a estar roto. Kent, muy diligentemente, se ofrece a acompañarme a la tienda de un amigo suyo, para ser reparado.

 

TÍO DE NUEVO

En las horas posteriores, hago lo más español que se me ocurre, dormir la siesta. A las cuatro de la tarde, hora Malaya, un mensaje en mi móvil, proveniente de mi hermana mayor Rosario, me comunica que Pablo, mi tercer sobrino, e hijo de mi hermana Ana, acaba de llegar a este mundo.

En la tarde, decido comprar unas cervezas, para en la noche, celebrarlo con Penny, Kent, y otra taiwanesa que se hospeda en el hotel. Desde el Taravitazo, ahora en Malasia, le doy a Pablo la bienvenida, y brindo porque tenga una vida larga y feliz.

Por la mañana, recorro el barrio antiguo de Malaca, y veo la gran influencia portuguesa, y china que tiene la ciudad.

El sitio en donde se sitúa la ciudad de Malaca (Melaka en malayo) fue el centro de la historia del estado del mismo nombre. Fue la capital del sultanato de Malacay el centro del mundo malayo entre los siglos XV y XVI tras la salida de los malayos de Sumatra y antes de la llegada de los portugueses en 1511. Los siglos de colonización portuguesa, holandesa y británica así como el desarrollo de la cultura china ha influenciado la arquitectura de la ciudad.

La mayor parte de las atracciones turísticas se concentran en el pequeño centro de la ciudad.

Uno puede caminar por la Jonker’s Walk en la que se suceden una fila de casas-tienda pertenecientes a la arquitectura de Peranakan, y perderse durante horas. En el área de Bandar Hilir se encuentra la fortaleza de Famosa, S. Paul Hill y muchos museos.

 

CIUDAD PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

Otro lugar en el que se puede degustar la paz solo hallada en lugares de meditación y recogimiento espiritual, es Pulau Melaka, una isla formada por terreno ganado al mar, en la que al final está situada la mezquita de Masjid Selat. Muy parecida a la mezquita flotante de Georgetown, pero con mas encanto en mi opinión.

El 7 de julio de 2008 la ciudad fue incluida por la Unesco en la lista del Patrimonio de la Humanidad, algo desde luego muy merecido.

Por la tarde, marcho a Jalan Portugués, junto con Penny, y tres huéspedes más del hotel, haciéndoles un servidor de guía improvisado.

Llegamos al lugar, y como los actos aun no han comenzado, cenamos en la terraza de un restaurante, entre música portuguesa, amenizada por los dos grupos venidos de Lisboa, que ensayan antes de la función.

Ya después de la cena, comienzan los actos, abiertos por el presidente de la asociación portuguesa que me invitó, y el gobernador de Malaca, que ha venido para la ocasión acompañado, cómo no, de las cámaras de televisión, y numerosos medios de información.

Después del discurso, comienza la música, un total de 6 bandas, se van alternando en el escenario, mientras hacen las delicias del público. Entre la gente, coincido con Danuta, una chica catalana, que se encuentra de viaje, y con la que me quedo en el baile hablando hasta las tres de la mañana, hora en la que nos vamos, aunque la fiesta continúa.

Por la mañana, quedo con Danuta a comer, y me despido de ella, intercambiando información, y deseándonos ambos buena suerte en la continuación de nuestro viaje.

 

PUÑETERA INFORMÁTICA Y PASTELES CHINOS

Posteriormente, Kent, me avisa que mi ordenador, tiene un problema, y que debo de ir a hablar con la dueña de la tienda.

Cuando vamos a recogerlo, la dueña me da una mala noticia, solo hay posibilidad de arreglarlo, dejándolo por al menos 10 días, pues no tienen el repuesto, por lo que para mí es demasiado tiempo el estar parado en un lugar, y debo de marchar con la intención, de que a principios de diciembre, que vuelvo a Kuala Lumpur, intentar repararlo allí. Como consecuencia, deberé seguir escribiendo en cibercafés, locutorios o en los ordenadores de los hoteles cuando los haya.

A la vuelta, me percato que esta ciudad, tiene numerosas pastelerías, y me entero a través de Kent, que los pasteles chinos de la ciudad, son famosos en toda Malasia, algo perfecto, pensando un servidor, que en dos días, es mi cumpleaños, y será una ocasión perfecta, para invitar a tarta a Kent y Penny.

Paso la tarde de relax en la terraza de la calle del hotel, viendo el ir y venir de la gente, que se dirige al mercado nocturno, mercado que visitaré al día siguiente, ya que los sábados se encuentra saturado de visitantes.

Por la mañana, después de poner al día mis crónicas, salgo a almorzar, lo hago en un restaurante de la vieja ciudad, donde el plato estrella es Laksa. El Laksa, es una especie de sopa, cuyo ingrediente principal son mariscos, o al menos una pequeña representación de ellos, tres tipos de fideos, huevos, y alguna albóndiga de pescado china. Hay un par de variedades de éste, con coco, picante, y sin coco picante, pero con pescado de lata. Cuando lo pruebo y degusto lo delicioso del plato, quedo gratamente complacido, y decido tomarlo más a menudo.

En los días posteriores, me dedico a degustar con tranquilidad esta ciudad, a pasear por sus calles, a saborear el tiempo, junto a una bebida de cereza y lima, mientras unos abuelos juegan a las damas chinas. Recorro todos los recovecos, de la ribera de su canal, su barrio Kampung Morten, donde se puede apreciar la arquitectura tradicional malaya en sus preciosas casas de madera. El cementerio chino, y ver cómo las antiguas tumbas, se mezclan con las modernas, o simplemente el ser sorprendido por la tormenta diaria que el monzón deja caer sobre la preciosa ciudad de Malaca.

 

INDONESIA AL FONDO

También, un día subo con la moto, hasta Jalaban Puteri, el cabo más cercano a Indonesia, y dónde se puede apreciar el paso de barcos, por el estrecho de Malaca, mientras saboreando un té Tarik (Té con leche canela y otras especias), observo como unas pescadores reparan sus aparejos y redes de pesca, ante la atenta mirada de unos gatos, esperando algún manjar olvidado en las redes.

El día 3, es hora de partir, y dejar a tras la ciudad más bonita que he visitado hasta el momento en Malasia. Prosigo camino hasta la punta más meridional de la península malaya, para después bordear la frontera con Singapur, y comenzar de nuevo a subirla por la costa este.

Siento que en esta tierra, aún me aguardan lugares por descubrir, gente que conocer, y con la que seguir sorprendiéndome ante su amabilidad o su visión en la vida. Aún me queda por degustar su maravillosa gastronomía, de la que tengo un gran interés en continuar aprendiendo. Que retomar la costumbre que casi tenía olvidada, viajar sin prisa, sin tiempo definido por un visado, y sobre todo, con la libertad de tener transporte propio, algo que cada día va tomando más relevancia en mi pensamiento.

Publicado en Malasia | 4 comentarios »

Myanmar

21. Octubre 2011 por admin.

I

Después de una procesión de hoteles, donde encontramos de todo respecto al estado de los mismos, pero iguales en el precio (caros), al final decidimos quedarnos en uno cercano al puerto del río Yangon, White House Hotel, en el 69-71, de Kon Zay St. Donde las habitaciones van desde los 16 a los 20 $, con un magnifico desayuno incluido, y una amabilidad exquisita por parte del dueño.

En la salida para la cena, ya el dueño del hotel nos recomienda varios restaurantes cercanos, uno de comida local, otro de comida hindú, y el tercero de comida china, optamos por el segundo por su cercanía, ya que continuamente llueve.

LA PRIMERA CENA

Desde el primer momento en que pisamos la calle, nos percatamos de lo desvencijada que es la ciudad, ya que las aceras están llenas de socavones, en los que el visitante corre serio peligro de quedar lesionado por el resto de su estanca en el país. La cena es bastante buena, plato de arroz de dos colores con pollo, y multitud de aditivos para acompañar el plato, así como ensalada de col y sopa de lentejas, que rellenan continuamente según los cuencos van mermando. Los precios normales para comer o beber, al mejor cambio, son de 1700 Kyats (1,5 euros) el plato de comida, al mejor cambio, una jarra pequeña de cerveza cuesta 1$, el whisky local 3 euros la botella, lo más barato en bebida alcohólica, la Coca-Cola 1 euro, la cola local (muy recomendable, mejor que la anterior) 0,5 euros, y la botella de agua de 1l. 0,3 euros.

CAROS TRANSPORTES

Los transportes son bastante caros en comparación con los países anteriormente visitados, ya que el taxi desde el aeropuerto cobra después de un duro regateo 8$, variando, dependiendo de la antigüedad del vehículo. Elegimos un taxi de los años 70. El tren además de extremadamente lento a no ser que se disponga de un par de vidas para recorrer el país, y caro es muy poco recomendable para desplazarse, ya que el viajero debe de evitar el coger transportes que pertenecen al gobierno (trenes y aviones). Lo mismo ocurre en los establecimientos de este, ya que sería ayudar a enriquecerse a un gobierno ilegal y muy opresor con sus ciudadanos.

Desde que en 1990 el partido LND (Liga Nacional Democrática), encabezado por la premio Nobel de la Paz Suu Kyi, ganó las elecciones por una apabullante victoria, los militares no han querido traspasar los poderes, continuando con una constante opresión sobre toda la población, haciendo que toda conversación política por parte de los ciudadanos de Myanmar se convierta en pecado capital a ojos de los mandatarios.

Pero que el lector no se lleve a engaños, pues probablemente tal y como ha ocurrido en la mayoría de los países, cuando se ha derrocado un gobierno tirano, el posterior ha sido el mismo lobo con piel de cordero.

DINERO, MEJOR BILLETES NUEVOS

Sobre el dinero, hay que recomendar al visitante algo muy importante, y es que en la mayoría de los lugares de cambio (los mejores son joyerías situadas en el mercado central) sólo aceptan cambiar dólares de serie nueva, sin una sola arruga, ya que si las tienen el cambio se deprecia, además recomendamos que se hagan con billetes grandes (100 $), el mejor cambio que se puede encontrar es de 790 Kyats por 1$.

En la mañana siguiente, desde la terraza del hotel, podemos apreciar lo que ya constatamos en el día anterior: el estado de sus edificios coloniales, y la basura que inunda los patios y callejuelas traseras. Sin embargo este aspecto, aunque poco salubre, también le da a la ciudad un aire un tanto bucólico, ya que da la sensación de que en vez de coger un avión hayamos cogido una máquina del tiempo, que nos transportó a un lugar donde nada cambió hace mucho.

LAS NUECES LO INUNDAN TODO

Salimos del hotel, con la intención de marchar al lugar más visitado de la ciudad, y quizás del país, Shwedagon Paya, lo primero que nos percatamos a la luz del día, es la cantidad de manchas rojas que hay en el suelo con aspecto de sangre. No tardamos en ver la naturaleza de estas, son escupitajos de las nueces de betel de las que hablé en Vietnam, a los que todos los habitantes de este país son adictos, y escupen continuamente al suelo. Esto hace que en las pocas ocasiones que los lugareños sonrían, muestren lo deficiente del estado de su salud dental. La venta de las nueces, también llamadas buyo, fue prohibida por el gobierno en 1995, sin embargo, esta ley en absoluto fue cumplida por los habitantes del país, ya que los puestos de este producto copan gasta los lugares más remotos.

SHWEDAGON Y SUS  RELIQUIAS

Cuando llegamos a Shwedagon Paya, después del regateo con el taxi (1,4 euros), la gran cúpula dorada nos deja boquiabiertos. Ya en el acceso al monumento, después de pagar 6 $, la entrada, a Maruxiña le hacen que se ponga una falda, y a todos los visitantes que se descalcen, algo que se repetirá en todos los lugares religiosos del país.

El lugar está lleno de visitantes, ya que es el día de los mártires (afines al gobierno actual), y es festivo. Se accede al monumento por un ascensor, y luego una pasarela, desde donde se puede observar la ciudad desde un lugar privilegiado.

La construcción de Shwedagon Paya, va desde el siglo VI al X, y al igual que todos los lugares sagrados del continente asiático, tiene una leyenda sobre su ubicación y construcción.

Cuenta la leyenda que dos hermanos mercaderes conocieron a buda, este les entregó ocho cabellos suyos, para que los guardaran en el país de Myanmar.

Con la ayuda de varios espíritus, y el rey de la región, descubrieron la colina donde hoy en día se ubica la stupa, y donde ya se guardaban otras reliquias de buda. Cuando se abrió el cofre de oro que guardaba los demás objetos, acontecimientos extraños ocurrieron. Los sordos empezaron a oír, los ciegos a ver, los arboles dieron frutos y flores en época impropia de ello, y de los cabellos salieron rayos, que subían hasta el cielo, para luego descender a los infiernos.

Después de guardar de nuevo todos los objetos en su caja de oro, y posteriormente en una cámara,  cerraron esta con una lápida recubierta de oro. Encima de esta se construyó una stupa de oro, luego otra de plata, otra más de cobre y oro, otra de bronce, otra de plomo, otra de mármol, y por último una de ladrillo.

Posteriormente la stupa cayó en desuso y olvido, siendo descubierta más adelante por el emperador indio Asoka, que llegó a Myanmar, encontró el lugar y mando talar toda la selva de alrededor, y reparar la stupa, para que fuera venerada por todos los budistas del mundo, convirtiéndose en un importante lugar de peregrinación para todos los creyentes de esta religión.

AUTÉNTICA JOYA ORIENTAL

En el recinto, en la parte central, preside la gran stupa dorada, que se alza con más de 98 metros de altura desde su base, culminado en el capullo de plátano que es el elemento final, recubierto de 13.513 láminas de oro de 30 cm. cuadrados. En el final de la parte más alta del capullo de plátano, el Hti, de siete alturas (ya contado en anteriores crónicas el por qué de las siete alturas) es de hierro, y oro, pesando más de una tonelada sin las campanas, siendo estas de oro y pedrería. En la punta más alta, se encuentra una veleta chapada en oro y plata, con 1.100 diamantes que suman 278 quilates, y como colofón en la parte más alta de la veleta hay un globo, una esfera dorada hueca con más de 4.351 diamantes incrustados de 1.800 quilates en total, pero sin duda la perla es el diamante que corona el globo que tiene 76 quilates.

Recorremos el lugar como se debe de hacer en todos los templos budistas, en sentido de las agujas del reloj, eso es de izquierda a derecha.

Sin duda lo mejor de este recinto, junto con la magnificencia de la stupa, y los diversos altares que hay alrededor de ella, es lo que tienen todos los lugares religiosos que hemos visitado, el silencio, y calma que se respira en el lugar. El poder compartir un tiempo de asueto con las familias que aprovechan el día libre, para comer en el recinto con sus familias, y que no dudan en invitarnos a sentarnos con ellos y compartir su comida, dejando bellas estampas en mi cámara, y en nuestra memoria.

Finalizamos la visita, y nos dirigimos, justo en frente, para visitar otro templo, el segundo más grande que hay en la ciudad de Yangon, Botataung Paya. Lo que más llama la atención de este lugar es sin duda los elementos Kitsch, y que a diferencia del resto de las stupas, Botataung Paya esta hueca, y se puede Caminar por el interior de ella.

Lo malo es que después de visitar Shwedagon Paya, todo lo posterior parece insignificante y de poco valor arquitectónico.

EN EL TREN CIRCULAR A TRAVÉS DEL TIEMPO

Habiendo saciado nuestra hambre arquitectónica y cultural momentáneamente, decidimos recorrer la ciudad y sus inmediaciones, de la mejor manera, y más barata, coger el tren circular que dura tres horas.

Nos dirigimos a la estación central, una perla que el visitante sin duda no debe dejar de ver, no por su arquitectura, ni porque se trate de algo único en el mundo, sino porque hace que el viajero tome conciencia real de en el país que se encuentra.

Los trenes, la estación, el trayecto que se recorre, y las gentes del lugar hacen que uno realmente se sienta viajero en el tiempo.

Ver el ir y venir de personas con productos, algunos familiares y otros extraños, cargados sobre sus cabezas, las familias que han venido a la ciudad para acopiarse de artículos que en las aldeas aledañas a la ciudad no encontrarían, el paseo continuo de vendedores ambulantes que intentan calmar la sed, hambre o vicio de los pasajeros del tren, la subida o bajada de las personas, o simplemente el billete de tren o los antiguos e incómodos vagones donde se viaja, es sin duda una de las estampas que más vale la pena saborear. Todo por 1 $ el trayecto, aunque se debe de prevenir, que este va directamente al gobierno.

Finalizada la jornada, regresamos de nuevo al hotel, no sin antes parar en una de las tabernas que copan la capital, con aspecto de décadas pasadas, y donde se respira un ambiente vivido solo antes en bares de mi pueblo de cuando contaba tan solo 5 años de edad.

POR LOS MERCADOS

En el día siguiente lo dedicamos a pasear por los mercados de la ciudad, que no tienen desperdicio ninguno, tanto por los artículos curiosos que se venden, como el ambiente que se respira en ellos.

Paseamos por las calles paradas en el tiempo de la capital, sonriendo cuando vemos pasar los destartalados autobuses que llevan las puertas abiertas, y cuando van parando para recoger o dejar a los pasajeros, los cobradores que viajan en el interior, asoman sus cuerpos, y van gritando la dirección de estos, convirtiéndose en parte del paisaje urbano de la ciudad  junto con los numerosos puestos de Buyo, que copan las aceras. También paseamos por los barrios musulmanes, y por las mezquitas adyacentes al mercado, viendo el trasiego de sus gentes, y escuchando como banda sonora de fondo la llamada a la oración a los fieles, haciendo que el lugar aumente en interés, para el visitante.

CON MIS LONGYI NUEVOS

Cerca de uno de estos mercados, me hago con un Longyi, por 3 euros, el cual no tardo en ponerme con la ayuda del dueño del hotel, y para regocijo de todo transeúnte de la capital en ver que un extranjero adopta sus costumbres. Recibiendo clases particulares de todo varón, que no duda en acercarse, desabrochándome la prenda, y haciendo que repita una y otra vez el proceso de abrocharlo y desabrocharlo con el nudo que hace que evite quedarme en paños menores en mitad de la calle.

A decir verdad, es una prenda muy fresca y cómoda, de no ser porque cada poco hay que repetir el proceso de abrocharla.

En el día posterior, salimos del hotel, con la intención de marchar a Pyay, localidad al norte de Yangon, por la mejor carretera del país, que hace que la peor de las carreteras vietnamitas, sea buena. Esto hace que el autobús sea el más económico en relación distancia y precio, 4 euros el trayecto, ya que los autobuses cobran no por la distancia, sino por el estado de las carreteras, por las distintas compañías que realizan los trayectos, o si uno es extranjero o local.

Seis horas después llegamos a la ciudad, en la estación de autobuses, cogemos un moto taxi, que nos hace de guía en la procesión de escoger hoteles, quedándonos en el que tiene mejor calidad precio Myat Lodgin House en el 222 de Bazaar St., 10 euros la habitación limpia con ventilador y baño muy limpio pero compartido.

Por la mañana, damos una vuelta a la ciudad, a sus mercados,.

UN GIGANTESCO BUDA

Visitamos lo más interesante de esta Shwesandaw Paya, (una impresionante pagoda, a la que se puede acceder por ascensor o por escaleras, y de entrada gratuita. En el interior de la zedi, que mide un metros más que la de Yangon, se dice que alberga cuatro mechones de buda, y en el interior de una urna de oro, otra reliquia más que se saca una vez al año, un diente, por lo que empezamos a pensar, que el pobre buda murió desdentado y calvo a manos de los coleccionistas de reliquias. Desde la cima de la colina donde se encuentra la pagoda, el visitante puede disfrutar de unas excelentes vistas de la ciudad de 360º, y de un inmenso buda que mide casi 10 pisos de altura.

El otro atractivo de la ciudad, se encuentra a 14 km. al sur, en la pequeña localidad de Shwedaung, con el único atractivo de tener el buda con gafas más grande del mundo, por lo que ante los precios que solicitan los taxistas (40 $), o el alquiler de motos 1,5 euros la hora, mas gasolina y algún que otro incremento inventado, decidimos dejarlo.

 

BUEN PAN Y MAL INTERNET

 Pasamos el siguiente día viendo la vida cotidiana de los lugareños, probando los pasteles típicos de Myanmar, unos salados con cebolla y hojaldre, y los otros de masa de almendra y hojaldre, lo suficientemente grandes como para hacer de ellos un buen tentempié, así como los hornos de pan que se encuentran a pie de calle, donde hacen un rico pan hindú.

También comprobamos, lo difícil que es encontrar internet en este país, y cuando lo hay lo lento que va, haciendo misión casi imposible el comunicarnos con nuestras familias y amigos en España, o poder enviar mi crónica de Camboya.

En la mañana siguiente, nos dirigimos a la estación de autobuses, para intentar conseguir el billete para Ngapali, localidad situada al oeste del país, y con las mejores playas de este. Por un trayecto de unos 280 km. quieren cobrarnos 10 euros el billete, por lo que pensando que nos quieren cobrar en exceso, decidimos marchar con nuestras mochilas, hasta las afueras de la localidad, y allí intentar parar un autobús que vaya con la misma dirección que queremos.

AUTOBUS CARO Y MIXTO

Cuando llegamos a un peaje, paramos, y uno de los chicos que trabaja en él nos informa que el precio que nos indicaron en la estación, es el correcto, y el mismo que le cobran a la gente local. Resignados a tener que pagar la tarifa, permanecemos en el lugar hasta que llegue un autobús con destino a Taunggok, localidad al norte de Ngapali, y aprovechando para darnos un festín en un restaurante cercano.

En la sobremesa, el chico del peaje, llega para avisarnos, que hay un autobús, dispuesto a llevarnos, corremos como alma que lleva el diablo, hacia este, cuando llegamos, comprobamos que el autobús es bastante antiguo, y que no solo lo compartimos con más pasajeros, sino con numerosos sacos de arroz y otros productos que la gente local ha comprado, para llevarlos a sus hogares.

Tardamos un total de 11 horas, en realizar el trayecto de 220 km. donde debemos de pasar cuatro controles de inmigración, en los que debemos de dejar fotocopia de nuestros pasaportes y visado, algo que, ya prevenidos por el dueño del hotel, llevamos, numerosas paradas, tanto para dejar o recoger pasajeros y mercancías, o para rezar en los altares que hay en la carretera, y pasar dos puertos de montañas donde la carretera, es la peor pesadilla para un ingeniero de puertos y caminos.

Llegamos a las 5 de la mañana a Taunggok, donde agotados, decidimos quedarnos en un hotel cercano a la estación, y desplomarnos en la cama cuando llegamos a la habitación.

Y AHORA EN CABINA

Después de una ducha reparadora, y una comida, sacamos el billete para Ngapali, pero no en un autobús, sino en un camión, que transporta pasajeros, pero por un pequeño incremento de 1 euro, nos dejan ir en la cabina con el simpático conductor.

Después de un camino con puentes de madera que crujen y se tambalean al pasar el vehículo, y una carretera, donde el asfalto es comido literalmente por tierra y los socavones, llegamos en cuatro horas a Thandwe, localidad a tan sólo 10 km de nuestro destino final.

Dos moto-Taxi, recorren esta distancia con nosotros y nuestras mochilas, y realizando la posterior peregrinación en busca de hotel, donde al ser temporada baja, la oferta es mínima, ya que la mayoría están cerrados. Después de un regateo, quedamos al final en el hotel más caro que hasta el momento hemos estado, Memento hotel, situado en la carretera que va de Ngapali recorriendo la costa a una pequeña aldea de pescadores, 30 $ la noche con desayuno incluido. El hotel consta de un total de 20 estupendos Bungalós con unas magníficas vistas, y bien acomodados, el único pero, es que carece de internet, y que solo hay electricidad desde las 6 de la tarde a las 6 de la mañana, hecho apaliado por la amabilidad de todos los empleados del mismo.

Decidimos quedarnos en el lugar 5 días, por dos motivos, el primero el cansancio, y el segundo la enorme belleza del paraje.

A CASA DE MANUELLE

Después de una ducha, marchamos a comer a un restaurante cercano, donde comprobamos ya que a pesar de lo caros que son los hoteles, el marisco y el pescado es baratísimo, ya que una cena con langosta y pescado, regado con cerveza y refrescos, sale por 12 euros.

Por la mañana, después de un buen desayuno, me quedo en la terraza con maravillosas vistas del lugar escribiendo, mientras Maruxiña decide dar un paseo por la playa. 1 hora después, regresa, y me dice que recoja que nos vamos a comer, que ha conocido a una señora que la invita, desconcertado recojo todo, y marchamos, a unos 200 m. a la izquierda de nuestro hotel, caminando por la playa, llegamos a la casa de una mujer llamada Manuelle, que me recibe con una gran sonrisa, y me hace sentarme en unas mecedoras, bajo un árbol, y con vistas al mar, nos ofrece un café, y marcha a la cocina. Mientras Maruxiña me explica, que iba andando por la playa, y la señora la llamó, para conversar con ella, y que media hora después, la invita a comer junto con su acompañante, es decir un servidor.

Manuelle, después en una conversación, entre sardinas frescas asadas, y sus dos perros Rosi y Yaky, nos cuenta, que ella trabaja en temporada alta (de octubre a marzo, temporada seca) en una isla cercana vendiendo collares y otras artesanías realizadas con conchas que busca en la playa. Que tiene pretensiones de próximamente abrir un restaurante, pero por no tener dinero, será trabajadora de un empresario que invertirá el dinero en abrir el mismo.

También nos cuenta que su marido trabaja como vigilante en un hotel 12 horas al día 7 días a la semana por 25 euros al mes, que es poco, pero seguro.

Después de la comida, decidimos regresar a cenar, ya que el dinero que le podemos dejar a un restaurante, se lo podemos dejar igualmente a esta simpática mujer, con la que Maruxiña ha hecho muy buenas migas.

 

Decidimos dar un paseo por la playa, y acercarnos a la aldea de pescadores que se encuentra a unos dos kilómetros, contemplando en el camino, el quehacer de los pescadores, y magníficas estampas.

De regreso al hotel, y después de un baño en el mar, caemos rendidos en una siesta, perjudicados aun por el duro viaje de los dos días anteriores, hasta la cena.

INSTRUCTIVA CENA

A las 6 en punto de la tarde, cuando el bello atardecer comienza, regresamos a la choza donde Manuelle vive junto con su marido. Debajo del porche de la casa de nuestra cocinera, y alumbrados con la luz de una linterna, deleitamos una magnifica cena, de gambas rebozadas, verdura tabuda, que es parecida a la que se hace en témpura, y pescado, todo ello acompañado de diferentes salsas. A cada plato asalto constantemente a Manuella, sobre los ingredientes y el modo de su preparación, para cuando regrese a España para gusto o disgusto de mi familia y amigos, poder cocinarles los platos que a lo largo de mi viaje voy probando.

Posteriormente, se une a nosotros el marido de Manuelle, que regresa cansado de su jornada laboral, y en la sobremesa Rosi y Yaky, acaban con los restos de la cena, que asciende a un importe de 8 euros con bebida incluida.

Cuando nos despedimos, quedamos con nuestra cocinera particular, para cenar todas las noches juntos, ante la gratitud de ella, que nos obsequia con dos collares que ella hace.

 

En el desayuno del día siguiente, vemos que ya no somos los únicos inquilinos del hotel, ya que hay una familia de varias personas de nacionalidad china, que nos saludan con una gran sonrisa.

Mientras comienzo a escribir mis crónicas teniendo como telón de fondo el mar, y los cangrejos, que juegan al “¿a que no me coges?” con las olas del mar, uno de los niños chinos, se interesa por las fotografías que voy archivando, y entablo con él una pequeña conversación, que termina, cuando el anfitrión de la familia, llega con una bandeja donde hay un pescado cocinado en salsa picante, y me obsequia con él.

 Nos quedamos perplejos, ante la amabilidad de este, y se lo agradecemos, mientras pensamos que hasta el momento con la mayoría de viajeros que nos hemos topado que han estado en China, nos han comentado que los habitantes de este país, son un poco descorteses.

BUSCANDO INTERNET CON LOS PESCADORES

Marchamos al pueblo de Thandwe, para poder contactar con nuestras familias, ya que es el único lugar que tiene internet. Según nos aconsejó Manuelle, cogemos los Tuc Tuc, que llevan a él, por 1 euro los dos, y que van llenos  de pescadores, cargados con pescado para vender en el mercado de este pueblo.

A nuestro regreso, por el mismo medio, vemos que las vendedoras, también hacen que el transporte pare, a cada grupo de casas, para intentar vender a voces el pescado que no pudieron en el mercado, haciendo que sea una estampa de lo más gratificante.

Cuando regresamos al hotel, El anfitrión de los chinos, que se llama Cheng Bao Seng, se acerca a nosotros, y con una sonrisa de oreja a oreja, nos ofrece que les acompañemos en la cena. Nosotros, accedemos gustosamente, pero antes debemos de decirle a Manuelle que esa noche no cenaremos en su compañía.

CENA DE GALA

Para la cena, decido ponerme la única prenda que llevo en mi mochila, que es lo más apropiada para situaciones de este tipo, mi camisa blanca, junto con el Longyi. A mi salida del bungaló, los vigilantes del hotel, me miran de arriba abajo, y en un santiamén, me hacen que repita una y otra vez la ceremonia de abrochar y desabrochar la vestimenta tradicional, a la vez que me ponen las mangas de mi camisa a la altura adecuada, quedando abrumado por la amabilidad.

Cheng, es dueño de una compañía eléctrica en Myanmar, lleva trabajando en este país 7 años, y ha invitado a su mejor amigo de la infancia, y un cuñado de éste junto con sus familias de vacaciones por el país. Viajan todos en un todo terreno, que conduce el chófer de Cheng, un birmano de fácil sonrisa.

La cena, sinceramente, es una de las mejores comidas de marisco que hasta el momento hemos tomado en este país, toda de pescado con diferentes salsas, y cangrejos frescos comprados en el mercado local por Cheng, y rociado con una excelente salsa, de la que me hago con la receta.

Finalizada la velada, y estando en clara deuda con Cheng, intercambiamos emails y teléfonos, para que a nuestro regreso a Yangon, la deuda quede saldada en la cena de despedida de este país.

INTRIGANTES PAPELES

En mitad de la noche, sufriendo de insomnio, me salgo fuera del bungaló, para ver si el sonido de las olas me relaja, y puedo volver a los lugares donde me encontraba felizmente, sumido en el sueño más profundo. Contemplo entonces refugiado en las sombras de la noche, una estampa curiosa, varios cangrejos, arrastrando caracolas que utilizan como casa, campan por las inmediaciones del hotel, en busca de alimento en los jardines aledaños, y veo a los dos vigilantes nocturnos que no se han percatado de mi presencia, como uno llevando un legajo de papeles, charla animadamente con el otro, señalando una y otra vez a los papeles.

Vuelvo a la cama mientras la última escena queda en la retina de mi memoria, y la curiosidad hace que decida averiguar por mí mismo en la siguiente noche que es lo que se traen entre manos los vigilantes nocturnos.

Por la mañana, desayunamos temprano en compañía de nuestros amigos chinos, con los que en la sobremesa de la cena, intercambiamos impresiones de los diferentes que son nuestras culturas, e invitándonos mutuamente a nuestros países.

Al finalizar el desayuno, y hacernos las fotos de despedida, nos despedimos cariñosamente, y emplazándonos de nuevo con Cheng, para vernos en la capital.

 

A medio día nos vamos a ver a Manuelle, que nos recibe felizmente acompañada de sus dos perros, y que insiste en  invitarnos a almorzar, pescado seco y frito, todo un manjar.

En esta ocasión, nos pone al día de la situación en la que se encuentra el país, de los impuestos que debe de pagar un pequeño negocio a la policía (10 Euros mensuales, casi la mitad de un sueldo mensual), y que la situación es muy difícil que pueda cambiar.

Nos despedimos de ella, y quedamos para la noche, donde ha prometido, hacernos cangrejos, gambas, pescado, vegetales tabuda, y algún que otro plato birmano.

REGALANDO MANJARES

Posteriormente,  marchamos a Thandwe, para intentar de nuevo ponernos en contacto con nuestra familia, y amigos, ya que la conexión es pésima, y en el día anterior, poco o nada pudimos hacer.

A nuestro regreso en el tuc tuc, llevando con nosotros unos batidos de chocolate, vemos que al conductor del transporte lo acompaña su hijo de unos 8 años, y decidimos obsequiar a este con un tetrabrik, este se lo guarda inmediatamente en el bolsillo de su raída camisa, tocándolo constantemente, para asegurarse que sigue allí, y no se ha caído.

Cuando un hombre sube en una parada, disimuladamente, le pregunta a éste que es lo que le hemos dado, y el señor le responde de lo que se trata, y de la manera que se toma, con la pajita, perforando el agujero que tiene. Nos percatamos, que probablemente es la primera vez que este chico, disfrutara un manjar que en este país solo está permitido a muy pocos, ya que tiene un precio elevado para ellos: 50 céntimos.

Llegamos al hotel, y después de desembalar los artículos que hemos comprado, jabón para lavar, y una linterna, la cual es muy necesaria, para poder caminar por la noche ante la ausencia de alumbrado en la vía pública, marchamos a casa de Manuelle.

OPIPARAS CENAS Y DURO ADIÓS

Si en el día anterior la cena fue buena, en el de hoy no se queda ni mucho menos atrás, después de haber dado habida cuenta de todo, empezamos a comprender la falsa ilusión que teníamos de que cuando dejáramos la moto, y empezáramos a andar más, adelgazaríamos.

Nos despedimos de Manuelle, y le comunicamos que el día siguiente, será el último que permaneceremos allí, que aunque el lugar y la compañía son de primera, debemos de continuar camino.

Ella con un reflejo de tristeza en su mirada, nos da las buenas noches, junto con su marido que acaba de llegar tras otra larga jornada de trabajo.

El día siguiente, lo aprovechamos para hacernos con el billete de autobús, de regreso a Pyay, consiguiendo que nos recoja del hotel, y que el precio llegue a los 12,5 euros por persona. También hacemos la colada, y disfrutamos del último día de un chapuzón en las cristalinas aguas de Ngapali.

Por la noche cenamos con Manuelle, y en los que se han convertido en compañeros inseparables Rosi y Yaky.

 Cuando nos vamos a despedir, Manuelle, nos dice que no lo haremos ahora, que en la mañana siguiente, antes de marchar, ella se acercara a nuestro hotel, para despedirse de nosotros.

Por la mañana, después del desayuno, Manuelle llega al hotel, y queda conversando con Maruxiña, mientras yo hago nuestras mochilas, a mi regreso del bungaló, me encuentro con que Manuelle como regalo de despedida, ha traído unos colgantes una pulsera, y dos pasadores para el pelo, hechos por ella con caracolas, además se ha intercambiado con Maruxiña los pendientes. Nos hacemos unas fotos de despedida con ella, mientras unas lágrimas afloran en los ojos de Manuelle.

Dejamos atrás a una buena persona, que nos abrió las puertas de su casa, me hizo descubrir los secretos de la cocina birmana, y nos entregó su amistad, hasta siempre Manuelle, por haber hecho que estos días sean inolvidables, le decimos, mientras marcha.

 

Abandonamos el estado de Rakhine, para regresar de nuevo a Pyay, a bordo de otro destartalado autobús, cruzando las montañas y campos de arroz, acompañados siempre de la mirada triste de los birmanos, que sin embargo sonríen complacientes cuando me ven con el longyi. Suena en nuestros oídos Tracy Chapman cantando Crossroads, para acentuar aún más el momento melancólico que nos encontramos.

En el mismo lugar que nos recogió el autobús que nos llevaba a Taunggok, nos deja ahora el que nos trae de Ngapali, siendo las dos de la mañana, y esperando siempre un tuc tuc, para ganarse un dinero. Regresamos al hotel donde nos alojamos en la última ocasión, y casualmente en la misma habitación, donde volvemos a caer rendidos.

DE VENDEDOR DE BEBIDAS A PROFESOR DE INGLÉS

Por la mañana, al solicitar información sobre horarios de autobús, y no entendernos la empleada del hotel, esta solicita ayuda de un hombre que se encuentra en las inmediaciones, y que habla bien inglés. Es cuando conocemos a Quoc, con quien entablamos una conversación, que continua en un café desayunando, y prosigue acompañándonos a ver el buda de las gafas, haciendo que nos ahorremos una buena cantidad de dinero, ya que pasamos de 40 $, a 1,8 euros, por el trayecto de ida y vuelta los tres.

Quoc, trabajaba de vendedor de bebidas en la puerta de un instituto, hasta que el gobierno lo echó de su casa, para construir un anexo del colegio, y le quitó su puesto de bebidas, y medio de vida, con el que ganaba 30 euros mensuales. Tiene 38 años y se ve obligado a vivir con sus padres, y a trabajar vendiendo bebidas a temporadas. Además va a clases de inglés, y aprovecha para practicar con cualquier extranjero que ve, y lo acompaña a donde quiera ir. Solicitó enseñar inglés en el colegio, pero al no poderle pagar por sus servicios, lo hace gratis.

Su concepto del gobierno es bastante malo, no sólo por lo que le hicieron a él, sino porque al tener contacto con los extranjeros, ve la realidad de lo que es su país. Nos cuenta que conoció a un amigo suyo canadiense, y éste trajo material sanitario para un hospital, obligándole el gobierno a que se lo diera a él, y no dejando que lo entregara en mano a los médicos que trabajan gratis.

También nos cuenta, que los hospitales del gobierno no son en absoluto gratis, y que cuando una persona está enferma, aunque pague, no se le puede realizar ningún tratamiento, ya que no se dispone de material.

EL BUDA CON GAFAS

Le preguntamos a Quoc cuanto nos costaría ir a ver el Buda de las gafas, y este nos comenta que se puede coger el transporte popular por tan solo 30 céntimos persona y viaje, por lo que decidimos que nos acompañe ya que no trabaja, y que nos haga las veces de cicerone, el accede encantado, ya que le interesa practicar el inglés.

Veinte minutos después estamos en el pick up con el resto de la gente, donde compartimos risas y miradas, dejándonos en el cruce de carretera que se encuentra a tan solo 400 metros del templo.

El templo del buda más grande con gafas, no dista mucho del resto, a excepción de la gigantesca figura, y que las gafas son de oro, además a sus pies hay una urna con gafas de personas que han ido al lugar, y Buda los ha curado milagrosamente de la vista, no volviendo a necesitarlas.

Además hay unos frescos que relatan la vida de buda en diferentes etapas, y cuentan las parábolas de este.

Posteriormente a la visita decidimos ir a comer en compañía de un amigo de Quoc, que tiene una tienda de libros cercana al templo, y con el que mantenemos una animada conversación sobre las diferencias culturales y políticas de nuestros países.

Veinte minutos después el amigo de Quoc recibe en su móvil una llamada de la policía, que le pregunta que hace con unos extranjeros y cuál es el tipo de conversación que mantiene con nosotros. Nos quedamos anonadados, con esto, y le comentamos que en absoluto queremos importunar a nuestros invitados, causándole algún perjuicio, viendo cómo funcionan realmente las cosas aquí.

Finalizamos la mañana con una comida típica de este país: ensalada de pollo, col y cacahuetes con salsa de coco, una delicia de la que también tomo nota.

Posteriormente Quoc, nos acompaña a la estación de autobuses, para sacar el billete Para Kyaukpadaung, y de allí debemos coger otro a Bagan, que está a tan solo una hora, ahorrándonos 5 euros por persona, al comprarnos él los billetes.

CONECTANDO CON LA FAMILIA Y COMIDA BIRMANA

Pasamos la tarde en un ciber café, al que nos lleva nuestro amigo, que tiene buena conexión, y hace posible que podamos ponernos en contacto con nuestras familias, y aplacar momentáneamente el desconcierto que les supone no hacerlo con la regularidad con la que la hemos hecho hasta llegar a este país.

Posteriormente nos despedimos de Quoc, no sin antes emplazarlo para que nos acompañe en la cena, quedando éste gratamente complacido con la invitación.

 En la cena, Quoc nos pregunta qué queremos, le contestamos al unísono que comida Birmana, por lo que nuestro invitado, nos llena la mesa de platos birmanos. Pescado en salsa picante, vegetales fritos en wok, arroz, pollo en salsa, y sopa de bambú, todo un festín que tiene como telón de fondo unos cánticos. Cuando le preguntamos por la razón de estos, él nos contesta, que en la casa de al lado hay malos espíritus, y que cuando pasa esto la familia contrata a unas mujeres que se dedican a espantarlos estando todo el día con estos cánticos, incluso la noche entera.

Pienso para mí, que si fuera un espíritu, por muy malo que fuera, no permanecería en una casa donde hay semejante estruendo ni por un minuto.

DE PROCESIÓN

Finalizada la cena que tan sólo cuesta 6 euros, vemos que en la calle hay una procesión, donde en un carro tirado por personas, hay una imagen de buda, y en el que le sigue, todo un compendio de amplificadores, altavoces y tambores que van sonando. También le preguntamos por esta costumbre curiosa, que ya hemos visto en otras ocasiones, y nos contesta que suelen hacerlo, pasando por las calles, para que la gente les dé dinero, para poder mantener el templo.

Nos despedimos de nuestro amigo, y lo emplazamos a la mañana siguiente para desayunar con él y pasar la mañana, ya que ha sido uno de los días en los que más hemos aprendido de esta cultura y de este país, además nuestro autobús nos sale hasta las tres de la tarde, por lo que tenemos tiempo más que de sobra.

Por la mañana en la recepción de nuestro hotel, encontramos a Santi, un catalán que viaja con su pareja Natalia, con los que empezamos una animada conversación, que se extiende al desayuno, en compañía de nuestro amigo Quoc.

Nos da una alegría inmensa, el encontrar a dos españoles, con los que además comprobamos que tenemos muchas cosas en común, y que de disponer de más tiempo, seguramente tendríamos una buena amistad.

EMBUTIDO DE MARISCO

Los acompañamos a la pagoda principal de la ciudad, y pasamos la mañana juntos hasta la comida, en la que una vez más Quoc nos sorprende gratamente con los platos que elige, ya que acierta de pleno. Sobre todo destacar uno, del que repetimos hasta tres veces, se llama Shrimp Salad, compuesto principalmente de una especie de embutido que se hace con gambas y marisco, y que se mezcla con cebolla, un leve toque de jengibre, y zumo de lima, además hojas de lima maceradas en  su zumo, que sirven como aditivo opcional, algo de lo más recomendable para todo aquel que visite este país.

En la puerta del hotel nos despedimos de Santi y Natalia, de los que espero tener noticias en más ocasiones, y posteriormente de Quoc, al que le agradecemos enormemente la amabilidad con la que nos ha dispensado estos dos días, y el dinero que nos ahorrado, dándole gustosamente éste para que lo use en lo que más crea conveniente.

INFERNAL RUTA Y HOTEL DE LUJO

De Pyay a Kyaukpadaung, hay 10 horas de autobús, por carreteras infernales, donde en ocasiones el ayudante del conductor, debe de bajar para indicar a este por donde debe de esquivar los enormes baches del camino.

En el viaje nos obsequian con un repertorio de videos musicales de lo más variopinto de este país, como uno en el cual sale un chico que es gay, que rompe con su novio, y que es consolado por una chica que se encuentra, y que cuando éste ayuda a la chica a levantarse del suelo, y le toca casualmente un pecho, empieza a replantearse su homosexualidad.

Llegamos a Kyaukpadaung a la 1,30 de la mañana, con nuestras cabezas aturdidas por los continuos baches, trozos de la carretera sin asfaltar, y los numerosos videos musicales.

Justo media hora después pasa un autobús, que tomamos, y ante nuestra inexperiencia y las horas que son, nos cobran cinco veces el precio normal, 5 euros por persona.

Llegamos por fin a Bagan, donde nos alojamos en un hotel que nos recomendó Santi y Natalia, que hasta el momento es el mejor en calidad precio de este país, 16 dólares la noche con desayuno, aire acondicionado, y un baño impecable y nuevo. Se llama New Park Hotel, en Thiripyitsaya Block N` 4, pero posteriormente descubrimos otro que es más barato, se llama Golden Hotel, situado en el otro extremo de la calle, en la misma acera sobre el número 20, y que vale 12 $ con las mismas condiciones.

En la mañana siguiente después del magnífico desayuno que nos dispensan, decidimos acercarnos a una agencia de viajes recomendada por Salva y Natalia, para sacar los billetes de autobús para ir al Lago Inle, otro punto de interés de este país.

Esta agencia muy recomendable, se encuentra muy cerca de nuestro hotel, se llama Ever Sky, en Thiripyitsaya Block N` 5. Realizamos gestiones varias con la amable chica que lo regenta, y le damos saludos de parte de Salva y Natalia de quien se acuerda perfectamente. Decidimos sacar además el billete de avión desde Mandalay a Yangon por 83 $, y evitar de esta manera hacer un camino de vuelta extremadamente largo por las intransitables carreteras de Myanmar, y evitar las posibles estafas de las que el viajero puede ser objeto por parte de las compañías de bus.

NUEVAS AMISTADES

En la agencia, vemos además a dos chicos que esperan a ser atendidos por Sazaa, que es como se llama la chica que regenta la agencia, y que al escucharlos hablar entre ellos, percibo que lo hacen en catalán. Diez minutos después estamos los cuatro hablando animadamente, y quedamos para cenar juntos, y poder intercambiar datos ya que ellos vienen del Lago Inle, y después quieren viajar a Laos.

Pasamos el resto del día descansando, y contratando para al día siguiente un coche de caballos, transporte habitual en esta localidad, para visitar los templos de Bagan, por 15 euros todo el día.

Por la noche nos vemos con Alfonso y Arnau, mallorquín y leridano respectivamente, que se encuentran de vacaciones como la mayoría de los españoles en esta época, algo que hemos notado bastante, ya que la mayoría de los turistas que hemos visto en esta localidad son de nacionalidad igual a la nuestra.

Después de unas cervezas, de lo que menos hemos hablado ha sido de nuestras pretensiones iniciales, pero vemos que nos compenetramos con ellos de gran manera, por lo que proseguimos la cena, hablando de todo menos del motivo que nos ha reunido, teniendo que quedar con mucho gusto por ambas partes para al día siguiente continuar.

CON NUESTRO COCHERO PARTICULAR

A las 8 de la mañana nuestro cochero May, nos recoge de la puerta de nuestro hotel, en el que debemos de pagar el ticket para poder visitar los templos 10 $ por persona. Antes de subir, el cochero proporciona a su caballo zapatos nuevos, para que este en perfectas condiciones para tener un placentero viaje.

Montamos en el acolchado coche, y comenzaos el recorrido por los templos de Bagan, donde desde el primer momento quedamos cautivados por la belleza del lugar.

Desde el año 1057 al 1287, época que el lugar fue invadido por los mongoles dirigidos por Kublai Khan, se construyeron 4.400 templos, quedando en la actualidad 2.230. Algo que puede dar una idea de que el viajero que viene a Myanmar no puede en absoluto obviar el visitar  Bagan.

El apogeo de Bagan comenzó en el año 1044, cuando el rey Anawrahta subió al trono, y el último rey que estaba en él antes de la invasión mongol, fue Narathihapati en el 1287.

Para comprender la naturaleza de la cantidad de templos construidos, hay que remontarse al año 1044, cuando Myanmar transitaba de la religión Hindú y budista mahayana a la budista theradava. El rey Manuha de Thatn, envió a un monje budista a la región con la intención de convertir al rey Anawrahta a su misma religión, Esta iniciativa tuvo un gran éxito, y Anawrahta, acabó pidiéndole a Manuha textos sagrados y reliquias, pero este último, escéptico ante la conversión, se negó, por lo que Anawrahta, acabo invadiendo los territorios de Mahuna, y llevándose todo con el incluso al mismísimo rey. Posteriormente ante el fervor de la población, comenzó la construcción de los templos, convirtiéndose el lugar en un importante punto de peregrinación del budismo en el sudeste asiático.

VIA CRUCIS BUDISTA

Comenzamos la ruta por el templo de Gu-byauk-gyl, para pasar posteriormente a Gu-byauk-age, de los dos cabe destacar que tienen unos frescos dignos de ver, y de los que podemos disfrutar, gracias a nuestro cochero, que se encarga de solicitar las llaves a un amigo suyo.

Posteriormente, proseguimos el camino de tierra, viendo la vida de los habitantes del lugar, y como trabajan el campo, o transitan montados en los carros tirados por bueyes. . Pasamos por Thin-gan-yon, Lef-put-kan, y llegando a Nanda-yin-nya, y Tham-bu-la temple, y finalizando en Tayok-pyi Paya. En este último, se puede subir hasta la terraza superior, y admirar como los templos predominan el paisaje hasta donde la vista se pierde.

Posteriormente, paramos en una aldea, para tomar un refresco, donde nos espera una encerrona tipo turisteo, y una chica nos enseña la vida de las gentes del lugar, a cambio de intentar vendernos todo lo que puede, declinando en numerosas ocasiones las ofertas.

Proseguimos camino, y llegamos a Su-la-ma-ni Pahto, en donde en la planta baja, hay lo que en muchos otros se repite, en cada punto cardinal cuatro grandes estatuas de buda. Pero sin duda alguna, lo que más nos gustó son los magníficos frescos que alberga, y los mejor conservados.

Finalizamos la mañana en Dhamma-yan-gyi Phato, este templo tiene dos deambulatorios concéntricos, pero el del interior  está cerrado. También cabe destacar  que los techos están plagados de murciélagos, y el visitante debe de tener cuidado de donde pisa, ya que a todos los templos se acede descalzo, y de que es posible que salga con algún regalo de guano que lo acompañe durante el resto de la visita. Ya nos avisó una chica que nos acompaña durante toda la visita, y que habla muy bien el español, por lo que es un fiel ejemplo de la cantidad de turistas de nuestro país que visita el lugar.

GAZPACHO ORIENTAL Y LACADOS

Posteriormente marchamos a comer, y realizamos un peregrinaje por los restaurantes del lugar que en absoluto son baratos, hasta que encontramos uno que se adapta a lo que queremos gastar. Es un vegetariano, que en su carta tiene gazpacho, que una española que pasó por el lugar enseno al cocinero a hacer, para que ahora lo cobre a 3 euros. Yo eterno aprendiz de la cocina, no me resisto a darle también la receta del salmorejo cordobés con ausencia de jamón, y emplazando al cocinero a que no lo cobre caro, ya que es un plato barato, pero mucho me temo que hará un buen negocio con los turistas.

Después de la comida, de la que hemos conseguido que solo cueste 3,8 euros, pidiendo lo más barato que tiene todo el menú, proseguimos camino hacia algo que Marusiña tenía muchas gana de ver, una fábrica de lacados.

Llegamos, y ya la encargada de esta, nos recibe en la puerta, e inmediatamente nos enseña la fábrica, donde todo es absolutamente artesanal. Todos los objetos, se hacen de bambú, posteriormente se barniza hasta con 10 capas, y luego se pule. Después se hace el trabajo artístico, las mujeres con una paciencia y dedicación propia de artesanos, van dibujando con un pequeño bisturí dibujos, quitando capas del barniz, dependiendo del color que se le quiera dar a los motivos, se quitan las capas de barniz que se desee, hasta llegar a la capa de color que se pretenda. Algo que en absoluto está pagado con el precio por el que se venden los objetos.

De allí continuamos camino por el Bagan antiguo, flanqueado por los restos de murallas, y dominado por el edificio moderno, y cerrado en ese día, el museo nacional.

Llegamos a Nath-laung Kyaung, el único templo hindú que queda en pie, y dedicado al dios Vishnu, donde cabe destacar los relieves que hay en él.

Una recomendación al visitante, es que si decide no ir a ver este templo, al cochero se le pagará solo 12 euros, ya que está más al sur del recorrido, y es un pequeño engaño que hacen, para poderse llevar una propina, aunque sin duda los relieves que alberga este templo, valen la pena. Justo al lado hay otro templo, que alberga una gran estatua de buda, y una gigantesca copa para recoger las donaciones que hacen los creyentes, y que sospechosamente, está casi vacía.

Proseguimos con lo que ya se está convirtiendo en empacho de templos, sobre todo cuando visitamos el siguiente Maha-bod-hi Paya. Pues este pobre templo, además de no tener nada interesante, ha sufrido una remodelación muy adulterada, y  el suelo está embaldosado.

REMATANDO LOS TEMPLOS

Llegamos a That-byinn-yu Pahto, al que se puede subir hasta lo más alto, y volver a contemplar unas magníficas vistas de todos los templos que hay alrededor. Es lo que más cabe destacar de este templo, ya que el interior, es soso, y nada tiene que reseñar.

Llegamos a Ananda Pahto, sin duda el más significativo de todos, y mejor conservado de cuantos se pueda visitar en Bago. El templo con forma de mazorca, alcanza una altura de 52 metros, y el interior tiene forma de cruz griega, fue construido entre el 1090 y 1105 por el rey Kyanzittha. En el interior hay cuatro gigantescas estatuas doradas de buda, que miden 9,5 metros, siendo originales sólo dos, las que miran al norte y al sur, ambas representan la dhammachakka mudra, que simboliza a Buda dando su primer sermón.  Se dice que la pequeña esfera que sostiene la estatua encara al este, entre el pulgar y el dedo corazón, posiblemente representa a buda impartiendo enseñanzas budistas. Como curiosidad, cabe destacar que esta estatua además tiene los brazos extendidos, algo inusual en las demás estatuas de buda, fuera de este lugar.

El buda encarado al oeste representa la abhaya mudra, manos extendidas, en señal de no tener miedo, a sus pies hay dos estatuas humanas, que representan al rey Kyanzittha, y al monje que inicio al rey al budismo theravada.

Todo el templo guardado por unas enormes puertas, talladas en madera que hacen aún más bello si cabe este magnífico templo.

De allí marchamos al penúltimo templo que veremos, Law-kah-teik-pan, es un pequeño templo-cueva del que cabe destacar sus frescos.

Por último, visitamos Shwe-san-daw Paya, es el templo ideal para ver las puestas de sol, a su lado tiene una especie de hangar, que guarda una bella sorpresa, un buda gigantesco tumbado.

Desde lo alto del templo, se divisan una magníficas vistas, de toda la zona, el interior del templo no se puede visitar, por lo que si el día está nublado, algo aquea nosotros nos pasó, la puesta de sol pierde interés.

COMIENDO EN EL M2K

Volvemos agotados y con la mente sobrecargada de visitas a los templos, y del asalto continuo de vendedores de bebidas, y suvenir de niños y mayores que intentan ganarse la vida con ingenio y practicando una lengua extranjera, logrando arrancar una sonrisa del visitante.

Llegamos al hotel con el tiempo justo de ducharnos, y vernos con Alfonso y Arnau, con los que conversamos, y fumamos unos puros comprados en una aldea con tabaco, tamarindo, y maíz, envueltos en hojas de maíz.

Posteriormente marchamos a cenar, y una vez más tenemos que dejar el trasvase de datos para el día siguiente.

Por la mañana, nos reunimos con ellos, y visitamos el mercado y realizando con ellos las compras de recuerdos que quieren llevarse, para al final hacer caso a Santi y Natalia, e ir a comer al restaurante que insistieron que no debíamos dejar de ir. Se llama M2K, para más información, preguntar en la agencia que antes he reseñado, y sin duda tenemos que agradecer el que nos lo aconsejaran, ya que disfrutamos de una de las mejores comidas de este país, a un precio máximo de 2,5 euros con ensalada y zumo incluido, que hizo que la última comida junto a nuestros amigos, fuera más inolvidable que nunca.

Al final conseguimos darnos los datos que necesitábamos para continuar nuestros caminos, hasta acompañar a nuestros amigos a la estación de autobuses, fundiéndonos en un emotivo abrazo de despedida, esperando volver a verlos pronto.

Vuelvo al hotel maldiciéndome a mí mismo, por haber quebrantado mi norma de despedida breve, ya que esto ha hecho que me emocione al despedirme. Pero sin lugar a dudas, los momentos que hemos pasado con estas dos agradables personas, hacen que desde este blog, los emplace para que un día continúen camino a nuestro lado, y que cuando regrese a Barcelona, donde viven los dos, tenga una obligada llamada de teléfono que hacer. Hasta siempre amigos.

IMPOSIBLE AUTOBÚS

A las tres y media de la mañana, llega a la puerta de nuestro hotel lo que en teoría es un minibús, que nos trasladara hasta la estación de autobuses, para coger el bus que va al lago Inle. Es un autobús muy pequeño, con asientos insufribles, que apenas tienen respaldo, y un espacio extremadamente pequeño para viajar las personas que vamos en él. Cuando llegamos a la estación de autobuses, nos comunican que ese mismo autobús, es el que nos llevara al lago, en un trayecto que durara 13 horas, tanto Maruxiña como yo, damos un salto de nuestros asientos, y nos negamos a realizar el trayecto en este autobús, y nos bajamos de él. No es que nos hallamos aburguesado, pero Alfonso y Arnau, ya nos comentaron su experiencia en esté autobús, ya que ellos, vinieron en el desde el lago Inle, y en el trayecto, van montando personas, y sentándose en pequeñas banquetas de plástico, e incluso de pie, y por lo angosta que es la carretera, vayan vomitando, haciendo que el trayecto, sea una autentica tortura. También, porque en la agencia donde contratamos el viaje, no nos advirtieron que el autobús fuera de estas características, simplemente nos dijeron que no disponía de aire acondicionado, y no que los asientos de dos personas, fueran para una sola. Por lo que nos sentimos engañados, y porque para ir al lago desde Bagan, se puede ir también por Mandalay, en unos autobuses cómodos, y por un precio de un total de 20 euros, los dos trayectos, tan solo 9 euros más. Perdemos el importe del trayecto Bagan, lago Inle (11 euros), y le mostramos nuestra indignación a Sazaa, la que nos dice que nos devuelve la mitad del billete de su bolsillo, algo que nos negamos, pensamos para nosotros, que si los que lean estas crónicas, toman nota y hacen el trayecto como nosotros, con eso ya estamos suficientemente pagados.

ASÍ, SÍ

A las tres de la tarde, montamos en el mejor autobús que hasta el momento hemos cogido en este país, hasta con reposapiés, todo un lujo de transporte, que compensa con creces, el haber abandonado el de la madrugada. Transitamos por unas carreteras, llenas de tierra, badenes de agua, y donde hay que echarse a un lado de la carretera, cuando viene otro vehículo en sentido contrario.

Llegando de esta manera a Mandalay a las ocho y media de la tarde, tomando posteriormente una moto taxi de la estación de autobuses al centro de la ciudad, cerca del mercado central, por 2 euros por persona.

En un principio, tenemos la intención de alojarnos en un hotel que un uruguayo nos recomendó, pero cuando llegamos, nos encontramos que está completo, por lo que hacemos caso a los conductores del moto taxi, y nos vamos a otro de iguales condiciones, que se encuentra al lado, y que sale por dos dólares menos. Se llama Garden Hotel, en el N` 174, de la 83 street, con la 24 & 25 street, habitación con aire acondicionado, mini bar, baño en el interior y desayuno incluido por 15 $, las que no tienen aire acondicionado, y el baño compartido, cuestan 10 $.

POR FIN HACIA EL LAGO INLE

Ya cuando salimos a cenar, nos percatamos que el ayuno del Ramadán ha comenzado, ya que todos los alrededores de las mezquitas, se encuentran llenos de teterías a rebosar de musulmanes, que celebran la llegada de la noche con manjares propios de esas fechas, y regándolo con el rico té con leche que se toma en este país, herencia sin duda de la colonización inglesa.

Regresamos al hotel, con la mira puesta a que en el día siguiente, sacaremos el billete de autobús para por fin llegar al lago Inle, ya que a Mandalay regresaremos, para la luna llena, y esperando ver los alrededores de la ciudad, y las fiestas que se celebran para esta ocasión.

Por la tarde a las 6 cogemos el autobús, que tarda 10 horas en llegar a la localidad de Shwenyaung, situada 11 kilómetros al norte de Nyaungshwe, en donde se encuentran la mayoría de hoteles, para alojarse en las inmediaciones del lago.

A las cuatro y media de la mañana, nos encontramos ya en una tetería de Shwenyaung, haciendo tiempo, para poder llenar el taxi que nos ha de llevar hasta Nyaungshwe, ya que cuesta 7 euros, y compartido es más barato.

Una hora después, estamos entrando en Nyaungshwe, junto con un japonés. A la entrada de la localidad, hay dispuesto un peaje, para que los turistas abonen 5 $ por persona, para entrar en los alrededores del lago, por lo que tampoco hay que pagar a posteriori, para entrar a sus templos y pagodas, aunque, eso sí, se los queda todo el gobierno.

Llegamos al hotel que nos aconsejaron Alfonso y Arnau, que acertaron de pleno al hacerlo, ya que es muy confortable, y con un servicio de lo más amable, se llama Hotel Remember Inn, en Haw street, Nandawon Quarter. Bungalós por 12 $ con baño, ventilador, y una cama kilométrica, desayuno incluido, las habitaciones con aire acondicionado, se encuentran en el interior del edificio del hotel, con mini bar, y dos dólares más. Por consejo del encargado del hotel, nos quedamos en los bungalós, ya que nos comenta que no pasaremos calor, debido a que la temperatura es fresca, invitándonos posteriormente a desayunar, aunque no nos pertenezca ese día.

Caemos rendidos, y no nos levantamos antes de las 11 de la mañana, hora a la que salimos a dar una vuelta por la localidad.

TURISMO MASIFICADO

Nos percatamos de la cantidad de turistas que hay, y la de negocios dirigidos a estos, ya que el pueblo se encuentra repleto de agencias de viaje, restaurantes de comida europea, y a cada dos por tres, al viajero que pasea lo asaltan constantemente personas que le ofrecen hacer un tracking de tres días por los alrededores, algo que para nosotros es imposible, ya que el tobillo de Maruxiña, no se encuentra en su mejor momento. Pero lo que sí contratamos fue una excursión en barca para al día siguiente, por un precio de 12 euros la embarcación, por lo que aconsejamos a todos los lectores, que si se viaja en grupo de cuatro, tanto la excursión en carro por Bagan, como esta del lago Inle, saldrá a mitad de precio.

Paseamos por el mercado, viendo los productos propios del lugar, como puros, cuchillos, y telas, y haciéndonos con alguno de ellos que valen la pena.

Al día siguiente, nuestro barquero particular ya nos espera a la puerta del hotel, y de allí nos conduce al embarcadero, donde tomamos una barca, yendo por un canal, hasta llegar al gran lago de Inle. Una magnifica estampa se abre entonces a nuestros ojos, viendo el lago rodeado por las montañas, a sus orillas pequeñas aldeas, y en el pescadores que reman con una mano y un pie, mientras, con gran habilidad con la mano libre, arrojan o recogen las redes, y lo que queda atrapado en su interior. Es sin duda algo que merece la pena de visitar de este país, aunque venga acompañado del impuesto revolucionario del gobierno al turista, o del intento de aprovechamiento de las gentes que intentan vivir de los viajeros ocasionales.

Atravesamos el lago hacia el sur, llegando en primer lugar a Phaung Daw Oo Paya, un templo que es el lugar más sagrado de todo el lugar, en el que hay varias estatuas de buda, trasportándose por el lago en barcas cuatro de ellas en la fiesta de Phaung Daw Oo.

En el día que llegamos tenemos suerte, ya que en los alrededores del templo hay un mercado que es solo cada cinco días, donde las etnias, y artesanos, van a vender e intercambiar artículos con los habitantes de los alrededores del lago.

También cabe destacar la cantidad de bonitos puentes que atraviesan de un lado al otro los numerosos canales que hay en los alrededores del templo.

EN LA ALDEA FLOTANTE

Posteriormente, nos dirigimos a Nam Pan, una aldea flotante, paseamos por sus acuáticas calles, viendo las casas de sus habitantes sostenidas por varios pilares, contemplando el quehacer de sus gentes, que nos saludan afablemente, mientras quedamos boquiabiertos, viendo cómo viven rodeados de un medio impropio de nuestra raza, al que ellos han sabido adaptarse, y sin el cual no sabrían ya entender la vida.

Sin duda alguna es lo que más me impresiona de todo el recorrido, y hace que me haya alegrado de no haber pagado la ingente cantidad de 30 euros por persona que me pedían en Camboya, por ver algo que aquí estoy deleitando con entretenimiento, y por un precio mucho más ajustado.

Proseguimos camino sin tierra, para llegar a la aldea flotante de Kyaing Kan East, donde entramos ya en lo que es la ruta de los artesanos, algo, que por una parte es bueno, ya que podemos apreciar como realizan todo tipo de artículos las gentes del lago, de una manera puramente artesanal, y por otra mala, ya que intentan venderte todo lo que hacen, eso sí, sin atosigar al viajero, algo que se agradece.

HEBRAS DE LOTO

En la aldea de Kyaing Kan East, son conocidos, por realizar un minucioso trabajo, tejiendo togas, y todo tipo de artículos, con las hebras que sacan de los tallos de las flores de loto, y también tejen con seda. Pero que el viajero no se lleve a sorpresas posteriores, ya que todo lo que se teje con loto, es mucho más caro que cualquier otro tejido, un pañuelo tipo bufanda, puede llegar a costar 90 $, algo que sin duda no es caro, cuando se ve la complicada labor que tiene el sacar las hebras de estas plantas.

Posteriormente realizamos el recorrido por otras aldeas, siendo la primera parada. La aldea  donde hacen cuchillos, de una manera muy trabajada, y artesanal también, con forjas antiguas, y sin otro medio que fuego, y martillos.

Pero si el viajero quiere ahorrarse unos dólares, debe de comprar todos los artículos que en el paseo turístico en barca le llevan a las fábricas, en el mercado de Nyaungshwe, en los puestos donde la gente de aquí suele comprar los artículos diarios, y donde el día anterior estuvimos comprando, y vemos ahora la diferencia con los mismos artículos, la mitad de precio.

PLACER DE FUMADORES

Después nos dirigimos a la aldea donde hacen cigarros puros, también de manera artesanal, y también al doble del precio que en el mercado anteriormente descrito. Pero es sin duda casi imposible el resistirse a probar y posteriormente comprar unos puros hechos con tabaco, plátano, tamarindo, azúcar moreno, y anís, liados con hoja de tabaco, pegados con pegamento de arroz, y con una boquilla hecha con hoja de maíz, sin aditivos químicos, y liados con las hábiles manos de las guapas chicas que trabajan con su cara pintada con tanaka (especie de crema hecha de madera que se ponen todos los birmanos, y que les deja una piel envidiable),todo un placer para un ex fumador.

Dejamos atrás la fábrica de tabaco, para dirigirnos de nuevo a Phaung Daw Oo, para comer. En esta ocasión el barquero nos lleva a uno de los restaurantes para turistas, que nosotros enseguida dejamos atrás, para irnos a uno que estaba en el mercado y que nos había gustado cuando estuvimos en él.

Comemos, mientras miramos el trajín de los camareros, viendo que alguno no cuenta con más de 8 años, que me hacen recordar tiempos pasados en la tienda de mis padres. También el barullo típico de las cocinas en pleno trabajo, acercándome a ellas, para ver los tejemanejes de los platos, y la concepción de estos.

Volvemos al restaurante donde el barquero nos esperaba, y comprobamos echándole un rápido vistazo a la carta de este que nos hemos ahorrado más de la mitad, al irnos a comer al mercado.

ORFEBRERIA EN PLATA

Proseguimos el viaje en barca, en dirección nuevamente a una fábrica, en esta ocasión de orfebrería en plata, mostrándonos como extraen el metal de la roca, y posteriormente hacen unos peces en plata típicos de la zona, y diversos objetos como collares, anillos, y demás joyas.

Cuando nuestro barquero ve con la rapidez con la que hemos acabado la visita y que no hemos comprado nada, nos pregunta si en realidad queremos parar en el siguiente lugar, que tiene tienda, y como atractivo una mujer de cuello largo (mujeres jirafa), a lo que los dos nos negamos, ya que lo de las mujeres jirafas, dejo hace años de hacerse, y se ha convertido en un mero reclamo turístico, parecido a una feria de monstruos.

EN LOS JARDINES FLOTANTES

Continuamos y nos dirigimos entonces a uno de los lugares más curiosos que hay en todo el lago, los jardines flotantes en Kela. Este lugar sin duda merece que el viajero se recree contemplando como el hombre con mucho trabajo y tenacidad, le ha ganado terreno al agua, y ha realizado estrechas hileras de tierra sobre el agua, aprovechando este medio, para cultivar, de todo. Pero sin lugar a dudas, el cultivo más extenso del lugar es el tomate, muy valorado en todo el país, el de esta región. Pasamos por numerosas calles, de agua, y con pequeñas hileras donde crecen las platas, y sujetadas por cañas, donde uno pierde la vista entre los curiosos cultivos.

Después y en último lugar, cuando comienza a llover, llegamos al templo de Nga Hpe Chaung (monasterio de los gatos saltarines), donde conviven cientos de gatos en compañía de los monjes, y estos los han adiestrado, para que salten por aros.

Damos una vuelta por el templo, viendo sus budas de estilo tibetano, y topándonos con numerosos gatos que campan a sus anchas por el suelo de madera, mientras coincidimos con monjes que leen, o están de visita en este tranquilo lugar, mientras la lluvia hace que mirar por la ventana, se convierta en todo un placer, teniendo como fondo los jardines flotantes o el trasiego de las embarcaciones.

UN POCO DE FUTBOL NACIONAL

Regresamos a Nyaungshwe, sobre las cuatro de la tarde, tomamos un té con leche en uno de los cafés cercanos al embarcadero, y repasamos las fotos que hemos hecho, deleitándonos de nuevo con las imágenes captadas, en lo que ha sido sin duda uno de los mejores días en Myanmar. Ponemos punto y final a esta magnífica jornada haciendo caso de nuevo a Alfonso y Arnau, y yendo a comer a los puestos cercanos al mercado, donde el plato principal, como no podía ser de otra manera, es ensalada de tomate, tomate de uno de los jardines flotantes del lago Inle.

La mañana siguiente la pasamos empeñados en que todo lo vivido el día anterior quede reflejado en las crónicas, y que pueda llegar de la manera más fresca a todos los taravitazos. En la tarde, después de almorzar, llegando a nuestro hotel atraídos por canticos y gritos, que dos días antes también habíamos escuchado, seguimos el rastro auditivo, hasta el campo de futbol de la localidad.

Decidimos pagar la entrada (50 céntimos), y nos encontramos que estamos en la semifinal del campeonato del estado Shan en el que nos encontramos.

Vemos unas estampas muy curiosas, donde aficionados de un equipo y otro se divierten con los tropiezos de los jugadores del equipo contrario y del propio, con el terreno de juego en un estado tan lamentable, que hace que solo se pueda predecir la dirección del balón cuando este se encuentra en el aire, ya que cuando rueda por el suelo, todo puede pasar. También observamos que uno de los equipos, va con la vestimenta de la selección española, y el contrario con  la de la italiana, por lo que es fácil el decantarse con el equipo con el que vamos. También vemos que las líneas de banda las delimita el público, y aunque hay tres árbitros en teoría federados, la gente invade constantemente el terreno de juego, para ver alguna jugada que desde su posición le es imposible. Vemos también a los aficionados que se las ingenian para ver el encuentro desde fuera del campo sin tener que pagar la entrada, subidos a un árbol o trepando a la pared.

El resultado final es empate a cero, por lo que se tiene que ir a la tanda de penaltis, y todo el público, rodea inmediatamente la portería y el terreno de juego excepto la zona de la pena máxima. Cuando el portero del equipo que viste la elástica española para uno de los penaltis, los aficionados de este, llevados por la alegría, saltan y bailan al ritmo del que hace las veces de “Manolo el del bombo”, que aquí es el del tan tan.

Finalizado el encuentro, todos salen del campo, unos con alegría, y otros invadidos por la tristeza del perdedor, pero sin ningún tipo de altercado o trifulca entre los aficionados.

Regresamos al hotel, con el sabor en la boca aun de la experiencia futbolística, quizás el único lugar de la población, en la que no había ningún turista, por lo que aún es más auténtico lo vivido.

VUELTA CON PINCHAZO

Al día siguiente, recogemos todo de la habitación, y a las 5 de la tarde, deshacemos el camino que tres días antes nos había llevado desde Mandalay hasta Nyaungshwe, en tuc tuc, y no en el antiguo taxi, que nos trajo a la localidad cuando era la hora en la que los furtivos nocturnos marchan a dormir.

 Llegamos de nuevo a Mandalay, después de un viaje accidentado, ya que la rueda del autobús pincha, y tardan en repararla más de dos horas, por problemas de herramientas.

Nos tomamos ese día, de descanso, y preparando el recorrido para el día siguiente, ver las ciudades antiguas, de alrededor de Mandalay, contratando para ello, un guía local, que nos promete que no pagaremos los 10 $ que cobra el gobierno a los turistas, por la visita a estos lugares.

En esa tarde, decidimos visitar en la ciudad la colina de Mandalay, situada en el extremo norte de la ciudad, y desde la que se puede ver todo Mandalay.

Cogemos un Taxi, que nos lleve al palacio primero, y posteriormente a la colina, y después de vuelta a nuestro hotel, por un importe de 6,5 euros.

Cuando llegamos al palacio, debido a que hay que pagar los 10 $ antes reseñados, solo vemos las murallas, y de allí marchamos a la colina.

LA COLINA A PIE

El taxi, nos deja en la falda de la colina, y de allí, comenzamos el ascenso.

Este se puede hacer de dos maneras, la primera en Trishaws (una especie de camioneta), o andando, nosotros optamos por esta última.

Comenzamos la ascensión a la colina, por sus escaleras, que constan de 669 peldaños, contados con fatiga por un servidor, además tanto el ascenso como el descenso hay que hacerlo descalzo, ya que nos encontramos en un lugar sagrado.

Paramos en el primer templo que hay, donde se encuentran tres huesos de buda, y un anciano que se encuentra en el lugar, se empeña en contarnos la historia, en un lenguaje que es mezcla del birmano y el inglés.

Continuamos ascenso, y llegamos a la mitad, donde un fiel que viene fumando todo el rato en la ascensión, compra unas flores, y nos obsequia con bebida fría, la cual agradecemos, y posteriormente, me hace que la ofrenda al buda, que hay en el lugar, la haga junto a él. Algo a lo que no puedo negarme, aunque en estos temas los lectores, ya saben que no soy demasiado creyente, pero por la amabilidad recibida, es lo mínimo que podemos hacer.

EN LA CIMA

Continuamos, y llegamos por fin a la cima, donde se encuentra una gran estatua de Buda, que mira hacia Mandalay, con su mano extendida, y señalando al palacio, y junto a él, hay otra imagen, ésta es de su discípulo Ananda. Representa, que en uno de los viajes que Buda hizo a Myanmar, llegó a lo alto de esta colina, en compañía de Ananda, y profetizó, que en ese lugar se erigiría una ciudad, que acabaría siendo la capital del país. No se equivocó, pues en 1857, Mandalay, pasó a ser la capital del país, en detrimento de Amarapura.

Descendemos, y cuando llegamos a la puerta, flanqueada por dos enorme leones, vemos a unos turistas, que quieren subir también a pie, cuando les digo los escalones que hay, rápidamente vuelven a su taxi, y marchan del lugar.

Regresamos al hotel, cenamos, y descansamos, pensando ya en la jornada ajetreada que nos espera al día siguiente.

TEMPLO Y ARTESANÍA

A las 8 en punto Moris, nos espera en la puerta del hotel, de allí vamos en primer lugar a Mahamuni Paya, el mejor templo a mi entender de las afueras de Mandalay.

Aprovecho para sacar unas buenas fotografías de éste y de las personas que se encuentran en el recinto rezando.

Pero sin duda lo que más me impresiona, son los accesos al templo, donde artesanos realizan todo tipo de trabajos, relacionados con la religión budista.

De allí nos dirigimos a lo que ya es típico en todos los recorridos que les hacen a los turistas, el paso por unas tiendas de artesanía, donde hacen bordados, y diversos trabajos en madera.

Desistiríamos gustosamente de estas visitas, pero a nuestro guía Moris, le pagan por los turistas que lleva, y no queremos dejarlo sin esa pequeña propina que lo hace tan feliz, una camiseta, o el pago de un litro de gasolina.

Posteriormente, nos lleva a lo que mi entender es una auténtica vergüenza, el monasterio de Maha Ganayon Kyaung.

TURISMO DE CONSUMO

Y digo vergüenza, porque gracias a la Lonely Planet, que está haciendo un gran daño a todo lo auténtico de los países, y convirtiéndolo en mero espectáculo bochornoso, erradicando la identidad de los pueblos, para que estos trabajen al servicio del todopoderoso dólar que trae el turista. Al llegar vemos hordas de turistas agolpados a lo largo del trayecto que va desde los dormitorios de los pequeños monjes hasta el comedor, al igual que si se tratara de un espectáculo circense, haciendo fotografías a bocajarro de los niños, incluso parando y entorpeciendo en su quehacer.

Me niego a permanecer allí, y decido quedarme en el aparcamiento con los conductores de autobús, hasta que nuestro guía finaliza la visita junto con Maruxiña.

Luego, vemos otro par de talleres donde tejen seda, y las trabajadoras, la mayoría chicas que no pasan de los 18 años, trabajan 12 horas diarias, con solo 2 días libres al mes, y con una paga de 20 € mensuales.

Por fin llegamos a la colina de Sangaing, donde hay un templo en lo alto, y a medio camino de sus 386 peldaños se encuentra un altar custodiados por niños monjes, que al verme, se me acercan a curiosearme. Me piden posteriormente, el hacerse fotos conmigo, a lo que no me niego, ya que les divierte enormemente.

De allí marchamos a Inwa, que fue capital del reino birmano, casi 400 años, y por la que sólo se puede ir a sus monumentos de dos maneras, a pie o en coche de caballos. Nosotros después de un buen regateo, donde Moris hace las veces de mediador, conseguimos rebajarlo a 5 €, la mitad de los demás.

Vemos en la visita, Baya Kyaung, el palacio de Namyin, del que lo único que queda es una torre torcida, debido a un terremoto, y Maha Aungmye Bonzan, un monasterio, del que sólo podemos ver el exterior, ya que nos hemos negado a sacar el permiso de 15 $ por persona, para poder visitar todos los monumentos, dinero que va única y exclusivamente a el gobierno birmano.

Pero en los alrededores, hay varios templos, que no vienen reseñados en las guías, como Le-htat-gyi Paya, del siglo XV y que a mi modo de entender, tienen tanto que ver como el reseñado anteriormente.

EL PUENTE DE TECA

Marchamos a Amarapura, la penúltima capital del reino birmano, donde lo más interesante de ver es su puente peatonal de teca, que cruza el lago Taungthaman. Allí, el atardecer, deja unas estampas preciosas, como el retorno de los pastores de patos, que regresan a sus hogares, en barca, y pastoreando a grandes manadas de patos en el río.

Siento decir a todos los lectores, y para alivio del administrador del blog, que la mayoría de las fotos del puente de teca, así como las del resto de las ciudades antiguas, y el festival de la luna llena, se encuentran en mi ordenador en España, por lo que las veremos a la vuelta de Maruxiña de allí, después de Navidades.

De vuelta al hotel, y después de pagarle a nuestro guía Moris, lo prometido 20 $, y que lo hemos rentabilizado, ya que hemos podido hacer las visitas, sin pagar el permiso al gobierno, y nos regateó el coche de caballos, cenamos y nos desplomamos en la cama rendidos, y esperando al día siguiente, terminar con la visita a las ciudades antiguas de Mandalay.

ANTE LA GRAN CAMPANA

Por la mañana, nos dirigimos al embarcadero, para tomar el barco que nos llevara a Mingun, a 11 km de Mandalay, y donde se debe de pagar 3 $ por persona, para la visita de sus monumentos, algo a lo que rehusamos, pretendiendo esquivar los distintos controles que hay dispuestos para ello.

Nada más desembarcar, el viajero se encuentra con Pondaw Paya, no es demasiado bonita, pero que sirve de aperitivo, para la posterior visita a los demás templos.

Luego, cerca de la carretera, se encuentra Mingun Paya, un santuario hueco, y de grandes dimensiones, que se encuentra agrietado, por el terremoto de 1838, y donde en su interior los fieles, se arrodillan y rezan a Buda.

Este santuario, fue construido por el rey Bodawpaya, pero murió antes de su finalización, y las obras se pararon en el 1819. De haber finalizado, hubiera sido la Paya mayor del mundo con una altura de 150 metros.

De allí, marchamos y pasamos por la campana de Mingun, según algunos la mayor campana del mundo, hecha en bronce, con un peso de 90 toneladas, 4 metros de altura, y 5 de boca, yo desde luego no me atrevería a pensar lo contrario.

PÉTREO PASTEL DE MERENGUE

Posteriormente, visitamos el plato fuerte a mi entender, y no Mingun Paya,  sino Hsinbyume Paya. Entramos evitando el control de la entrada, accediendo al templo por una puerta lateral.

Para describir este lugar, no hay mejor calificativo, que el que le dio Ani, una taravitaza “Parece un inmenso pastel de merengue”.

Construida por el sucesor de Bodawpaya, Bagyidaw, en al año 1816, y posteriormente después del terremoto, fue reconstruida por su sucesor el rey Mindon en 1874.

El rey Bagyidaw, la construyó en honor a una de sus mujeres, la mayor, la princesa Hsinbyume. En el interior tiene la reproducción de la Sulamai Paya, que se haya en lo alto de un monte, según el plano del cosmos budista, el monte Meru, que ocupa el centro del universo.

Al contrario de lo que el lector pueda pensar, las siete alturas en terrazas onduladas que rodean la Stupa, no significan en esta ocasión, los siete procesos budistas, para llegar a la perfección, sino las siete cordilleras colindantes del monte Meru.

EN LAS FIESTAS DEL NAT

Finalizada la visita, y casi la mañana, regresamos de nuevo en el barco a Mandalay, donde encontramos a Jose, un catedrático de la universidad de Barcelona, y con el que quedamos para ir luego a la fiesta del Nat en Taungbyone, al norte de Mandalay, que se celebra sólo una vez al año.

Los Nats, son espíritus pre-budistas fusionados de forma sincresística con el budismo. Durante una fiesta Nat, el Nat Kadaw (médium), baila y encarna al espíritu entrando en trance.

Cuando llegamos a la localidad, subidos en una camioneta, lo que nos encontramos en el lugar, es sin duda lo más auténtico que hasta el momento he visto y disfrutado de todo el país.

Todo el pueblo se encuentra de fiesta, y a lo largo de las calles, hay diversas casetas, y en cada caseta hay dispuesto un templo, y dentro tocan música atronadora, donde un hombre vestido de mujer, danza en trance, mientras las personas alrededor,  bailan bebiendo licor.

Al entrar en las casetas, nos invitan a bailar y beber con ellos, al ritmo de la música, y al compás del alcohol ingerido.

Todo un espectáculo, acrecentado, por la magia que rodea este rito ancestral.

En las calles, también hay puestos de comida, bebida, e incluso atracciones, donde la estrella es una gigantesca noria, sin motor, e impulsada, por chicos que trepan con gran avidez y con su peso, hacen que esta gire.

Cuando el atardecer comienza a caer, marchamos de nuevo a Mandalay, encaramados Jose y yo en lo alto de la camioneta, y Maruxiña en su interior. Mientras el sol va siendo engullido por los campos de arroz, y el viento suave del ocaso, acaricia mi cara, saboreo el momento vivido y pienso en las gentes de este país, martirizadas por un gobierno autoritario, pero que hace que ellos, se aferren aún más a sus costumbres y a la religión, esperando que todo algún día pueda cambiar.

Por la mañana, tomamos el avión, que nos lleva hasta la capital Yangon, donde llegamos a nuestro antiguo hotel, y el dueño nos recibe amablemente.

CUMPLIENDO COMPROMISOS

Lo siguiente que hacemos, es llamar a Cheng, el empresario chino, que conocimos en Ngpali Beach. Éste amablemente, nos emplaza, para cenar juntos por la tarde.

Posteriormente recorremos la ciudad, para degustar los últimos días en ella, parada en el tiempo.

A las siete y media Cheng, junto con su chófer, nos recoge de nuestro hotel, y nos lleva a la parte alta de la ciudad, donde los restaurantes lujosos, contrastan con la miseria de los demás barrios de la ciudad.

Llegamos a un restaurante de comida birmana, y china, y  Cheng, comienza a pedir platos, mientras la música de una orquesta ameniza la velada.

Después, en la sobremesa, Maruxiña y yo le entregamos

una memoria con canciones españolas, para que se acuerde de nosotros, y pagamos la cuenta, 50 €, el doble del sueldo mensual de un birmano.

De regreso a nuestro hotel pienso en las diferencias sociales de este país, que al tener un régimen tan férreo, se acentúan.

Cuando Cheng nos deja en el hotel, nos emplaza, para al día siguiente, recogernos de nuestro hotel, y enseñarnos los alrededores de la ciudad. Nosotros que en un principio, pensábamos hacer las últimas compras, ya que es el último día en la ciudad, accedemos cuando nos comenta, que se piensa tomar el día libre, por nosotros.

DE TURISMO CON NUESTRO PODEROSO ANFITRIÓN

Por la mañana, a las 9 en punto, Cheng, y su chófer, ya se encuentran en la puerta de nuestro hotel.

En primer lugar, nos llevan a las afueras de la ciudad, a la localidad de Twante, situada a unos 24 km., atravesando el rio Yangon. En esta población, el interés principal es Shwesandaw Paya, un templo que se encuentra en una pequeña isla, dentro de uno de los canales del delta del río, y a la que se tiene que acceder con barca.

Nuestro anfitrión, previamente, además de pagar la entrada y el viaje en barca, ha comprado unas pequeñas palomitas de maíz. Cuando llegamos al templo, vemos el por qué, cientos de peces se agolpan en la orilla, y esperan a que los visitantes les echen las palomitas, esto es una costumbre que da buena suerte.

Luego en su interior, visitamos el templo, y los diferentes altares que se encuentran en él.

336)

Posteriormente regresamos a Yangon, donde vamos a un restaurante chino, conocido por nuestro anfitrión, y éste nos agasaja con una magnifica comida china.

La sobremesa, la pasamos en un parque zoológico de la ciudad, en el que hacemos un recorrido en coche, y podemos ver a los monos, ciervos, y algún elefante que se encuentran en semi cautividad.

Finalizada la visita al parque, y a uno de sus lagos, donde hay unos pececillos que habitan en él, que nos muerden las pieles muertas de los pies, algo por lo que otros pagan dinero, en centros de estética.

Marchamos al cementerio inglés. En el reposan los restos de los soldados, ingleses, y birmanos, que murieron en la defensa inútil de Yangon en la Segunda Guerra Mundial.

Posteriormente, y con el atardecer cayendo, marchamos a cenar a un restaurante familiar también chino, y en esta ocasión, no dejamos ya que pague Cheng, aunque continua insistiendo en pagarlo todo.

EN EL TEMPLO ILUMINADO

Finalizada la cena, insiste en que debemos de ver Shwedagon Paya por la noche, en un principio, me muestro reticente, ya que la hemos visitado, y hay que pagar de nuevo, para ver algo ya visto, pero ante la insistencia de nuestro amigo, accedemos.

Algo que posteriormente agradecemos, y recomendamos encarecidamente al viajero, ya que es todo un espectáculo, el ver este templo iluminado por la noche.

Regresamos al hotel, y nos despedimos de nuestros amigos, que han sido unos perfectos anfitriones, y emplazamos a Cheng, para que el día que regresemos a España, nos haga una visita, y que pueda conocer nuestro país, de la mano de estos dos taravitazos.

Volamos a la mañana siguiente a Bangkok, no sin antes tener que pagar 10 $, por persona, por abandonar Myanmar. En esta ocasión me deshago de los billetes que no han querido en los lugares, por estar doblados, insistiendo a las autoridades, que es lo único que tengo, y aceptándolos a regañadientes.

 

Thwà ba oùn meh Myanmar, Hello Malasia.

 

 

Llegamos a Bangkok, en medio de una fuerte lluvia, y donde debemos de esperar la venida de Ángel (Motorman).

En estos días, acentúo más si cabe, mi pensamiento sobre Thailandia, que es un país, que ha perdido su identidad, y que todo está hecho por y para el turismo.

Es el motivo por el que me niego a escribir sobre éste, ya que como dije en anterior ocasión, flaco favor le haría.

Tan solo destacar, que mi estado de ánimo por encontrarme en un país que aborrezco, se ve en gran medida incrementado, por la visita sorpresa de Alfonso y Arnau, que han decidido regresar antes, y marchamos los cinco a islas del sur de Tailandia.

También destacar a Teresa, una viajera empedernida, que conocimos en Mandalay, y con la que quedamos en Bangkok, para salir a tomar unas cervezas.

En las islas del sur, conocemos a dos gallegas, y una catalana, Carla, que es lo más positivo que puedo sacar de mi experiencia en este país. .

Por lo demás, todo abarrotado de turistas, y cada vez que se tiene que cambiar de transporte, va en tour organizado, y en plan borreguero, algo que siempre me negué a hacer.

Las tres provincias del sur de Tailandia, se encuentran ausentes de turismo, ya que hay grupos terroristas separatistas en la zona, y han secuestrado a varios extranjeros.

Pues los tres un servidor, Maruxiña, y Motorman, cruzamos la frontera con Malasia andando, y entre fuertes controles del ejército, un 3 de septiembre.

Nada más llegar a Malasia, mi estado de ánimo sube por las nubes. Es un país de gente encantadora, y nada que envidiar a Tailandia, en sus playas o jungla.

Decidimos ir a las islas Perhentian, dos pequeñas islas, que se encuentran en el noreste del país.

Publicado en Myanmar | 5 comentarios »

V

26. Junio 2011 por admin.

Llegamos a Pakse, en una mañana calurosa, después de haber atravesado de nuevo la meseta de Bolaven, y de pasar por la puerta de Mr. Coffe.

A la entrada de la ciudad, vemos el regreso de las gentes que han ido temprano a su mercado desde el campo, cargadas de género que no encuentran en sus aldeas, o de lo que no han podido vender en los puestos.

Buscamos hotel, y desde el primer momento comprobamos que esta ciudad es tan cara respecto a hoteles como lo es la capital, al final decidimos alojarnos en uno que es una casa antigua colonial de agradable aspecto, y mejor jardín, pero que las habitaciones son solo correctas. Sin embargo en el precio (12 euros), va incluido internet, algo que a estas alturas nos es imprescindible, sobre todo para enviar mis crónicas a España, la dirección es, Salachampa Hotel, Lakmeung Village, teléfono 031212273.

Decidimos ir a la policía para informarnos del coste que tiene el quedarnos unos días más en este país, habiendo caducado el visado, tan solo por si las moscas, ya que el día 17 es el último que estamos legalmente en este país.

DESIERTO AEROPUERTO

Marchamos al aeropuerto de la ciudad, que en la anterior crónica ya había dicho que competía en tamaño con el de la capital Vientiane. Cuando llegamos entramos por la única puerta que tiene abierta, y nos encontramos dentro de él, pero como si de una película de terror se tratase sin un solo alma, que pueda decirnos nada. Recorremos el aeropuerto de arriba abajo, y gritamos intentando que alguien nos de señales de vida, pero ni un solo ser a excepción de un perro que pasa por la puerta, y nos mira extrañado de qué haremos allí.

Confundidos nos marchamos, y recorremos la ciudad, parando al final en la oficina de turismo, y obteniendo la información que necesitábamos en este lugar. Cuando la visa se caduca en Laos, hay que pagar por día que se permanezca aquí 2 $, pudiendo estar un máximo de 5 a 10 días.

Regresamos al hotel, y comemos en un restaurante cercano, ya que nos encontramos en el barrio antiguo de la ciudad, y hoteles, Guest House, y restaurantes, hay a patadas.

Por la mañana, tenemos decidido recorrer los dos templos que hay en la ciudad, lo único interesante de ésta. El primero se encuentra justo al lado del río, y del puente francés, y es también escuela budista.

CON EL MONJE FUMADOR

 Finalizada la visita, y bajo la lluvia, marchamos a ver el otro, que es peor ya que carece de interés arquitectónico, o artístico, por lo que  si el visitante va con tiempo justo, y no lo ve, tampoco pierde nada. Eso sí, resguardándonos de la lluvia, uno de los monjes que habita en el lugar, sale a darnos conversación, y además fumando un pitillo, algo que me deja sorprendido, ya que pensaba que los monjes llevaban una vida sana, y alejada de los pequeños vicios de la vida terrenal. Algo que es falso, ya que les está permitido incluso beber, y aunque no les está permitido tocar a las mujeres, si la comunidad budista lo ve adecuado, puede mantener relaciones sexuales con mujeres, imagino yo que entonces si le estará permitido el tocarlas.

Después de la comida, atravesamos el puente japonés que cruza el Mekong, y comprobamos con alegría que hay una carretera nueva que va a las ruinas de Champasak, las más grandes del país, sin necesidad de tener que coger un ferri. La carretera esta justo a 2,5 km después del puente, en un cruce a la derecha. Cogemos esta carretera, pero sin intención de llegar a Champasak que se encuentra a unos 35 km al sur de Pakse, ya que al día siguiente es cuando tenemos pensado de acercarnos hasta allí.

ESCALERA AL CIELO

A unos 10 km, pasamos por un lugar donde vemos una escalera enorme que sube hacia una montaña, y donde hay varia gente oriental subiendo y bajando.

Sin saber a donde lleva la escalinata, la tomamos, esta hace que hagamos bastante ejercicio, ya que tiene 384 escalones, los últimos 53 bastante duros.

Al llegar arriba, vemos que solo hay un templo que no vale demasiado la pena, sin embargo la vista que hay es espectacular, ya que se puede ver el Mekong, cuando empieza a abrirse, y a formar islas. Permanecemos en el lugar por al menos 20 minutos, lo justo para recobrar el aliento, y bajar de nuevo la escalinata, para coger la moto y regresar a la ciudad, haciendo alguna foto ocasional.

EL PALACIO HOTEL

Cuando llegamos a Pakse, decidimos acercarnos a un hotel que hay con aspecto lujoso, para tomar sólo un café, ya que pensamos que nuestro presupuesto es limitado, y no nos llegará para más. Llegamos al Champasak Palace Hotel, este edificio, en un primer momento fue pensado como palacio, y lo mandó construir en 1968, el último príncipe que hubo en Laos, pero con la revolución huyo a parís en 1974. Posteriormente una compañía tailandesa, en cooperación con el gobierno, lo restauró, y se convirtió en lo que es hoy en día, un hotel.

Al entrar, lo primero que nos sorprende, es que la recepción desentona con el resto del edificio, ya que es bastante pequeña, los jardines posteriores, son pequeños, y algo kitsch, y  cuenta en algún rincón con varios animales de cerámica. Aparte de esto, hay que decir que tiene una excelente calidad precio, ya que la habitación más lujosa con una amplia terraza y vistas vale tan sólo 40 euros.

Su restaurantes amplio, con un cierto aire colonialista, que le da encanto, y lo mejor de todo, arengamos a todos los visitantes a hacer alguna cena, o tomar algún refrigerio, ya que los precios que tiene son iguales que el resto de los restaurantes o cafeterías de la ciudad, pero con un servicio impecable.

No hace falta dar dirección alguna del hotel, ya que el viajero con tan sólo pasar por la ruta 13, en Pakse, se pasará de largo de este impresionante hotel.

Después de la merienda,  pasamos el resto del día vagando por la ciudad, y dejando que el pensamiento de que esta ciudad con tan solo un día se ve, germine en nuestros pensamientos.

A UNA HORA, CHAMPASAK

Por la mañana tal y como habíamos planeado en el día anterior, nos dirigimos a Champasak, cuando llegamos, lo hacemos a primera hora, ya que no tardamos ni tan siquiera 1 hora. Cogemos un hotel de la zona, el más barato hasta el momento donde nos hemos alojado, por tan solo 3,6 euros, pero del que no dejamos dirección, ya que posteriormente comprobamos que al llegar tan temprano hemos cogido la mejor habitación, y más limpia, pero las demás no lo son demasiado. Lo que sí podemos decir de la localidad, es que los hoteles, la gasolina, y la comida son caros, y que es totalmente cierto, que una vez que se abandona Pakse, y uno se dirige al sur, debe de cambiar el dinero necesario en esta ciudad, y prepararse, para la zona más cara de todo Laos.

Después de dejar nuestras mochilas en la Guest House, marchamos a las ruinas, que se encuentran a unos 10 km. al sur. La entrada cuesta 2,5 euros, y el aparcamiento es gratuito.

EN LAS RUINAS

Las ruinas de Champasak se remontan a 1500 años atrás, en su día fue la capital del reino Mon-jemer de Chenla, y fue habitada hasta el siglo XVI, en ella se veneraba al dios hinduista Siva, quedando en el lugar aún esculturas de él, y siendo adorado en la actualidad por confesos de esta fe. Además tiene la inscripción en sánscrito más antigua de todo el sudeste asiático.

Al llegar, pasamos por un camino de pequeños postes  que pasa por en medio de dos pequeños estanques, llegando hasta dos edificios de estilo jemer en arenisca, que son anteriores al siglo VI.

Posteriormente se accede al nivel superior, por unas escaleras, las primeras en ruinas, por lo que hay que acceder por unas de madera, y el resto originales, con sus contras, ya que son de difícil subida.

Cuando se termina el ascenso, llegamos a la parte que a mí en particular me gusta más, el santuario de Siva, donde todas sus paredes están repletas de esculturas de este dios, y en el interior, hay unas esculturas de Buda, que nada tiene que ver con lo que en su día hubo en el lugar.

El lugar es muy hermoso, teniendo unas buenas vistas de todo el recinto, y desde donde se accede a varias piedras esculpidas que están cerca del santuario, la del cocodrilo, la del elefante, la huella de buda, todo ello en un entorno rebosante de vegetación propia de la zona.

En definitiva, vale la pena visitar este lugar, aunque al visitante en un primer momento le decepcione si espera encontrar un gran recinto, ya que en comparación con otros yacimientos, es un poco pequeño, sobre todo si se viene de Camboya, y se ha visto Angkor, lo que más tengo particularmente ganas de ver de este país.

Regresamos al hotel, y después de una buena ducha que nos quite el calor y el sudor milenario de las ruinas de Champasak, hacemos una buena comida, en lo mejor que tiene nuestro hotel su terraza al Mekong.

EN LAS CUATRO MIL ISLAS

La tarde la pasamos de paseo por el pueblo, viendo sus casas coloniales, y el quehacer diario de la gente que habita la villa.

Por la mañana, muy temprano, nos levantamos, pero una vez más de nada nos sirve, ya que la lluvia no cesa, y tenemos que permanecer en cama, para dejar pasar el tiempo.

Dos horas después sobre las 9, salimos con intención de llegar a Don Khong, una de las islas que conforman este tramo del Mekong, llamado Si Phan Don, que significa cuatro mil islas.

A esta altura el Mekong se abre a una anchura de 14 km, la mayor que alcanza en todo su recorrido, hasta llegar al delta, antes de alcanzar el mar. En este tramo, deja cientos de islas, en la temporada seca, y otras que son permanentes, en la estación húmeda, que están habitadas.

Don Khong, con una longitud de 18 km, y una anchura de 8, es la mayor de todas ellas, aunque la menos visitada por el turismo, siendo ella, a mi parecer, la más interesante, ya que se puede contemplar la vida tranquila que llevan sus habitantes, y está menos contaminada por la presencia extranjera.

EL LUGAR DE LA SONRISA

Cogemos un ferri, bueno mejor dicho dos barcas unidas por tablones, que hacen de plataforma, donde se transporta mi moto, y a nosotros dos, el trayecto cuesta un total de 1,8 euros.

Llegamos a la isla, y en vez de coger enseguida hotel, decidimos explorarla en primer lugar. Nos vamos poco a poco adentrándonos en ella, y vemos como absolutamente todos sus habitantes, nos saludan a nuestro paso con una gran sonrisa. Ya pensamos que hemos dado en el clavo al venir primero a este lugar, sobre todo cuando paramos en un puesto cerca de una aldea a comer, y la amabilidad con la que nos reciben, lo buena sopa que nos ofrecen, y lo económica que sale, 0,8 euros por plato, van haciendo de este lugar otro paraíso más de los que conforma Laos.

Posteriormente, después de atravesar una tormenta que nos deja empapados, recorremos varios hoteles, hay en toda la isla unos 8, por lo que podemos preguntar en casi todos, la mayoría situados en el lado oeste de la isla, pero a destacar enormemente sobre los demás en el que decidimos quedarnos. Es una casa cerca del embarcadero donde hemos atracado, pero sin estar al lado del río, la regenta un amable señor de unos 60 años, que nos da la bienvenida con una sonrisa isleña.

MUY BUEN HOTEL

La Guest House se llama Kang Khong Villa, cuenta con dos tipos de habitaciones, unas por 5 euros, con aire acondicionado, y otras por 4,20, con ventilador, al ver la primera, la más cara, automáticamente, le digo que no hace falta que me enseñe más, que aquí nos quedamos.

Cuando Maruxiña la ve, queda tan gratamente complacida como yo, es de estilo colonial, y además de estar muy limpia, tiene ese ambiente especial con el que muy pocos hoteles cuentan, y que hace que uno quiera estar siempre alojado allí, y no marchar en una buena temporada.

Allí mismo, contratamos un recorrido por el Mekong, para ver las islas que están al sur, y las cataratas, para el día siguiente, por 5,10 euros por persona, y así poder disfrutar de un día más en esta paradisíaca isla. Por la tarde, volvemos a tomar nuestra moto, y a recorrerla, haciendo fotos del día a día de sus gentes, volviendo a tener el saludo amable de todos ellos, al vernos pasar.

Lástima que nos queden tan pocos días de visado, pensamos los dos, mientras de nuevo otra tormenta nos moja de regreso al hotel en el atardecer de una isla del Mekong.

PUENTE DE PEAJE

Al día siguiente salimos de la isla en dirección Don Kon, viajando río abajo, viendo el quehacer de los habitantes de las islas, y llegando hora y media más tarde al embarcadero.

De allí, marchamos andando por error a la isla de Don Det, a través de un puente que las une, y en el que hay que pagar peaje, 1,8 euros por pasajero y por día.

En la caminata de tres kilómetros, podemos apreciar el bello paisaje de los campos de Don Det, y también las labores de sus habitantes, en ellos, y de los niños que intentan cazar algún pájaro con tirachinas, o alguna pareja de animalitos.

Al darnos cuenta del error de la equivocación de la isla, nos volvemos atrás, pero esta vez con un tuc tuc, volvemos a atravesar el puente francés, y continuamos a pie, en busca de las cascadas del Mekong.

ESQUIVAS CASCADAS

Pero precisamente ese día, es uno de esos días en los que absolutamente todo sale al revés de cómo uno se lo plantea, y nos volvemos a dar una caminata de unos 6 kilómetros esta vez, y ni por supuesto encontramos las cataratas.

Regresamos a nuestra isla cabizbajos y cansados, y pensando que al día siguiente igualmente nos iremos a la isla de Don Det, donde permaneceremos por al menos tres días, y nos prometemos, que encontraremos el camino a las cascadas del Mekong, ya que se ha convertido en una cuestión de orgullo.

Por la mañana salimos de la isla en una barca como la que nos llevo a ella, y mirándola desde esta, cuando nos alejamos, sentimos un pellizco, ya que dejamos un lugar que nos ha enamorado por sus gentes, nuestro hotel, y el ambiente que se respira en ella.

Llegamos a Don Det, después de una odisea, para poder embarcar nuestra moto de nuevo, ya que los embarcaderos de tierra firme, y de la isla, para los vehículos, son un autentico desastre, y sólo reservado para auténticos expertos en motocross.

Al llegar a la isla, ya comprobamos que todas las islas de esta parte del Mekong, tienen un aire especial, muy relajado, donde el tiempo en absoluto importa.

VISTAS AL ESTE O AL OESTE

Don Det, es la isla más albergada por turistas, de paso, por lo que está repleta de Guest House, todas ellas con bungalós, con vistas al Mekong, tanto al este para poder ver su amanecer, como al oeste, para el atardecer. Escogemos uno que nos sale por 2,7 euros, con baño en el interior, pero vemos con sorpresa, como hay de hasta 1,5 euros, algo verdaderamente barato en esta isla.

Posteriormente comprobamos como en la isla hay un ambiente tan extremadamente relajado, que la mayoría de los extranjeros que hay fuman marihuana, sin ninguna censura, por parte de los habitantes de la isla, pero sin llegar a los excesos que se pueden ver en Van Viang.

A media mañana, llamamos a Yani, y nos confirma, que en menos de una hora, llega a la isla, donde estará por un par de días, por lo que decidimos esperarla en el embarcadero.

Pasamos la tarde los tres, en compañía de otros dos españoles viajeros, en una terraza a orillas del Mekong. En tertulia sobre el mundo, España, y las pretensiones que tenemos todos, comprobando, que en absoluto somos unos bichos raros, por tener este tipo de pretensiones en la vida, de vivir viajando, como digo siempre “Ni mejor, ni peor, simplemente diferente”.

A la mañana siguiente, Yani alquila una bicicleta, para explorar la isla, y nosotros, salimos con la intención de encontrar por fin las cascadas del Mekong, en la isla vecina de Don Kon.

Pasamos por el puente francés a toda mecha con la moto, para evitar el pagar el peaje, y cuando cogemos el camino que dos días antes habíamos pasado, vemos que a un kilometro y medio del puente, hay un desvío a la derecha, que cogemos, y nos lleva hasta las cataratas.

EL EMBUDO DEL MEKONG

Cuando las vemos, quedamos impresionados de la fuerza de la naturaleza, ya que en ellas, el Mekong, que 10 kilómetros antes se abre, ahora se cierra, en vario saltos, y haciendo un embudo, con todo lo que esto conlleva. Es muy impactante el ver de nuevo lo magnifica que puede llegar a ser la naturaleza, y lo pequeño e insignificante que se siente uno cuando ve tanta fuerza y tanta belleza unida.

Cuando nos dirigimos, a una pequeña palaya que hay cerca de las cataratas, nos encontramos con Yani, que acaba de llegar, y decidimos acompañarla, y luego ella nos acompaña a nosotros a la playa, donde los tres nos damos un baño en el Mekong, para huir del calor intenso que tenemos.

Por la tarde quedamos todos en uno de los bares del embarcadero de Don Det, para ver nuestra penúltima puesta de sol en Laos, y ver alguna buena imagen que otra del embarcadero.

ADIOS YANI

A la mañana siguiente, nos despedimos de Yani, esta encantadora persona, que el día que la conocí en Vietnam, le vi un brillo especial en su mirada, y sentí, algo que en la vida, ocurre poco, una cierta complicidad, que hizo que pensara, lo que con este encuentro confirme, que es una persona encantadora y no de serpientes, y que cada vez que quiera unirse al Taravitazo, tendrá las puertas abiertas de par en par, al igual que las de mi casa, hasta pronto Yani.

Por al medio día, comemos el jamón que Yani nos ha dejado de regalo, y que Maruxiña degusta, como si llevara 5 años sin comerlo. Después de una siesta, decidimos ir a ver nuestro último atardecer en Laos, algo a lo que desgraciadamente nos hemos mal acostumbrado.

CON LOS HIJOS DE LA CRISIS

Por la noche quedamos a cenar con Antonio y Yeni, los dos españoles, con los que estuvimos el primer día, y con otro español más que hemos conocido en el embarcadero cuando nos despedimos de Yani. Al final, en el restaurante, nos juntamos un total de 9, cuando nos contamos un poco nuestras vidas, pienso para mi, mientras apuro mi última noche en Laos, que precisamente, de todo el viaje que llevo realizado, es la vez en la que estoy con mayor número de compatriotas, todos ellos diferente manera de ver la vida, de diferentes edades, y con diferente tiempo en el viaje, pero que a todos los une dos cosas. La primera viajar, y la segunda, que son todos hijos de la crisis, que irónicamente, es la que les ha dado la oportunidad realizar sus sueños.

 

Pai Kone Deu Laos, Johm Riab Sua Camboya

 

A la mañana siguiente, salimos de Laos, y entramos en Camboya, atrás dejamos el país que hasta el momento, me ha impactado más por la belleza de sus paisajes, sus gentes, su gastronomía, y un largo etc.

Mientras relleno el papeleo en la oficina fronteriza, y el guardia con la cara me regala una dulce sonrisa laosiana, y con la mano me pide un dólar por abandonar el paraíso, pienso en la gran suerte que he tenido de visitar este país, y que el viajero debe obligatoriamente visitar Laos, pero no dentro de tres o cinco años, que todo abra cambiado, sino ahora, que es de lo poco auténtico que aún queda en el mundo.

Nada mas atravesar la frontera, el viajero percibe enseguida, que Camboya no tiene en absoluto nada que ver con Laos, ya que todo el camino se encuentra ausente de vegetación, tan hay solo arrozales.

Las dos primeras etapas, que hacemos es hasta Kratie, y Kompong Cham, ciudades del norte y centro respectivamente, que parecen haber salido hace poco tiempo de una guerra, ya que son polvorientas, y con todo por hacer.

TRES MILLONES DE MUERTOS

Leyendo la historia reciente de este país, no es de extrañar que la mayor parte del país esté como están estas ciudades, ya que hace poco mas de 12 años, Camboya, aun continuaba decidiendo su futuro en los coletazos de una guerra civil. Y hace 30 años, sufrió uno de los mayores genocidios de la historia contemporánea a manos de los jemeres rojos, liderados por Pol Pot, un loco Camboyano, que hizo que en tan solo tres años murieran 3 millones de habitantes, igual que judíos murieron en campos de exterminio, la quinta parte de la población que tiene actualmente el país. Todos ellos en Fusilamientos masivos, y en campos de trabajo, donde trabajaban niños, ancianos, y enfermos, de 12 a 15 horas diarias, además de ser torturados hasta la muerte.

A día de hoy, los responsables, siguen estando sin juicio, y algunos, continúan en lugares de relevancia en el seno político del país, por lo que los camboyanos continúan viendo a sus asesinos y torturadores a diario.

MIL Y UNA MINAS Y SONRISAS

Además, Camboya continua sumergida en luchas internas políticas, mientras las minas anti personas de fabricación española continúan sembradas en una buena parte del territorio, mutilando a niños y personas.

Pero lo verdaderamente asombroso a primera vista de este país, es que todos los camboyanos, son de tez muy morena, rostro serio, y de mirada penetrante, pero cuando les sonríes, enseguida, se abren y te lo dan todo con una amabilidad exquisita.

Sin embargo el país, según las guías, y visitantes con los que hemos podido hablar, poco o muy poco tiene que ofrecer al viajero, excepto las ruinas de Angkor, a donde llegamos dos días después de atravesar la frontera, habiendo recorrido casi la mitad norte del país, y visto, una tras otra, ciudades pequeñas, y muy desvencijadas, por carreteras, con más trafico que las laosianas, y con conductores más agresivos que los vietnamitas, lo que hace de este país un lugar peligroso para conducir motocicleta. Pero esto será ya en la próxima crónica, mi primera de Camboya, un país del que espero conocer además de todo aquello que ofrece al turista pasajero, el misterio de la sonrisa de sus habitantes, después de padecer un horror.

 

Publicado en Laos | 8 comentarios »

IV

17. Junio 2011 por admin.

Salimos de Paksan, y tomamos la ruta trece, dirección sur, al llegar a Vieng Khan, decidimos girar al este en la carretera que va a Vietnam, ya que el paisaje que hay lo merece.

Comenzamos a subir y bajar montañas kársticas y el paisaje en absoluto nos defrauda. La naturaleza que encontramos desborda vida, los árboles son de gran altura, y el espesor de la selva, sólo deja comprobar de vez en cuando, que estamos en un lugar, donde los helechos han dejado de ser plantas del tamaño de arbustos, para convertirse en árboles.

BUENA CARRETERA Y BUEN EQUILIBRIO

La carretera es de muy buen asfalto, mejorado el camino aun más si cabe, por la ausencia de tráfico que caracteriza a las carreteras de este país, aunque para acceder a algún mirador, tenga que echar mano de la experiencia adquirida en las carreteras vietnamitas.

Los puentes que nos encontramos, también requieren que el conductor, cuando menos tenga algo de equilibrio, ya que en el sentido de la circulación, solo tiene un par de tablones guía, que sirven para solo un vehículo de cuatro ruedas.

Llegamos a la localidad de Khoun Kham, donde hay una cascada, y donde están ampliando la central hidroeléctrica que nutre de electricidad a toda la comarca.

En un primer momento, vamos a parar en una Guest House, pero en la carretera vemos el anuncio de un hotel con buena pinta, y nos extraña bastante, ya que el pueblo es muy pequeño y se encuentra a 4 kilómetros por una carretera sin asfaltar y decidimos acercarnos para ver de qué se trata.

GOZADA DE HOTEL

Cuando llegamos nos encontramos con algo digno de que el viajero haga una pausa en el camino, y permanezca en este lugar por al menos dos días.

Es un hotel de bungalós de madera, situado en la rivera de un río, donde los vecinos laosianos del hotel, hacen sus quehaceres diarios, y donde el tiempo se detiene.

Por un ridículo precio de 8,5 euros la noche en bungaló doble, con el café matutino incluido, y un buen restaurante de platos muy buenos típicos de Laos, el viajero puede deleitarse con todas las comodidades posibles en estas tierras, de un remanso de paz y de un paisaje pocas veces superado en este viaje.

La dirección es Sainamhai resort, Namsanan Hinboun district, telf. 856 20 2233 1683. Nuestra sorpresa aumenta, cuando el dueño, y constructor del hotel, al escucharnos hablar en español, nos habla también en nuestro idioma materno. Es arquitecto, y estudió en cuba; ideó este hotel en un entorno natural, y sin que por ello afectara en modo alguno a la naturaleza, ya que es muy ecologista, y ama todo lo que tiene que ver con el entorno.

Los bungalós, los construyó, imitando las casas de los laosianos, para que no estropearan el entorno donde se encuentra, y la recepción y el comedor, de igual modo. Es un negocio familiar, donde vive junto a su mujer, y sus tres hijas de nombre latino, y cada una de ellas se encarga de un servicio diferente del hotel.

Después de una buena ducha, y una mejor comida, decidimos quedarnos por al menos tres días en este paraíso, aunque no disponga aún de wifi.

En los dos días siguientes, los pasamos enteros en él, disfrutando de las estampas que nos ofrece las vistas del comedor al río, donde niños y mujeres, se dan un baño, los animales se acercan a pastar a sus orillas, y a refrescarse en sus cristalinas aguas, y donde a veces algún que otro despreocupado del reloj, intenta pescar algo con lo que más tarde poder llenar su estómago. . Sólo visitamos el pueblo y su mercado en un par de horas, obligándonos a no morir de pereza, ya que somos de la ideología, de cuanto menos haces menos te apetece hacer, y no queremos sufrir de ese mal.

SELVÁTICO HOTEL

En la mañana siguiente, después de unos días de relax, y una noche marcada por la celebración de la cuarta Copa de Europa del F.C. Barcelona, decidimos  dirigirnos a Kong Lo, 35 km. al sur. Kong Lo es una cueva que se recorre a pie y en barca, bastante famosa en el lugar, donde nace el río Nam Himboun, la entrada cuesta sobre 4,5 euros, y se tarda unas tres horas en recorrerla. Tanto Maruxiña como yo desistimos de hacerlo, ya que en absoluto nos atraen las cuevas, pero lo que sí hacemos es disfrutar del magnífico paisaje que hay en la carretera.

Dos kilómetros antes de llegar a la entrada de la caverna, me fijo que en la carretera hay un cartel que indica Auberg Konglo, restaurant&hotel 1500m.

Cogemos un camino de tierra y piedras, que hace que Maruxiña se arrepienta de mi decisión de habernos introducido en él, pero que cuando llegamos al lugar donde se encuentra el restaurante, se le ilumine la cara y disfrute de este día más que de ninguno de los que ha estado en Laos.

Nos encontramos en uno de los parajes más bellos y salvajes de todo Laos, es un pequeño hotel, situado en el interior de la selva, y al lado del río Nam Himboun.

LA COCINA DE INSECTOS

En este pequeño paraíso, los únicos huéspedes que tienen, son un grupo de franceses, que trabajan para la televisión francesa, y se encuentran haciendo un reportaje sobre los insectos que comen los laosianos, que poco a poco se van introduciendo en la cocina occidental, y que además de ser toda una novedad, son pura proteína.

Pero lo realmente auténtico de este lugar, no es el espectáculo natural que lo rodea, ni la maravillosa cocina que disfrutamos viendo el paso del río, sino las gentes que viven al lado, ya que se encuentra emplazado en mitad de la jungla, y ellos viven de ella, sin luz agua, y haciéndolo todo como hace 100 años.

Después de la sopa de pescado, y ensalada de lo mismo, Maruxiña y yo precavidos los dos, ya que salimos de nuestro hotel con los bañadores, decidimos darnos un chapuzón en el río, y pasar al menos una hora, en compañía de unas niñas que se encuentran realizando la colada en él. Éstas al ver a mi compañera en  bikini, se escandalizan, ya que en este país las mujeres se bañan con una especie de pareo que les cubre el cuerpo.

LAS LANCHAS BOMBA

Después de haber pasado una de las mejores tardes en este país, regresamos a nuestro hotel, parando en el camino, a hacer alguna foto a las curiosidades que nos encontramos, como las lanchas bomba. Estas se llaman así, no por que vayan muy rápido, o por que exploten, sino porque son bombas de la guerra que no explotaron y sus habitantes, las han aprovechado cortándolas por la mitad a lo largo, para hacer embarcaciones.

A la mañana siguiente, nos despedimos con sabor agridulce del lugar que hemos ocupado por tres días, porque, ¿quién se resiste a alejarse del paraíso?, mientras subo la montaña que hay a la salida del pueblo, en dirección Lak Sao, pienso para mí que este lugar y sus alrededores de belleza sublime, pueden fácilmente atrapar al viajero, y hacer que pierda la noción del tiempo, y quede atrapado para siempre por la belleza y el encanto de sus gentes.

No me extraña, que el dueño del hotel, nos dijera que jamás en su vida ha pensado el abandonar este lugar, y que el simple hecho de salir por un par de días de este entorno, por necesidades médicas o laborales, hace que nada más salir piense solo en volver, a mi me pasa lo mismo.

HACIA LA RUTA  S8, NOSTALGIA DEL CAFÉ

 En esta jornada, de solo transición, ya que nos espera un camino agotador por la ruta S8, según las guías la mejor de todo el país para hacer en moto, llegamos a Lak Sao, a tan solo 35 km, de Vietnam, algo que aprovecho, para recordar en un café cercano a nuestro hotel el sabor del café vietnamita.

Nada más se puede añadir a esta población, que al ser de paso, cuenta con varios hoteles, todos ellos sin internet, varios medios de transporte de cuatro ruedas, y gentes de diversos lugares, como ya he dicho nada de lo que merezca la pena reseñar.

Por la mañana, habiendo cambiado la rueda trasera de mi moto por tan solo 7 euros, cogemos la ruta S8, después de 10 km. de intervalos de asfalto y tierra, esta acaba siendo sólo tierra, un camino de cabras. A los 20 km. paramos en una aldea, y nos pensamos si proseguir o darnos la vuelta, ya que aún no hemos llegado al punto de no retorno. Con la cabeza fría, y dándole vueltas por media hora, decidimos no continuar, y darnos la vuelta, ya que el camino se hace cada vez mas intransitable, y es casi imposible el avanzar dos personas cargadas con dos mochilas, en una moto que en absoluto es la adecuada para este tipo de caminos. A veces para avanzar es necesario retroceder, pienso mientras regresamos para convencerme a mí mismo.

DE NUEVO EN EL PARAÍSO

Volvemos al paraíso que dos días antes habíamos abandonados, en el camino Ong Cool Woman In A Black Dress, en mi mp3, hace que la retirada no me suene demasiado a frustración, junto con el magnífico festín de comida y la merecida siesta posterior, ya que el cansancio, es bastante obvio en nuestros cuerpos después de tantos kilómetros.

En el sur de Laos, la temporada húmeda comienza en junio, pues bien tal y como si de una cita ineludible se tratase, después de siete días que hemos estado sin ver una sola tormenta, a las doce de la noche en punto, del día 1 de junio, comienza a llover.

Por la mañana nos levantamos temprano con la intención de llegar hasta Takhek, a 180 km. al sur, vemos como la lluvia no ha parado, sino que a cada momento arrecia, desayunamos, y hacemos nuestros equipajes, con la incertidumbre de seguir camino o no, y pensando que al final estaremos atrapados en el paraíso.

Maruxiña, a la que no le gusta la lluvia en absoluto, se resiste a marchar, mientras que le digo que parece mentira, que siendo gallega no esté acostumbrada a la lluvia, un poco molesta, me vuelve a soltar una de sus frases lapidarias aderezada con su acento gallego,”Soy gallega, pero tuve buena vida”.

LA RUTA 13

Mientras atravesamos pueblos, puentes y montañas, pienso en las ocasiones en que Maruxiña me suelta perlas tales como la que dejo caer en Bangkok cuando llegamos y vimos personas de todas las nacionalidades, entonces muy cándidamente Maruxiña me mira y me dice “Hay que ver que en el mundo hay gente de todo el mundo”.

Cogemos por fin a la magnífica ruta 13 que recorre Laos desde Vientiane hasta Camboya,  donde la lluvia nos da un descanso, y nos deja proseguir.

Llegamos a la hora de comer a Thakhek, después de almorzar una estupenda sopa, recorremos la ciudad, en busca de hotel, comprobamos que desgraciadamente, no son los precios de los lugares que hemos dejado atrás. Aun así, conseguimos hospedarnos, en un hotel vietnamita, que se encuentra a orillas del Mekong, que tuvo tiempos mejores, pero que dispone de restaurante y puticlub camuflado en salón de masajes como opciones de ocio al viajero. El nombre del hotel como no podía ser otro es Mekong Hotel, Setthathilat str. Las habitaciones, son enormes, y disponen de aire acondicionado, pero sin duda lo mejor que ofrece el hotel son las vistas, ya que desde su cuarta planta, se puede ver todo el Mekong a su paso por la ciudad, y Tailandia al otro lado.

ENORME MERCADO

Thakhek, es una ciudad pequeña, con un enorme mercado, ya que la gente de las poblaciones cercanas se abastecen en él. Pero sin duda el mayor atractivo que tiene la ciudad a mi modo de entender, es pasear por sus calles llenas con la sombra con la que obsequian sus árboles de flores rojas, parar en alguno de los puestos de batidos de frutas que hay en la ribera del río, contemplar quizás una de las mejores puestas de sol que tiene el Mekong, bajo la atenta mirada de sus viejas casas post colonialistas francesas, impertérritas al paso del tiempo.

Toda una buena experiencia, que merece que el viajero pare en esta ciudad, que pocos turistas conocen, ya que la mayoría que paran aquí, lo hace como base para visitar algunas cuevas que hay en los alrededores de esta bella señora llamada Thakhek.

Por la mañana, sobre las cinco de la mañana, me despiertan dos gallos, que me parecen estar confabulados con el gallo de Matilde la vecina de mi pueblo.

Al ser imposible el continuar durmiendo, salgo de la habitación, dejando a mi compañera dormir a pierna suelta, y dándole en esta ocasión descanso de mis ronquidos.

Me dirijo al gran mercado de esta ciudad, y compruebo, cómo a poco van despertando los diferentes comercios que hay en él. Y cómo los puestos de carne, son iluminados por los primeros rayos de sol que sobresalen de las montañas que se encuentran al este, y de cómo en los puestos donde preparan los platos del día, llenan el ambiente de humo, haciendo que las imágenes se puedan oler.

Continuo mi recorrido, viendo cómo los más veteranos, van montando los comercios, mientras los más jóvenes en estos lares, aun se encuentran intentando arrancar minutos al tiempo, para permanecer un poco más, sólo un minuto más por favor, parecen decirle a sus padres con la mirada, mientras estos los arengan, para que los ayuden.

JÓVENES Y HONRADOS MECÁNICOS

Después de comprar unos batidos, para desayunar, me dirijo a dar una vuelta por la ciudad, y compruebo como en algún barrio, se realiza la ceremonia del recorrido de los monjes budistas, y veo como esto no es concesión única de Luang Praban, además exenta de turistas.

Posteriormente, busco un taller donde cambiarle el aceite a mi moto, es la vez que hace 12, pienso para mí, mientras un chico de unos 10 años le cambia con avidez el aceite, y su hermano de tan sólo 6, desmonta con una pericia de un mecánico experto un carburador y lo limpia, los dos viven con su familia de 6 miembros en una sucia caseta de madera, a orillas del Mekong. Ninguno de los dos va a la escuela, tiene dos hermanos más pequeños, duermen todos, junto con sus padres en una cama, que se ve ubicada en el mismo espacio del taller, sin embargo sólo cobran lo justo por hacerme el arreglo 2,50 euros con el aceite incluido.

Salimos de la ciudad, y nos dirigimos a Savannakhet, ciudad situada a 130 kilómetros al sur de Thakhek. La lluvia de momento se ve pero solo en la lejanía, poco a poco vamos escapando de ella, hasta llegar a nuestro destino.

EN EL BARRIO FRANCÉS

Savannakhet, es una ciudad conocida en este país, por dos cosas, la primera por sus casinos, la llaman Las Vegas de Laos (nada que ver ni con los juegos reunidos Geiper), y la segunda por que tiene un puente que cruza el Mekong, y sirve a transportistas, y sólo a éstos, para pasar de Laos a Tailandia, y viceversa.

Para mi merece mucho mas la pena, su barrio francés, donde aun se puede saborear el aire colonial que tuvo esta ciudad en otra época, o degustar en uno de sus restaurantes situados en la ribera del río, una estupenda fundé o parrilla de carne.

El lugar más apropiado para hospedarse, a pesar de que en la Lonely Planet lo desaconseje, es Savanbanhao Hotel, situado en Senna/Suthanu Rd., unas habitaciones que van desde 7 a 10,2 euros, con un buen desayuno incluido, lo que hace que sea muy rentable. Además el encargado del mismo, que se llama Mr. Kong Phet, es de una amabilidad exquisita, sus habitaciones, dispensan todo lo que el viajero necesita para un buen descanso, y con mucha tranquilidad, además está situado en el barrio antiguo, y cerca de lo único que le puede interesar al visitante, además de sus tres pequeños casinos, el museo de dinosaurios, pero que el visitante no se lleve a engaños, ya que no vale en absoluto la pena.

DIOSA LLUVIA

Por la mañana, proseguimos camino al sur, esta vez nos dirigimos a Pakse, la segunda ciudad más grande del país, pero por su lejanía, tenemos que hacer parada unos 65 kilómetros antes, ya que al día siguiente continuamos, pasando de largo Pakse, a la que visitaremos con posterioridad, y dirigiéndonos al este, hacia las dos provincias más naturales y salvajes de este país, Sekong y Attapeu, las dos menos visitadas por turistas.

Al salir de la ciudad, la lluvia amenaza, y escuchando en mi mp3 “Dios de la Lluvia” de El último de la fila, en mis pensamientos, intento hacer un pacto con ese mismo Dios que nos pueda dar un salvoconducto, hasta llegar a nuestro destino. Poco a poco nos vamos acercando, llegando a lugares donde la lluvia ha pasado, o donde aún está por pasar, y así hasta el final de trayecto.

Paramos en un pequeño pueblo de carretera, llamado NaPong, que nada tiene que ofrecer salvo sus carnes asadas, y su rico arroz semi cocido al vapor, por lo que es jornada de transición.

DIOS CIELO

Por la mañana, continuamos camino, en la carretera, descubrimos estampas de la vida diaria de los laosianos, de los medios de transporte habituales, y de un encanto más que este país tiene para ofrecer, su cielo. Sé que esto puede sonar un tanto extraño al lector, pero en muy pocas ocasiones he podido disfrutar de el panorama que ahora disfrutábamos nosotros, un cielo limpio, sin polución, acentuado aun más por las nubes que son amas y señoras de él en la temporada húmeda, así de esta manera llegamos a Pakse.  Es una ciudad, con un aeropuerto comparable al de la capital, y con diversos servicios propios de una ciudad, incluso un consulado de Tailandia.

EN LOS CAFETALES

Cambiamos la dirección sur, por este, y vamos subiendo la meseta de Bolaven, donde se cultiva el mejor café de Laos.

Paramos en Pakxong, donde en un principio no teníamos pensado quedarnos, pero en la carretera hemos ido viendo varios desvíos que conducían a cascadas,

Posteriormente, paramos, en algo que al principio nos parece un espejismo, en el pequeño pueblo, hay un café, con wifi, no nos lo pensamos dos veces, y paramos para consultar el correo, mientras degusto un exquisito café, del que llevaba una eternidad sin saber nada de él. Al abrir el correo, recibo un más que agradable sorpresa, Yani, la ibicenca, después de haber leído mi última crónica de Laos, le ha dado un taravitazo, y ha decidido venir a hacernos una visita: en tan sólo dos semanas, nos encontraremos con ella.

Llevados por el exceso de cafeína en mi cuerpo, y de teína en el de Maruxiña, decidimos quedarnos en el pueblo, por al menos dos días, ya que estamos un poco harto de haber deambulado en los últimos tres días, por tres lugares diferentes, y porque creemos que el lugar vale la pena. Pero este pueblo, aun nos tiene preparada otra sorpresa: cuando preguntamos al dueño del café, un holandés, que está en este lugar por tres años, dónde nos podemos hospedar, nos recomienda un hotel, que está casi a la salida del pueblo, nos dice que es muy bonito, y que vayamos de su parte,

-”Decid que vais de parte de Mr. Coffe”, nos dice, mientras arrancamos nuestra moto, y nos dirigimos a él. Tomamos el camino indicado, y después de una subida, encontramos un gran hotel, con unas estupendas habitaciones, y unas vistas de lo mejor, y efectivamente, las habitaciones, valen 9 euros, y al decir que vamos de su parte, nos cobran solo 7.

La dirección es: Hotel Phu Thevada, Ban Bang Liang, Khum Nong nKieng Kham, en Paksong.

Las habitaciones muy confortables, y muy limpias, el restaurante un poco caro, por lo que aconsejamos a los clientes, que para realizar las comidas vayan al pueblo, donde les saldrá por la mitad de precio.

CAFÉ CON CHURROS

Pasamos la tarde relajándonos, en este segundo paraíso, que además cuenta con dos perros, que hacen las delicias de mi compañera, y con un paisaje de bella estampa. Ambos tenemos el mismo pensamiento, es fácil dejarse llevar por la belleza del lugar, y quedarse en él por un largo periodo de tiempo, como hizo en su día Mr. Coffe.

Por la mañana, nos levantamos decididos a ver los alrededores de Paksong, pero el tiempo no quiere que comencemos pronto, ya que cae lluvia. Nos dirigimos al pueblo, y en una tienda justo enfrente de Mr. Coffe, desayunamos un buen café, y unos churros vietnamitas, algo que no había visto desde que abandoné este país. Reposamos el desayuno, viendo en la carretera el quehacer diario de los habitantes de este pueblo, hasta que escampa.

EN LAS CASCADAS

Posteriormente, nos dirigimos a visitar las numerosas cascadas que se encuentran a las afueras de la población. La primera que decidimos ver, es la que se encuentra en el km. 40 de la carretera, de Pakse a Paksong, cogemos por un cruce de la misma, en la que un cartel ya indica que se encuentra a tan sólo 800 m. Al coger el camino, y ante la reciente lluvia, que lo ha dejado resbaladizo, Maruxiña decide bajarse de la moto, y quedarse en un bar cercano, yo por mi parte prosigo camino, aunque entiendo la decisión de mi compañera. Llego a un aparcamiento, donde pago mi entrada y la de mi moto 0,7 euros, luego dejo mi moto en el aparcamiento, donde se encuentran también varios restaurantes. Bajo una empinada y resbaladiza escalera, y el ruido del agua, ya se mezcla con el de la jungla, por fin llego a un claro, y ahí veo una espectacular cascada, con un salto de unos 100 metros, es una maravilla que el viajero no debe de perderse.

Luego subo en donde el agua de la cascada cae al vacio, compruebo que cerca hay una Guest House, donde quien quiera puede pasar la noche. Justo a 10 metros de la caída, me encuentro a un chico que se lava los dientes en el río, y le pido que me haga una foto justo en la caída del agua. Salgo del lugar aun maravillado, y busco a Maruxiña que me espera tomando un refresco, en la tienda de una mujer, que se encuentra separando los granos del café, para sembrarlos, le cuento mi experiencia, y le enseño las fotos.

SEGUNDAS CASCADAS

Posteriormente nos dirigimos a las cascadas que se encuentran en el km. 35, estas están situadas al lado de un hotel con casitas, no son tan espectaculares como las anteriores, ya que la caída es de tan solo 50 metros, pero sin embargo sí lo es el baño que me doy en el lago formado por la cascada en su caída. Debo de decir, que pocas cosas he vivido tan placenteras en mi vida, como el flotar en el agua viendo como un chorro de cientos de litros cae a tu alrededor, en un entorno de naturaleza salvaje, y lo mejor de todo, en completa soledad, tan solo con Maruxiña, y la naturaleza como compañía.

LA MEJOR SOPA

Regresamos de nuevo a la carretera, y en el km. 36.5 paramos en un pequeño restaurante, que se encuentra en el margen derecho dirección Paksong, justo antes de otro cruce que hay para ver otras cataratas. Doy tantos datos, porque en este lugar atendido por una atractiva laosiana, hemos comido la mejor sopa de este país, y además hace uno de los mejores cafés con hielo al estilo laosiano que probamos, todo por tan sólo 2 euros las dos personas.

Regresamos al hotel y pasamos la tarde vagando, y hablando con la familia, algo que ya se ha convertido en cotidiano los fines de semana, y que ellos esperan supongo con agrado, ya que intercambiamos vivencias, y hechos pasados a lo largo de la semana.

DE NUEVO BAJO LA LLUVIA

Al día siguiente continuamos camino, después de un café, y con un cielo que está indeciso de si decantarse por lluvia o sol, decimos adiós a Paksong. Pasamos por enormes cafetales, y recorremos la meseta de Bolaven, al ritmo que nos marca la somnolienta y sugerente voz de Fiona Apple en “Across the universo”, con dirección a Attapeu.

De repente, como si el salvoconducto que el Dios de la lluvia nos otorgo, hubiera caducado, la madre naturaleza, deja caer todo el agua que anteriormente esquivamos.

Conseguimos refugiarnos bajo una especie de cobertizo que atraviesa la carretera, y que sirve de control policial a camioneros, y que en ese momento se encuentra abandonado.

Vemos como diversas gentes se refugian también y después de un rato de descanso, continúan camino, bajo una de las lluvias más intensas que he vivido. Intercambiamos con los visitantes esporádicos del refugio, miradas y gestos, ya que ninguno habla inglés, alguno nos ofrece alguna fruta, para compartirla, otros viajan con sus hijos de corta edad en la moto, y algún soldado que se encuentra de permiso, carga con la maleta, sin destino definido. Todo ello haría la base para un buen guión de cine independiente, pienso, mientras fotografío el juego de unos niños en la cercanía de su casa, que han sido dejados por sus padres, mientras ellos han ido a trabajar.

Vuelvo a comprobar lo que en otras ocasiones: he visto en los laosianos, que sin tener riquezas, ni posesiones, disfrutan con tan sólo lo que la vida les ha dado, y que con una lluvia torrencial, y un balón desinflado, disfrutan como si en sus manos tuvieran el mayor tesoro del mundo.

CINCO EUROS EN RADIOS NUEVOS

Cuando deja de diluviar, y solo llueve, emprendemos de nuevo camino, media hora después de abandonar la meseta, la lluvia cesa, pero no los problemas, debido al peso que lleva sufriendo la rueda trasera de mi pobre moto, los radios de esta se rompen, y tenemos que parar, a que sean reparados. Un trabajo largo, que acaba dos horas después, y con un precio de 5 euros, pagados a un mecánico vietnamita, que no cesa de decirnos, mientras le vamos dejando los billetes en su mano, lo bueno que es Vietnam, y lo malo que es Laos, pienso para mí, que es la misma cantinela de todos los inmigrantes.

Una hora después por fin llegamos a Attapeu, lejos de encontrarnos una ciudad en medio de la nada, y bastante atrasada, nos encontramos una ciudad, que está en construcción, ya que están levitando varios edificios gubernamentales, e incluso un gran parque. También están poniendo la red de alcantarillado, y aunque los turistas brillan por su ausencia, tiene varios hoteles, incluso uno de ellos con internet, donde decidimos alojarnos, y donde está completo, o al menos eso nos dicen al ver nuestro aspecto, por lo que debemos de marchar a otro que se encuentra a las afueras, muy limpio, económico, y el dueño habla bien ingles. Su dirección es Guest House Attopeur, 16 B Nasay Thong Street, habitaciones con aire acondicionado 7, 20 euros, habitaciones con ventilador, 5,40 euros.

SINDA: CARNE Y VERDURA A LA BRASA

 Además, justo en frente tiene un restaurante de nombre Food Garden, donde no hablan ni una palabra de inglés, pero tiene una comida exquisita, tanto como el servicio que dispensan. Precisamente en este restaurante cenamos, un plato típico laosiano, que no viene reseñado en ninguna guía, de nombre Sinda, es como suena al pronunciarse, de gran placer en el paladar. Es parecido a la fondue vietnamita, pero con la diferencia, que el centro de la fuente donde se cocina, esta abombada, y con agujeros, por donde sale el calor del carbón que hay debajo, y donde se hace a la brasa la carne, y en el lateral se cuecen las hojas de verdura, por lo que este plato recoge lo mejor de la comida laosiana en uno solo, parrillada, y sopa, todo para dos personas con cuatro bebidas 6 euros, propina incluida.

Por la mañana, salimos del hotel, y atravesamos Attapeu, y nos dirigimos dirección Vietnam, a 15 km, de la ciudad, y a 100 de Vietnam, nos desviamos al norte, y cogemos una carretera de asfalto nuevo, nos introducimos en aldeas, donde sus gentes al vernos pasar nos saludan sorprendidos de ver a dos extranjeros por estas tierras.

Cuando llegamos a un pueblo unos 20 km después, quedamos atónitos, al ver en un parque como monumento, un misil de construcción norcoreano, y custodiado por los mejores guardias que he visto en mi vida, una piara de cabras, algo realmente surrealista, y que sólo puede suceder en Laos.

Posteriormente, nos sentamos en un bar de la aldea, y contemplamos la vida tranquila de la misma, y el juego de los hijos de los dueños del bar donde nos encontramos, es una vida de lo más contemplativa que existe, en la que el reloj es un absurdo, y el tiempo, sólo se mide por las horas de sol y oscuridad.

Regresamos al hotel, y conversamos con el dueño, por toda la tarde, en compañía de la lluvia, que cae al atardecer, hasta que llega la hora de cenar, y marchamos a comer lo mismo que el día anterior Sinda.

HOTEL JUNTO AL EMBARCADERO

Por la mañana salimos sin prisas, ya que la jornada de camino es muy corta, la mitad que lo habitual, sólo debemos de llegar a Sekong, capital de la provincia del mismo nombre, que tan solo dista 70 km.

A media mañana llegamos, buscamos hotel, y nos alojamos en uno que se encuentra justo al lado del embarcadero desde donde se cruza el río Xe Kong.

Maruxiña decide quedarse en el hotel, mientras yo voy a buscar la mayor cascada que tiene Laos, Nam Tok Katamtok, que se encuentra en la selva más remota de este país, y por caminos, de difícil tránsito cuando llueve.

Me dirijo otra vez sentido sur, deshaciendo el camino que media hora entes hemos hecho, a 31 km, en un cruce que solo indica Paksong, por un camino de tierra, giro a la derecha, y empiezo la aventura.

Cuando llevo recorridos tan solo 5 km. comienza a llover, y hace que me alegre que Maruxiña se haya quedado en el hotel, ya que mi moto en más de una ocasión patina, e intenta cruzarse en el camino. Decido parar en lo que no es una aldea, sino un poblado, sus gentes muy sorprendidas, enseguida me rodean, y me curiosean de arriba hasta abajo, incluso me piden que les deje escuchar la música de mi mp3.

Escampa 20 minutos después, y aunque el cielo amenaza con una fuerte tromba de agua, decido continuar camino, pues es una oportunidad única, y ya que viajo solo, es mucho más fácil el poder manejar mi moto en el barro.

Paso por tres pequeños puentes, en los que hay carteles que anuncian del peligro de desbordamiento cuando llueve, y 16 km. después de haber cogido el camino de tierra, el sonido del agua me indica que he llegado.

EN LA CASCADA IMPOSIBLE

Me desvío por un camino de piedras a la izquierda, y a unos 25 m. me encuentro en un pequeño mirador, cercado con dos cañas de bambú, como aviso del peligro que hay detrás. Veo entonces, lo más precioso que he visto hasta el momento: una cascada con un salto de al menos 125 m. Me quedo boquiabierto, y emocionado, ante la belleza del paisaje, en plena selva, en mitad de la nada esta maravilla ausente de turistas, hoteles, o tienda alguna de suvenir, y como única banda sonora los habitantes de la selva, que rivalizan con el estruendo del agua al caer al vacío.

Intento plasmar con mi cámara, desde lo alto del mirador la belleza de lo que yo estoy viendo, algo imposible, no puedo ni llegar ni a una milésima parte de lo que se ve, por lo que intento bajar por los acantilados que hay alrededor.

Salto las cañas y comienzo a descender, hasta que en el cielo, el segundo trueno de aviso de una gran tormenta, hace que me pare en seco, sé que si comienza a llover, de la manera que la naturaleza me avisa, lo voy a pasar mal. Me encuentro en mitad de la selva, a 17 km. de cualquier aldea con comunicación, y bajando por unas rocas, que nada más comenzar a llover, se llenaran de torrentes de agua, haciendo casi imposible de nuevo el ascenso hasta donde esta mi moto. Lleno de una responsabilidad ilógica en mí, doy vuelta y comienzo a ascender de nuevo el camino bajado, llegando hasta mi moto, junto con las primeras gotas de lluvia, y abandonando el lugar, cuando en el suelo ya hay charcos. Cuando comienzo mi camino de regreso, pienso para mí que quizás este lugar no quiera desvelar toda su belleza, nada más que a aquellos que deciden hacer el camino que lleva hasta el. También ruego al destino, algo que se que será imposible, que este maravilloso lugar quede como está ahora, impertérrito al paso del tiempo, y fuera del alcance de toda tienda de suvenir, restaurante y hotel, ya que solo así, conservará la hermosura que ahora guarda.

Cuando llego por fin a la carretera asfaltada, igual que si de una broma del destino se tratara, deja de llover, miro atrás, y veo las nubes negras que ya están en lo más profundo del lugar que acabo de abandonar. Tengo la sensación, que la madre naturaleza, me ha dado una sola oportunidad, de llegar a este lugar, para luego hacerme marchar, y que a los lectores de mi blog, solo pueda enseñarles unas pobres imágenes que en absoluto hacen justicia del lugar de donde acabo de salir.

Posteriormente, en la carretera de regreso a Sekong, varios carteles en diferentes cruces, indican también la existencia de otras cataratas, que decido ir a ver, pero en la que todas palidecen si se compara con la maravilla que acabo de ver.

¿ULTIMOS LAGARTOS?

Regreso al hotel, donde le cuento lo que acabo de ver a mi compañera, y posteriormente, marchamos a comer, y luego al mercado, donde las etnias van a vender los productos que han arrancado a la naturaleza. Hay desde vegetales hasta lagartos, que hacen que me entristezca cuando los veo, ya que hay unos vivos, al lado de otros que están descuartizados, señalándoles el destino que les espera a estos últimos. Pero quien se atreve a decirles a unas gentes que llevan haciendo esto toda la vida, y forma parte de su cultura, que dejen de hacerlo, que al final no tendrán nada que cazar, cuando los mayores culpables de que no tengan nada que cazar sea el mundo que llamamos civilizado.

Finalizo mis penúltimas crónicas de Laos, desde la terraza del restaurante del hotel, viendo el ir y venir de las barcazas cruzando el río con coches y camiones, mientras al lado juegan niños en las aguas del Se Kong.

En estas casi dos semanas, he podido disfrutar de la mayor belleza que he visto en mi vida, sin duda alguna el sur de Laos es de lo más bello y virgen que queda en el planeta, amenazado por la creciente tala, y por el paso imparable del progreso.

Sea como fuere y a falta de mi última crónica de este país, del que me queda por ver la ciudad de Pakse, y las cuatro mil islas, lo más famoso y visitado de él, llegando hasta la frontera con Camboya, creo que el visitante quedará siempre marcado después de haber pasado una temporada en Laos, ya que lo visto y vivido, junto con la amabilidad y sonrisa de sus gentes, hacen que piense que el día que alguien imaginó  el paraíso, en cierta manera pensó en Laos.

Nota para los taravitazos-

He recibido notificación de que hay gente que ha tenido problemas para colgar algún comentario en el blog, por lo que dejo mi email, tarramplin@hotmail.con , y mi nombre en facebook, Antonio Jesús García López, a fin de recibirlos personalmente. Un saludo a todos, y animaros a escribir, que ahora no tenéis excusa que valga.

Publicado en Laos | 2 comentarios »